Ladakh: Βαμμένα βουνά, καταπράσινα ερήμικα

Ladakh: Βαμμένα βουνά, καταπράσινα ερήμικα

Khaana khaaaya ...; Gaana gaaaya ...; τραγουδάει τον Phuntsog, μοιάζει με ηλιοφάνεια, παρακάμπτοντας προς εμάς, καθώς βρισκόμαστε ανάμεσα στα απίστευτα πολύχρωμα λουλούδια του, χωνεύοντας απαλά το γεύμα μας. Αν κοιτάω αριστερά μου, υπάρχουν ηλιοτρόπια τόσο λαμπερά ο ήλιος δεν ξέρει ποιος τρόπος να γυρίσει. Αν κοιτάξω προς τα δεξιά, υπάρχουν λόφους τόσο ασήμι, που οι γυμνοί κάθονται πίσω και αναστενάζουν στην ευχαρίστηση. Όλοι γύρω μας είναι μήλα τόσο μεγάλα και κόκκινα και προσκαλούν στα δέντρα τους ότι είναι θεαματικά χάλια. Είναι πραγματικά δύσκολο να πιστέψω ότι είμαι σε μια γη που περιγράφεται ως «έρημος-βουνό». Το Oriental Guest House του Phuntsog δεν προσφέρει συνήθως γεύμα. Αλλά ο Αμίτ στρίβει τον αστράγαλο του και δεν μπορεί να περπατήσει στο κοντινό εστιατόριο. Ο Phuntsog ζήτησε από την κουζίνα να μας ταΐσει από το τακτικό μεσημεριανό γεύμα της οικογένειας, απεριόριστο φαγητό καθώς θα εξυπηρετούσατε σε οποιονδήποτε επισκέπτη στο σπίτι. Χρεώνω τον εαυτό μου για αυτό το γεύμα στο επίσημο λογαριασμό μας.

Στο Oriental δεν τηρούν σχολαστικά αρχεία για το τι έχετε καταναλώσει. Στην αρχή της διαμονής σας δίνουν ένα τυπωμένο φύλλο λέγοντας 'πρωινό' ή 'Internet' ή 'τσάι φιάλης'. κατά τη διάρκεια της παραμονής σας, σημειώνετε όλες τις διευκολύνσεις που έχετε χρησιμοποιήσει και στο τέλος της διαμονής όλα προστίθενται, κατά προτίμηση καθώς όλοι χαζεύουμε πάνω στα μαθηματικά μας. Την πρώτη φορά που ήμουν αντιμέτωπος με αυτό το άβολο ανεπίσημο, που ήταν τόσο απαλλαγμένο από το φόβο "τι θα συμβεί αν τρώνε επιπλέον αλλά δεν το πληρώνουν;", "τι κι αν είναι έξω για να με εξαπατήσει;" ότι το σκέφτηκα γι 'αυτό ημέρες. Αλλά τώρα είμαι συνηθισμένη στη σχετικά μη συμβατική ευκολία που συνεχίζει να εμφανίζεται στο Λαντάκ, την έλλειψη πίεσης για να κερδίζετε χρήματα από πάντα. Είμαι συνηθισμένη στα παιδιά και τις μητέρες τους στα χωριά των οδικών οδών που μας τροφοδοτούν με τα γλυκά μπιζέλια που έχουμε φάει ποτέ, ή το αρτοποιείο που μας λέει ειλικρινά ότι όλα τα κέικ είναι από χθες ("Aaj tooooo", επιταγές, εμφάνιση σε κάθε κέικ, προσπαθεί να θυμηθεί, τότε ... "koi bhi φρέσκο ​​nahin hai," προφέρει με ικανοποίηση).

Λίμνη Tso Kiagar (Φωτογραφία από το Prabhuk)

