Κάνει το Burn Bright-Dudhwa National Park

Κάνει το Burn Bright-Dudhwa National Park

Ο Παπανκάλι μου έκανε ξυπνητήρι. Το μάτι ήταν σίγουρα εκτός τόπου, αλλά τότε οι ελέφαντες είναι αυτόνομα πλάσματα, επίμονα σε αυτό που νομίζουν ότι είναι σωστό προς το παρόν και όχι αδικαιολόγητα ενθουσιασμένοι από κάτι τόσο μεταβατικό όσο και ατμόσφαιρα. Το μάτι ήταν εκτός τόπου λόγω της ατμόσφαιρας. Ήμασταν στη μέση ενός δάσους. Υπήρχαν ψηλά παλιά sal δέντρα που κυριαρχούσαν διαλογιστικά γύρω μας, πυκνά συγκεντρωμένα στην ατομική τους μοναξιά, που χάθηκαν στον δικό τους κόσμο, όπου σπάνια επέτρεπαν μια ηλιοθεραπεία ή δύο. Η ηλιοθεραπεία θα διηθούσε μέσα από ένα θόλο από τρεμούλια, με την ομορφιά μιας αράχνης και θα έπεφτε στο σιωπηλό καμουφλάρισμα ενός γκρίζου-καφέ εντόμου. Αυτές ήταν στιγμές για την αναγνώριση των αληθειών. Ο Παπανκάλι, φυσικά, επέλεξε να κλείνει το μάτι.

Μύρισε επειδή το μαχούτο της είχε μόλις σχολιάσει στο μαγικό πηδάλιο της ανατολικής κορυφής: "Ee toh saamne ser dechat hee us par daurat hai" (τη στιγμή που έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με μια τίγρη, τον χρεώνει), τις πτυχές του αντιμετωπίζουν τον μυστηριώδη δεσμό που δεσμεύει τους mahouts με τους ελέφαντες τους. Μύρισε, όπως ένας έφηβος γιος, στον φίλο του, όταν η μητέρα του υπερνίκησε αυτό που έμοιαζε με εφηβική αδυναμία. Μύρισε επειδή ήξερε ότι ήμουν στο πλευρό της. Αλλά δεν ήξερε ότι εκείνη τη στιγμή ήμουν επίσης αμετάκλητα χαμένη γι 'αυτήν. Για την μαγική λέξη είχε μιλήσει. Μετά από όλα τα κρυφά δάκτυλά μου και την ελπίδα για την ελπίδα, συναντήθηκα με ένα πρόσωπο, ένα mahout που ζούσε σε αυτές τις ζούγκλες, που μάλιστα μπορούσε να επιβεβαιώσει με το περιστασιακό σχόλιο του, χωρίς να έχει νόημα, ότι οι τίγρεις θα μπορούσαν πράγματι να φαίνονται Εθνικό Πάρκο Dudhwa.

Τώρα ήταν ο Απρίλιος του 2005. Η χώρα ήταν κακοποιημένη με τα νέα των τσιγγάνων της Sariska. Εκείνοι που γνωρίζουμε, κατηγόρησαν την εμφανιζόμενη "τίγρη εμφάνιση" της ποιότητας των παρατηρήσεων στα εθνικά πάρκα. Καθώς πήγαινα για τη συσκευασία του Οδημήματος και ενός σαγιονάρου, ήμουν σοφός και ανώτερος: γιατί οι τουρίστες είναι διασκεδασμένοι να βλέπουν τίγρεις σαν το όλο ταξίδι να είναι σκουπίδια αν δεν το βλέπει κανείς; Υπάρχουν πολλά περισσότερα σε ένα δάσος από το να βλέπεις μια τίγρη, έτσι δεν είναι;

Εθνικό Πάρκο Dudhwa (φωτογραφία από wiki commons)

