On The Edge - Μεγάλο Εθνικό Πάρκο Ιμαλαΐων

2024 Συγγραφέας: Ada Peters | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 15:34

Σε περίπου 3.000 μ., Στο Μεγάλο Εθνικό Πάρκο Ιμαλαΐων καθώς ο αέρας γίνεται λεπτότερος, κάθε αργό βήμα μετατρέπεται σε αέρας. Ένας κρύος άνεμος κυματίζει κάτω από την κορυφογραμμή και οι οπαδοί φτάνουν σε οριζόντια κύματα στα αλπικά χορτάρια γύρω από το Rakhundi Top (3.500μ.), Όπου αποφασίσαμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Από όπου βρισκόμαστε σκαρφαλωμένοι, μπορούμε να δούμε τα απομακρυσμένα χιόνια των βουνών γύρω από το Τίραθ, την πηγή του ποταμού Tirthan, που λάμπει στον ήλιο του μέσου πρωινού. Πάνω από ένα χιλιόμετρο κάτω από μας, ο ποταμός Tirthan ξετυλίγεται από τη βαθιά κοιλάδα στον δυτικό ορίζοντα. Υψηλά πάνω από εμάς, μια ομάδα λαμπεργκίερ και ξεχωριστά λευκά ιπτάμενα ιμαλάια του Ιμαλαϊού σπειροειδώς χαλαρώνονται στα ρεύματα του αέρα που σηκώνουν τα βουνά.

Έχουμε αφήσει τα πυκνά δάση deodar πίσω. Ακόμη και το τελευταίο δέντρο Bhojpatra που είδαμε ήταν κάπως πίσω. Μόνο ο χαμηλός αλπικός θάμνος και η καραμελωμένη χλωρίδα επιβιώνουν σε αυτό το υψόμετρο. "Εκεί πρέπει να πάμε", λέει ο Μπασάντ, ο οδηγός μου, δείχνοντας μια βραχώδη ακίδα που πέφτει ατελείωτα μακριά από την κορυφή του βουνού. "Δεν πρέπει να μας πάρει περισσότερες από τρεις ώρες για να φτάσουμε στο Guntrao", προσθέτει επιπόλαια. "Χμμμμ", μουρμουρίζω μη ικανοποιητικά, προσπαθώντας να κρατήσω τον πανικό στον κόλπο. Τα γόνατά μου έκαναν ήδη ένα ξυλοδαρμό, και είμαι πολύ πειρασμένος να ξαπλώσω και να περάσω το πρωί να μουσκεύεται στον καθαρό ήλιο του μέσου πρωινού. Έχω σχεδόν πεθάνει όταν η προκλητική προειδοποιητική κραυγή «kok-kok-kok … kokras» του αγρότη του koklass διαπερνά την ηρεμία. "Τρεις ώρες σε ένα φλιτζάνι ζεστό τσάι", λέω στον εαυτό μου, σηκώνοντας τα κομμάτια χόρτου από το σακάκι μου και τραβώντας τον εαυτό μου στα πόδια μου. Ο Μπασάντ και ο Πρεμ Σινγκ είναι ήδη στα μισά του δρόμου.

Πριν από την αναχώρησή μου, είχα περάσει την ημέρα τρέχοντας γύρω προσπαθώντας να καταλάβω ποιες διαδρομές στο πάρκο ήταν ανοιχτές - υπήρξε μια νεφοκάλυψη στην περιοχή πριν από λίγες εβδομάδες, η οποία είχε καταστρέψει μια σειρά από μονοπάτια κατά μήκος του ποταμού και έπλυνε σχεδόν όλα τις γέφυρες. Κανείς δεν φαινόταν να γνωρίζει ποιες διαδρομές ήταν ανοιχτές ή όπου μπορούσαμε να διασχίσουμε τον ποταμό. Και όμως όλοι ισχυρίστηκαν ότι ήξεραν κάθε διαδρομή στο πάρκο. Ήταν λοιπόν μια ανακούφιση να βρω τον εαυτό μου στο μονοπάτι το επόμενο πρωί με έναν οδηγό που θα μπορούσα να εμπιστευτώ και ναι, μια επταήμερη προσφορά του dal, του ρυζιού και της Nutrela.