Όταν φύγω από τον ξενώνα, παρουσιάζω το φύλλο χαρτιού στο Phuntsog. Παραβιάζει την αναφορά μου σε αυτό το γεύμα, γκριμάτσες, με κοιτάζει σαν να λέει, "πώς θα μπορούσατε;" και το κόβει εμφατικά. "Ω-ho", λέω. "Ω-ho", λέει. Και οι giggles μας τυλίγουν την ανταλλαγή κάτω από τις μπλε μπλε σημαίες προσευχής. Μια «διαφορετική» γη Η καρδιά μου βρίσκεται μέσα Ladakh αλλά στις περιοχές της Ινδίας που κατοικεί το σώμα μου υπάρχει συναίνεση ότι ο τόπος είναι «διαφορετικός». Οι συγγενείς μου συχνά συγχέουν το «Leh» και το «Ladakh», για πρώτη φορά οι επισκέπτες ανησυχούν εάν είναι φυσικά μέχρι να κάνουν το ταξίδι, και οι φίλοι-γνωρίζουν το αποκαλούν Θιβέτ. Στην καρδιά αυτής της διαφοράς βρίσκεται η καθαρή γεωγραφία, την οποία μεταβάλλει το Ladakh από ένα βαρετό σχολικό θέμα σε ένα υπέροχο δράμα ύψους και εδάφους.

Ένα δράμα στο οποίο μπορείτε να συγκινηθείτε σε οποιοδήποτε τυχαίο σημείο αναφοράς: το Μεγάλο Ιμαλάια, το εύρος Zanskar, Ινδός ποταμός, Siachen Glacier .... Το Ladakh βρίσκεται πέρα ​​από τόσο ψηλά βουνά (τόσο ψηλά ώστε τα σύννεφα των μουσώνων δεν μπορούν να περάσουν για να τρέξουν τη γη), βιώνουν σκληρό κρύο καιρό και για τόσο πολύ καιρό (το βουνό περνάει στο Λαντάκ χιονίζει κάτω από τα τέλη Οκτωβρίου και τον Ιούνιο) και απρόσιτες (μόνο δύο κατάλληλες διαδρομές αυτοκινητόδρομων, που συνδέουν το Leh με το Srinagar (μέσω Kargil) και το Leh με το Manali (μέσω του Rohtang Pass) ότι για πολύ καιρό είτε φάνηκε σαν αδύνατος κόμπος ή ελιγμός. οι πτήσεις ξεκίνησαν.

Ινδός ποταμός (φωτογραφία του Jiten Mehra)

Το Ladakh βρίσκεται στην κορυφή της Ινδίας, μοιράζοντας τα ανατολικά σύνορα του με το Θιβέτ (ή την Κίνα, αν θέλετε) έτσι ώστε η λίμνη Pangong Tso πέφτει εν μέρει στο Θιβέτ και εν μέρει στην Ινδία. Οι δυτικές περιοχές του Ladakh είναι εκείνες που φημολογούνται από την εγγύτητα προς τα σύνορα του Πακιστάν, όπως η πόλη Kargil - όχι καθόλου τουριστικά καταφύγια. Βόρεια είναι η πολύ αμφιλεγόμενη περιοχή Siachen και Pak-Occupied-Kashmir (POK). Ο Leh και τα πασίγνωστα βουδιστικά μοναστήρια γύρω από το χωριό - μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά με το ταξί που έχετε μισθώσει - βρίσκονται λίγο πολύ κατά μήκος του ποταμού Indus, στο κεντρικό τμήμα του Ladakh. Τα Leh, καθώς και αυτά τα μοναστικά χωριά, αποτελούν οάσεις στο κεντρικό τμήμα αυτής της ερήμου βουνού. Τα χωριά είναι ως επί το πλείστον γραμμένα κατά μήκος της διαδρομής του Ινδού καθώς εισρέει από το Θιβέτ και στο Πακιστάν, τροφοδοτούμενο από πολλά μικρά παγετώδη ρεύματα.

Πηγαίνετε σε οποιοδήποτε χωριό και θα σας γοητευτεί από αυτή την ποιότητα όασης: το συνδυασμό μεταξύ των ανθρώπινων όντων όπου υπάρχει νερό και δυνατότητα ζωής, ο ήχος του νερού που διοχετεύει τα κανάλια άρδευσης, το αφόρητα έντονο πράσινο της μόνιμης καλλιέργειας, τη σιωπή και τη δυνατότητα να χαλαρώσετε. Θα δείτε πεδία κριθαριού, λευκά σπίτια με ζωγραφισμένες πόρτες και παράθυρα, πολύχρωμες σημαίες προσευχής και στην κορυφή του βουνού, ένα βουδιστικό μοναστήρι που φυλάει το σύνολο. Το μοναστήρι και το χωριό μοιράζονται το όνομά τους και είναι αυτά τα μοναστήρια με το συναρπαστικό τους σώμα παραδόσεων και θησαυρών που έχουν κάνει τα χωριά τόσο διάσημα: Χέμις, Thiksey, Basgo, Alchi, Lamayuru .... Πολλά από αυτά που αγαπώ για το Ladakh εξέρχονται από αυτό το έδαφος, το κλίμα και αυτό το πολύ μακρινό.Όπως σε τόσα πολλά μέρη, η γεωγραφία ορίζει την ιστορία καθώς και τον τρόπο ζωής.