Υπάρχει. Το γεγονός είναι ότι το δάσος κατορθώνει να δανείσει ένα ηλεκτρικό φορτίο για να δει μια κάμπια. Θυμάμαι ότι απομακρύνθηκα από το γραφείο των δασών την πρώτη μέρα μου, αφού είπαν, κανένας κυρία, δεν μπορείτε να οδηγείτε στο δάσος καθ 'όλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας επειδή υπάρχει απογραφή τίγρη και το πάρκο είναι κλειστό. Κουνιέμαι ένα άψογο βότσαλο, στέκεται στο δρόμο στην περιφέρεια του δάσους, όταν βγήκε ένα ζευγάρι κοτσάνι. Cheetal. Σημύδες ελάφι. Βρέθηκαν σε όλη τη χώρα, βλέποντας σε αστικά πάρκα στις πρωινές βόλτες και σε κλουβιά σε οποιοδήποτε αυτοεξυπηρετούμενο θέρετρο στο UP. Κι όμως η καρδιά μου έχασε το χτύπημα. Η στιγμή της ανάδυσης από τα σκιερά δέντρα, όταν ένα πλάσμα είναι απλώς ένα πλάσμα και όχι «κηλίδα» ή «τίγρης» - ενδεχομένως σαρκοβόρα, αλλόκοτα, ανοιχτά, αργά κινούμενα ... την αναγνώριση ότι δεν υπάρχει το παραμικρό εμπόδιο για τη φυσική επαφή μεταξύ των δυο σας. το περιβάλλον της αισθησιακής ζωής που παράγει το δάσος - ήχος, οσμή, ψυχρότητα, απουσία γνωστών πράξεων - αυτό είναι ό, τι προσθέτουν όλοι για να κάνουν: μια για πάντα θυμόμαστε τον χαμένο καρδιακό παλμό. Αυτή είναι η μαγεία του δάσους. Μπορεί να κάνει την εστίαση των κιάλια σε έναν αετό συναρπαστική και η ανακάλυψη ότι τα κούτσουρα στον ποταμό Suheli είναι καλά καμουφλαρισμένοι κροκόδειλοι ένα θέμα τεράστιας χαράς.

Ο Παβανκάλι ήταν το αποτέλεσμα αυτής της απροσδιόριστης ευλογίας που ονομάζεται Απογραφή Τίγρη. Το εθνικό πάρκο Dudhwa έχει έναν δρόμο pucca που διέρχεται από αυτό και διάφορα κουτσά, αλλά με κινητήρα πιρούνια που οδηγούν βαθύτερα στη ζούγκλα. Η απογραφή των τίγρη σήμαινε ότι αυτά τα πιρούνια είχαν καθαριστεί και η σκόνη λείαντο για να φτιάχνουν περίπου 5 πόδια μαξιλάρια σε τακτά χρονικά διαστήματα. Καθώς η τίγρη θα βρισκόταν σε ένα, τα pugmarks του, ξεχωριστά και αναγνωρίσιμα, θα εντυπωσιάστηκαν για τους αποδέκτες της απογραφής. Δεδομένου ότι τα οχήματα θα εξαλείφουν τέτοια pugmarks, το πάρκο ήταν κλειστό για τους τουρίστες, αλλά ένας δημοσιογράφος από το Δελχί θα μπορούσε να προχωρήσει σε ελέφαντες στο δάπεδο, κρατώντας μακριά τα μαξιλάρια. Και έτσι ο Παπανκάλι, windbud, που κατέδειξε γιατί τα αρχαία ινδικά κείμενα συνέκριναν τον περίπατο της ηρωίδας με εκείνη ενός ελέφαντα, μας έφερε υπομονετικά μέσα από αυτό το αυξανόμενο εσωτερικό δάσος. Όπως και τα περισσότερα δάση, το Dudhwa είναι ένας συνδυασμός τύπων βλάστησης. Ο Παναγκάλι μετακινήθηκε μέσα από το υγρό φυλλοβόλο δάσος για μια μαγευτική ώρα και στη συνέχεια έπεσε στους βοσκοτόπους.

Εθνικό Πάρκο Dudhwa (Φωτογραφία από Kiran Raja Bahadur SRK)

Περνώντας στην πλάτη της, κρεμάσαμε στα ξύλινα πόδια του ανεστραμμένου charpai που ήταν η έδρα μας. Ένα drongo με ρακέτα που έβαλε ψηλά σε ένα κούτσουρο. Τα κοκκινοσυνθετικά κορίτσια αποκαλούσαν συχνά "έκανα-κάνεις-αυτό" συχνά. Οι αετοί καθόρισαν τις υπνωτικές γεωμετρίες στον αέρα. Τα δίδυμα και τα χοιροειδή ήταν συνηθισμένα. Περνούσαμε από μια λίμνη, το Bhadraula Taal, περίπου στις 6.30 μ.μ., με την ελπίδα ότι οι νυχτερινοί κυνηγοί θα σταματούσαν για να γεμίσουν νερό πριν βγούν για να κυνηγήσουν. Αλλά δεν υπήρχε τίποτα εκτός από τους ερωδιούς λιμνών κοντά στο taal και γυρίσαμε προς τον ήλιο.