Υπήρχε μια φούσκα στον αέρα και μια κακοφωνία των καλών πτηνών ανέβηκε από τα πυκνά, μετριοπαθή μικτά δάση φύλλων του φασολιού, του φουντουκιού, του σφενδάμου, της ιτιάς και της λεύκας κατά μήκος της κοιλάδας του ποταμού. Και ο ήχος του ταχείας ρέοντας ποταμού Tirthan σηκώθηκε και έπεσε με το ίχνος. Η Ρόπα, το τελευταίο χωριό πριν μπήκαμε στο πάρκο, μόλις ξυπνούσαμε όταν σταματήσαμε για τσάι. Από εδώ και στο εξής, ήμασταν οι ίδιοι. Και αυτό ήταν και το σημείο όπου το μονοπάτι έγινε τραχύ - οι γέφυρες κατά μήκος του ποταμού είχαν αντικατασταθεί από στενά ξύλινα κορμούς και το μονοπάτι είχε πέσει σε μέρη που απαιτούσαν κυκλικές αναρτήσεις σε γκρεμισμένες πέτρες. Τρεις ώρες αργότερα, βρισκόμασταν στο Rolla, σταματήσαμε τη μέρα - μια μικρή κουβέρτα λίγα λεπτά από το ποτάμι. Ήταν μια μέρα εύκολο περπάτημα.

Η αναρρίχηση από τη Rolla στο Shilt είναι ευθεία επάνω σε ένα nallah - δεν υπάρχει ένα κομμάτι επίπεδο έδαφος κατά μήκος του τρόπου. Σε λίγο κάτω από 3.000 μ., Τα δάση της βελανιδιάς και του deodar αντικαθίστανται από δάση που κυριαρχούνται από ελάτη Ιμαλαΐων και δρυς kharsu (καστανό), διάσπαρτα από ερυθρελάτη και μπλε πεύκο (kail). Η προειδοποιητική κραυγή του koklass μας συνοδεύει κατά μήκος της αναρρίχησης και ξαφνικά ένας γορτάζ ξεχειλίζει πάνω από ένα καθαρό πρόσωπο βράχου, διαταραγμένο από την άφιξή μας και στη συνέχεια αποφασίζοντας ότι είμαστε αρκετά μακριά για να είμαστε αβλαβείς, γυρίζει. Τα γιγαντιαία πτερύγια πορφυρίτη απορρίπτουν το μονοπάτι. Και καθώς ανεβαίνουμε, γίνεται πιο κρύο. Μέχρι τη στιγμή που φτάνουμε στο Shilt όμως, είμαστε μούσκεμα στον ιδρώτα - στο φως του αργά το απόγευμα φως τα δέντρα kharsu πάνω από την καλύβα μοιάζουν με αυτά που έχουν πασπαλιστεί με χαλκό και σκουριά και μια μπάντα langurs ταλαντεύεται από υποκατάστημα σε υποκατάστημα, μοιάζει να ρωτάει την εισβολή μας.

Αλπικά λουλούδια όλων των χρωμάτων, από κοκκινωπό έως βαθύ μπλε, ανθίζουν ανάμεσα στα βράχια, κατά μήκος του μονοπατιού στο Guntrao. Ο Prem Singh συλλέγει τις ρίζες των κυανών λουλουδιών. "Ονομάζεται kadva tosh", λέει. "Εξαιρετική για τα προβλήματα του στομάχου." Συσσωματώματα της χοάνης (dhoop) βλαστάνουν σε μέρη όπου υπάρχει ένα μικρό επίπεδο έδαφος. Μερικά δέντρα bhojpatra (ασημένια σημύδα) στέκονται λευκά και μοναδικά μέσα στο καφέ του γρασιδιού και των βράχων. Καθώς ανεβαίνουμε στο Rakhundi Top, ένας monal παίρνει πτήση - μια μαλακία μάζα από ιριδίζοντα φτερά που φαίνεται να χτυπούν περισσότερο από ό, τι πετούν μέσα στον αέρα. "Monali", λέει ο Basant με ένα χαμόγελο. Μέχρι να φτάσουμε στο Rakhundi Top, είμαι κουρασμένος. Σε περίπου 3.000 μ., Καθώς ο αέρας γίνεται λεπτότερος, κάθε αργό βήμα μετατρέπεται σε αέρας.