Η έλλειψη γεωργικών εκτάσεων (δεδομένου ότι, ελλείψει βροχής, μόνο η τήξη των παγωμένων ρευμάτων ή τα ύδατα του Indus μπορούν να αρδεύσουν αυτή την ορεινή έρημο) σημαίνει ότι τα σπίτια χτίζονται προσκολλημένα δραματικά και φωτογενώς στις πλαγιές που βρίσκονται πάνω από τα χωράφια, γη. Η έλλειψη πόρων όπως το νερό σημαίνει ότι οι άνθρωποι πρέπει να συνεργάζονται και να μοιράζονται. Περπατώντας στα χωράφια, μπορούμε ακόμα να δούμε πώς χρησιμοποιούνται τα κανάλια άρδευσης των παγετώνων από τους αγρότες. Κάθε αγρότης μπλοκάρει το κανάλι με πέτρες, ρυπαίνει τα χωράφια του μέχρι να είναι επαρκής και στη συνέχεια αφαιρεί σχολαστικά τις πέτρες έτσι ώστε το νερό να μετακινείται σε άλλα πεδία στα κατάντη.

Leh Valley (Φωτογραφία από τον Dan Hobley)

Ιστορικά, η έλλειψη πόρων σήμαινε ότι τίποτα δεν απομακρύνθηκε ποτέ. Οπως και Ladakh η επιστήμονας Helena Norberg-Hodge έγραψε: "Αυτό που δεν μπορεί να καταναλωθεί μπορεί να τροφοδοτηθεί στα ζώα, αυτό που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο μπορεί να γονιμοποιήσει τη γη .... Οι Ladakhis έμπνευση στα ρούχα του σπιτιού τους έως ότου δεν μπορούν πλέον να διορθωθούν. Τέλος, μια ρόμπα φθαρμένη είναι γεμάτη λάσπη σε ένα αδύναμο τμήμα ενός καναλιού άρδευσης για να αποτρέψει τη διαρροή .... Ουσιαστικά όλοι οι θάμνοι ή θάμνοι - αυτό που θα λέγαμε «ζιζάνια» - εξυπηρετούν κάποιο σκοπό »(ως καύσιμο, ζωοτροφή, υλικό στέγης, υλικό φράχτη, βαφές, ύφανση καλαθιού κ.ο.κ.). Ακόμη και τα ανθρώπινα κόπρανα δεν χάθηκαν. Κάθε σπίτι είχε μια ξηρή αποθήκη κοπής με μια τρύπα πολύ κάτω. Η γη και η τέφρα της κουζίνας προστέθηκαν στα απόβλητα "για να βοηθήσουν στην αποσύνθεση, να παράγουν καλύτερα λιπάσματα και να εξαλείψουν τις μυρωδιές". Αυτό το ξηρό κομπόστ χρησιμοποιήθηκε στους αγρούς.

Δεν υπάρχει κυριολεκτικά κανένα απόβλητο, έγραψε ο μελετητής και σήμερα, καθόμουν μέσα από τα μολυσμένα ποτάμια μου, τα ασυμβίβαστα αστικά σκουπίδια, την εξάντληση πόρων, την υπερθέρμανση του πλανήτη - αναρωτιέμαι τι χάσαμε. Leh φορά Σε Leh, περπατάμε στο Changspa περιοχή, μακριά από το κέντρο της πόλης και το παζάρι. Βρισκόμαστε σε 11.500 ft, είναι Σεπτέμβριος και φλογερά χρώματα του φθινοπώρου μπαίνουν. Εκτός από μερικά στρατιωτικά οχήματα και ένα μουλάρι με μυστική θλίψη, είμαστε λίγο πολύ μόνοι για το μεγαλύτερο μέρος της βόλτας. Αποφασίσαμε, πολύ λογικά, να μη βαδίσουμε στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί άνετα στο παζάρι, αλλά να ζιγκ-ζαγκ μέσα από τα τετραγωνισμένα πεδία. Αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνουμε στα βράχια που οριοθετούν τα όρια του πεδίου, διασχίζουν ένα ρεύμα νερού, φρεσκοκομμένα, επιτρέπουν με χαρά στα γαϊδουράκια το δικαίωμα διέλευσης και κάνουν φίλους με τον Tsering, ηλικίας δύο ετών, που σκοντάφτει αποφασιστικά στην κάμερά μου.