Τώρα, το δάσος έχει την ποιότητα της αδράνειας αλλά σπάνια σιωπά.Οι θρόμβες των φύλλων και οι θόρυβοι είναι πολυετείς, τα έντομα μπορεί να είναι εκκωφαντικά και οι απλές ανάγκες επιβίωσης των πτηνών και των ζώων συνθέτουν ένα ηχητικό σύμπαν συναγερμού, ζευγαρώματος και ακούγοντας τους ήχους του μωρού. Ξαφνικά, ο mahout πάγωσε. "Cheetal", είπε. Έχοντας δει το κεκτημένο αυθόρμητα εκείνο το βράδυ, δεν ήξερα γιατί ήταν τόσο αξιοσημείωτο. "Κλήση συναγερμού Cheetal ka", είπε, δείχνοντας έναν ήχο στον μακρινό αέρα, τον οποίο εγώ, αρχάριος, δεν μπορούσα να δω. Χρειάστηκε μια στιγμή να βυθιστεί. Ο ανησυχημένος κηλίδα είναι ίσος με τον αρπακτικό στην περιοχή. Ο θηρευτής είναι ίσος με την τίγρη. Η εγγύτητα είναι ίση με το άμεσο περιβάλλον μου. Τη στιγμή εκείνη ο κόσμος άλλαξε. Σταματήσαμε να κινούμαστε. Δεν ήταν για να μην τρομάξει μακριά την τίγρη ή μήπως δεν τον προσελκύσει; Αναμένασα το mahout να κυνηγήσει τις υποχωρήσεις του cheetal κλήσεις, αλλά σκέφτηκε ότι το ελάφι θα διαφύγει προς την αντίθετη κατεύθυνση, ενώ η τροχιά της τίγρης οδήγησε προς το taal. Κατά συνέπεια, γύρισε τον Παβανκάλι πίσω στη λίμνη. Συνέχισε τα βήματά της χωρίς να διαμαρτυρηθεί, παραιτήθηκε από τις ανθρώπινες αρρώστιες. Βγήκαμε στην άκρη του τεράστιου χόρτου σε ένα ελώδες έμπλαστρο κοντά στο τσάιλ. Δεν υπήρχαν σημάδια τίγρης. Κοιτάξαμε στη λίμνη για ένα καλό λεπτό, αλλά δεν υπήρχε τίγρης. Ξαφνικά - και λυπάμαι, αλλά αυτές οι ιστορίες δεν είναι δυνατές χωρίς μια φιλελεύθερη χρήση του "ξαφνικά" - ο οδηγός Saab που καθόταν στο πίσω μέρος του Pavankali έκανε έναν ήχο. Κοίταξα γύρω. Και υπήρχε το πανέμορφο βλέμμα που καθόταν στην άκρη του χόρτου, περίπου 30 πόδια μακριά, σαφώς ματαιώθηκε στην επιθυμία του να φτάσει στο νερό, προφανώς μας κοίταξε για το πλήρες λεπτό που είδαμε στη λίμνη.