Και αναπνέοντας με αργό αερισμό, κάνουμε το δρόμο προς το Guntrao. Η μικροσκοπική καλύβα είναι τοποθετημένη στην πλαγιά ενός βουνού. Ο ηλιοβασίλεμα χτυπά την κορυφογραμμή - από εδώ είναι μια απότομη κάθοδος στην καλύβα. Τα χόρτα έχουν αναπτυχθεί άγρια μετά το μουσώδες, πνίγοντας το μονοπάτι, κι έτσι πετάω. Όταν φτάνω στην καλύβα, ο Μπασάντ βγαίνει με ένα ζεστό φλιτζάνι τσάι για να με χαιρετήσει.

Ο ουρανός τη νύχτα λάμπει με ένα εκατομμύριο αστέρια.Καθισμένος δίπλα στη φωτιά, τρώγοντας το συνηθισμένο γεύμα του dal, του ρυζιού και της Nutrela, του Basant, του Prem Singh και ανταλλάσσοντας ιστορίες. Μου λένε για συναντήσεις με αρκούδες, για τα ελάφια των μοσχών που περιπλανιούνται στα δάση του βουνού απέναντι μας και για το τζουγουάρα (δυτικό τραγόπανο) - «ο βασιλιάς των πτηνών». Ο θρύλος Himachali λέει ότι κάθε πουλί στο σύμπαν έδωσε ένα μόνο φτερό για να δημιουργήσει αυτό το πουλί με αναρίθμητα χρώματα και απαράμιλλη ομορφιά. "Αν είστε αρκετά νωρίς, ίσως να το δείτε", λέει ο Μπασάντ, καθώς βλέπει να κουνάω για ύπνο.

Το επόμενο πρωί, όπως αναφερόμαστε, ο Μπασάντ επισημαίνει ένα μικρό βοσκότοπο στην αντίθετη πλαγιά. "Tahr", λέει, δείχνοντας ένα έμπλαστρο που οι πρώτες ακτίνες του ήλιου χτυπούν. Μπορώ να δω τρία με τα κιάλια μου, αλλά είναι πολύ μακριά για να τα δει καθαρά. Έτσι ξεκινήσαμε για το Dhel, το τελευταίο λιβάδι μεγάλου υψομέτρου, πριν ξεκινήσουμε την κάθοδο μας. Για να φτάσουμε εκεί, πρέπει να διασχίσουμε το Pass Supakhani. Δεν υπάρχει κανένας δρόμος προς το πέρασμα - μόνο ένα ίχνος, περίπου 6 ίντσες πλάτος. Κολλάει στην πλαγιά του βουνού, μετά από βουνοπλαγιές, με πεντακάθαρες σταγόνες μερικών εκατοντάδων μέτρων. Μερικές φορές υπάρχουν κατολισθήσεις, οι οποίες μετατοπίζονται απειλητικά κάτω από τα πόδια. "Πρέπει να περάσουμε από το ένα", λέει ο Basant, όταν μου αρέσει, καθώς η ομίχλη κυλά προς το πέρασμα, μειώνοντας την ορατότητα σε περίπου 10 πόδια. Για μια φορά, είμαι πραγματικά φοβισμένος. Την περάσαμε στο πέρασμα Supakhani περασμένο πέντε. Πίσω από μας, η ομίχλη έχει πάει σε παχύ και γρήγορο, και μπορείτε να δείτε μόλις ένα πόδι μπροστά. Καθώς ο Μπασάντ φωτίζει κάποια dhoop στο devta στο Supakhani, μουρμουρίζω μια ανακουφισμένη προσευχή.

Μόλις διασχίσουμε το Supakhani, μπαίνουμε στα τεράστια κυλιόμενα λιβάδια του Dhel Thach (αλπικό λιβάδι). Αυτή η χώρα φέρει και συχνά συναντήσαμε τις εκτυπώσεις των ποδιών κατά μήκος της διαδρομής. Ο παγετός έχει μετατρέψει τα χόρτα στο λιβάδι σε θαμπό σάπιο καφέ, αλλά κάθε βράχος κοσμείται με μικρά κόκκινα λουλούδια. Το περπάτημα εδώ είναι εύκολο και, μια ώρα αργότερα, φτάνουμε στην όμορφη ξύλινη καλύβα στο Dhel.

Από εδώ και πέρα, η διαδρομή μας κατεβαίνει στην κοιλάδα Sainj, στο μικρό αγροτικό χωριό της Lapah, όπου τα ξύλινα σπίτια και οι ναοί εναλλάσσονται με τα καλαμπόκι και τις μικρές αυλές. Τα παιδιά παίζουν σε πλακόστρωτα μονοπάτια, ενώ οι γιαγιάδες κάθονται σε ασταθή ξύλινα μπαλκόνια που τρέχουν γύρω από τα σπίτια. Μετά το Lapah έρχεται ο Neuli, ο δρόμος στην κοιλάδα του Sainj, όπου περιμένει το αυτοκίνητό μας. "Δεν έχετε δει την jujurana, έτσι θα επιστρέψετε", λέει ο Basant, καθώς κάθουμε σε ένα εστιατόριο στο Neuli. "Σίγουρα θα το κάνω," έλεγα, γεμίζοντας περισσότερα μαντζούρια Maggi στο στόμα μου. Ήρθα πίσω για να τον ακούσω να τραγουδάει Himachali τραγούδια από την πυρά, έρχομαι πίσω για να δούμε τις εκατοντάδες διαφορετικές πεταλούδες στα λιβάδια, για να περπατήσετε μέσα από τα βαθιά δάση, και να δείτε το lammergeier πετούν μέσα από τις κοιλάδες.

Γρήγορα γεγονότα

Κράτος: Χιματσάλ Πραντές

Τοποθεσία: Βρίσκεται στο Seraj Tehsil της Kullu District, το Μεγάλο Ιμαλάια Εθνικό Πάρκο, ένα από τα πιο διάσημα εθνικά πάρκα στην Ινδία, είναι 50 χλμ. Από Kullu Αποστάσεις 500 χλμ Ν του Δελχί, 270 χλμ Ν του Chandigarh

Διαδρομή από το Δελχί NH1 προς Chandigarh μέσω του Panipat και του Ambala. NH21 έως Aut μέσω Bilaspur και Mandi. κρατικό δρόμο για το Gushaini μέσω Larji και Banjar

Πότε να πάτε: Το πάρκο είναι ανοιχτό όλο το χρόνο. Απρ-Μάιος είναι η καλύτερη στιγμή για να επισκεφθείτε. Μέχρι αυτή τη στιγμή, το χιόνι λιώνει και το έδαφος είναι καθαρό από το χορτάρι που καθιστά δύσκολη την αναρρίχηση. Η πτώση (από τις Σεπ με τα μέσα Νοεμβρίου) είναι επίσης μια καλή στιγμή για να επισκεφθείτε το πάρκο. Η βροχή των μουσώνων και το χειμερινό χιόνι κάνουν την πεζοπορία αρκετά δύσκολη. Αλλά μόνο το χειμώνα τα ζώα όπως η λεοπάρδαλη και το τρεχούμενο χιόνι κατεβαίνουν από τα υψηλότερα υψόμετρα

Άδειες που διατίθενται από το γραφείο ACF της άγριας ζωής Tirthan στο Sai Ropa (Τηλ.: 01902- 265320) και από το γραφείο της περιοχής Jiwa Nal Wildlife Range στο Larji. Χρέωση άδειας: Ινδοί Rs 50 ανά ημέρα. αλλοδαποί Rs 200 την ημέρα για τις πρώτες 5 ημέρες

Πηγαίνετε εκεί για Tragopan, tahr και snow leopard

Σχετικά με τον Συγγραφέα

Ο Akshai Jain έκανε πολλά πτυχία στη Φιλοσοφία και δεν ήξερε τίποτα να κάνει με τον εαυτό του μετά από αυτό. Έτσι, με το αληθινό φιλοσοφικό ύφος, περιπλανήθηκε. Και μια ωραία μέρα, μπήκε στο γραφείο του περιοδικού του Outlook Traveller. Είναι χαρούμενος που έχει πληρώσει για να κάνει αυτό που αγαπά καλύτερα.