Όλα ήταν διαφανή: γιατί οι ποιητές θα μπορούσαν να φανταστούν αθάνατες φράσεις, γιατί ένας θρησκευόμενος άνθρωπος θα πέσει στα γόνατα με αφοσίωση, γιατί το στόμα του παιδιού θα έπεφτε ανοιχτό, γιατί ένας συντηρητής θα απαιτούσε ένα καθεστώς συμβολικής θεότητας γι 'αυτό - αυτό το απίστευτο πορτοκαλί πυράκτωσης πράγμα με απαράμιλλη εστίαση στα μάτια του και ακατανόητη κινητική ενέργεια στο σώμα του. Ως συγγραφέας, χαίρομαι που λέω ότι τα λόγια μου αποτυγχάνουν. Ως ερασιτέχνης φωτογράφος, είμαι υπερήφανος που δεν μου φάνηκε να πάρω τη φωτογραφική μηχανή μου. Ήμασταν απλά γεμάτοι με την τεράστια τίγρη της στιγμής. Αναρωτήθηκα τι είδε η τίγρη. Τρία κατεψυγμένα ανθρώπινα όντα σε ένα χαρούμενο χορτάρι, περιστασιακά φουσκωτό ελέφαντα. Ο Παπανκάλι, βέβαια, βρισκόταν σε ορθή οπτική γωνία με την τίγρη και έτσι δεν ήταν "πρόσωπο με πρόσωπο" μαζί του και επομένως δεν τον χρέωνε. Όταν το θέαμα μας έτρεξε πάνω στην τίγρη, γύρισε πίσω στο χορτάρι και εξαφανίστηκε.

Εθνικό Πάρκο Dudhwa (Φωτογραφία από wikicommons)

Οι τίγρεις δεν περπατούν στο δάπεδο τυχαία. Προτιμούν το pagdandis, τα ίχνη της λάσπης, ίσως επειδή είναι πλάσματα συνήθειας, ίσως επειδή τα τσακωτά φύλλα στο δάπεδο θα εμπόδιζαν το κυνήγι. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα αποθέματα απογραφής γίνονται μόνο σε αυτά τα μονοπάτια και γι 'αυτό ο μαχούτ μας, που φαινόταν να μεταφέρει τη γνώση της περιοχής στο αίμα του, έδειξε με εμπιστοσύνη και είπε: «Αυτός θα βγει». αυτό που σκέφτηκε ξεκάθαρα ήταν ένα τράβηγμα. Εμείς δεν κυνηγούσαμε την τίγρη (η οποία θα ήταν κακή πρακτική), αλλά αφού υπολογίσαμε πού θα βρεθεί στο αρτηριακό μονοπάτι, προσπαθούσαμε να φτάσουμε σε ένα σημείο στο μονοπάτι μπροστά του, έτσι θα μπορούσαμε να τον δούμε και πάλι χωρίς να τον αισθανόμαστε απειλούνται.

Έφτασε στο αναμενόμενο σημείο, μας είδε μπροστά στο δρόμο και στάθηκε αξιολογώντας τις δυνατότητες, ενώ εμείς σμίκαμε λίγο περισσότερο και ήπιαμε στο θέαμα. Όταν απομακρύνθηκε, υπήρχε ένα όργιο αυτοσυγκράτησης. Χτυπήσαμε το μαχούτ στην πλάτη, μας ευχαρίστησε, ο Παβαντάλι έτρεξε μαζί με μια πρόσθετη άνοιξη στο βήμα της, πότε, άλλο, αλλά ξαφνικά, ο οδηγός σαάμπ έκανε έναν ήχο ανακοινώνοντας πάλι την παρουσία του. Μπήκαμε γύρω μας. Εκεί, όπως ένα γατάκι που κηδεύει πίσω από την πόρτα της κουζίνας για να δει αν η γλάστρα του γάλακτος είναι απροστάτευτη, ήταν η δική μας αιλουροειδής, που μας κοίταζε από πίσω από μια κάμψη στο δρόμο, όλο το κεφάλι και τα μουστάκια και τα τεράστια μάτια, ξαφνικά λατρευτός.

Ποτέ δεν τον είδα ξανά. Τον έφερα μαζί μου μέσα από το υπόλοιπο ταξίδι, ειδικά την απογραφή των τίγρη που μας άφησε αφόρητος ο δάσκαλος. Η πραγματικότητα της άγριας φύσης και του δάσους επιβαρύνουν αυτούς τους άνδρες, που περιπολούν τις ζούγκλες με ποδήλατο ή με τα πόδια, μόνοι τους ή σε ζεύγη, χωρίς μέσα επικοινωνίας, αν έρθουν αντιμέτωποι με μια συμμορία λαθροκυνηγών ή πέσουν σε κάποιο πρόβλημα, οι μισθοί τους λίγο ως Rs 2.500-4.000. Έτρεχαν με τεράστια υπερηφάνεια, καθώς μου έδειξαν ένα κενό μαξιλάρι και τα pugmarks γύρω του.

Ήταν η αγάπη τους που έδωσαν ονόματα όπως το Bankey (dandy) και το Pavitri (το καθαρό) σε ένα ζευγάρι ευτυχώς βρώμικο, λασπώδεις ρινόκετρου ρινόκερου που είδα μια άλλη μέρα. Ο Παβανκάλι, που με εγκατέλειψε ουσιαστικά, είδα αυτούς που κάθονταν στην κορυφή του Roopkali, ο οποίος έπεσε κάτω από μια κατακόρυφη γωνία μέσα στο βάλτο στο οποίο το ευτυχισμένο ζευγάρι θεότρεψε θετικά. Το «κέρατο» - ένα κουμπιά από πλεγμένα μαλλιά που προεξέχουν από το ρύγχος τους - μπορεί να έχει προκαλέσει εικόνες ουράνιων μονόκερων σε μερικούς αλλά οι ρινόκεροι είχαν στην πραγματικότητα την εμφάνιση κάτι από κάτω από τη γη. Δεν μας κοροϊδεύουν, αν και ο Bankey έμοιαζε να προσπαθεί, καθώς ο ελέφαντας φαινόταν τόσο φιλόξενος. Εγκαταστάθηκε για να κοιτάξει ζοφερά. Βρίσκονται μόνο στα δάση του Καζιράγκα του Assam, βαριά κατεστραμμένα για την υποτιθέμενη αφροδισιακή ποιότητα του κέρατος τους, οι ρινόκεροι που απειλούνται με εξαφάνιση είναι ένας επιτακτικός λόγος να επισκεφθούμε Dudhwa ακόμα κι αν πρόκειται για εισαγόμενο είδος εδώ.

Ποταμός Dudhwa (Φωτογραφία από Arshadhs)

Στην πραγματικότητα υπάρχουν πιο επιτακτικοί λόγοι: δεν υπάρχουν ξενοδοχεία, δεν υπάρχουν οδηγοί, δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, δεν υπάρχουν κέρατα-καπνοδόχοι-μουσική, τίποτα δεν είναι πολύ για την υποδομή.Ακριβώς το οικοσύστημα και εσείς, προσπαθώντας να βρείτε τη θέση σας μέσα σε αυτό, οικοδομήστε μια σχέση με αυτό. Όπως λένε οι "συμβουλές για τους επισκέπτες" του επίσημου φυλλαδίου, "Δεν μπορούμε να σας υποσχεθούμε ένα σπίτι μακριά από την εμπειρία στο σπίτι. Να θυμάστε ότι η ζούγκλα είναι ο τομέας της φύσης και των άγριων κατοίκων της και είμαστε μόνο επισκέπτες στο σπίτι τους. "Amen.

Γρήγορα γεγονότα

Κράτος: Ουτάρ Πραντές

Τοποθεσία: Το πάρκο βρίσκεται στην περιοχή Lakhimpur Kheri στο βόρειο Uttar Pradesh, με το βόρειο άκρο του να τρέχει κατά μήκος των ινδο-Νεπάλ συνόρων Αποστάσεις 430 χλμ. Ε Δελχί, 201 χλμ ΒΔ Lucknow

Διαδρομή από το Δελχί NH24 προς Shahjahanpur μέσω Ghaziabad, Moradabad, Rampur και Bareilly? περιφερειακό δρόμο προς το NP Dudhwa μέσω των Pawayan, Kutar, Mailani, Bhira και Palia

Πότε να πάτε: Κατά τη διάρκεια και μετά τους μουσώνες, το πάρκο είναι λίγο βυθισμένο και οι δρόμοι kuccha δεν είναι κινητοί. Ως εκ τούτου, είναι ανοικτή στους επισκέπτες μόνο από τις 15 έως τις 15 Ιουνίου

Πηγαίνετε εκεί για Τίγρεις, barasinghas

Σχετικά με τον Συγγραφέα

Ο Juhi Saklani σκέφτεται κάτι πνευματικό να πει σε αυτό το διάστημα. Αυτή τη στιγμή είναι πλήρους απασχόλησης.

"

Μοιραστείτε Το:

Παρόμοιες Σελίδες

add