Κάποια στιγμή χάνουμε στα χωράφια. Οι απόψεις της χιονισμένης σειράς Stok Kangri είναι θεϊκές όταν προβάλλονται από την έντονη πράσινη καλλιέργεια. Μπορώ να περάσω ώρες απλά κοιτάζοντας πώς το ηλιακό φως λιώνει το τρεχούμενο νερό, πώς το φως δίνει χρώμα στα βότσαλα, πώς η μουσική του ρεύματος πέφτει στον σιωπηλό καμβά της όασης. Αλλά είμαστε εντατικότεροι να δούμε το ντοκιμαντέρ Αρχαία Futures από την ακαδημαϊκή ΜΚΟ Helena, την οικολογικά, οικονομικά και κοινωνικά αρμονική κοινωνία που όντως υπήρξε το Ladakh και σε κάποιο βαθμό εξακολουθεί να είναι. Είμαστε εντυπωσιασμένοι από το μεταβαλλόμενο ψυχολογικό τοπίο του Ladakh που συντάσσει. Το 1975, η Έλενα, ενώ έκανε ανθρωπολογική έρευνα σε ένα χωριό, ζήτησε από ένα αγόρι πόσα άτομα θα ονομάζονταν «φτωχοί» μεταξύ των άλλων χωρικών.

Ladakh (Φωτογραφία από Karunakar)

Σκέφτηκε και είπε: "Κανένα." Στους αλληλοεξαρτώμενους, ανεπαρκείς, αδυσώπητους τρόπους, οι έννοιες της επάρκειας και της κατανομής είχαν νόημα, αλλά η «φτώχεια» δεν το έκανε. Περιττό να πούμε ότι όλοι οι Λαδάκ, ειδικά ο Leh, όπου οι άνθρωποι αναγκάζονται να κερδίσουν τα εισοδήματά τους σε λίγους μήνες της τουριστικής περιόδου, δεν είναι ένα αθώο παράδεισο τέτοιων αξιών. (Η ταινία ντοκιμαντέρ συνέχισε να λέει ότι όταν η Έλενα επισκέφθηκε το ίδιο χωριό μετά από πολλά χρόνια, αφού η «ανάπτυξη» και ο τουρισμός είχαν έρθει στο Leh, το ίδιο αγόρι της είπε «κάνε κάτι για μας, είμαστε τόσο φτωχοί».) Και ακόμη. Δεν είμαστε σε θέση να διαχωρίσουμε τη σαφήνεια του αέρα και την πληρότητα των λουλουδιών και την ειρήνη των ασβεστωμένων σπιτιών και τη σιωπή στην οποία ο ποταμός γουργουρίζει και τον τρόπο που ο φωτισμός χορεύει πολύχρωμα βότσαλα ... από την εγγενή ομορφιά αυτών των τρόπων ζωντανός, ό, τι έχει απομείνει από αυτά. Είναι ο καλύτερος λόγος για να πάτε στο Λαντάκ.

Το γκόμπα Γκόμπα: Ένας μοναχικός τόπος. Τα gompas του Λαντάκ (βουδιστικά μοναστήρια) είναι θαυμάσια, διατηρώντας ταυτόχρονα την αύρα της μοναχικής περιπλοκότητας και την έλξη τους για τους τουρίστες, ειδικά κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. Το κεντρικό Λαντάκ φιλοξενεί τις μακρόχρονες παραδόσεις της μορφής του Βουδρεάνα του Βουδισμού, ιδιαίτερα συναρπαστικό για τους επισκέπτες για τα στοιχεία του Τάντρα, ζωντανή ζωηρόχρωμη τέχνη, μυστικιστική αίσθηση και ερωτική απεικόνιση. Ιστορικά, ο Βουδισμός ήρθε στην περιοχή που ονομάζουμε Ladakh γύρω από τον 2ο ή τον 1ο αιώνα π.Χ. (οι παλαιότερες σαμανιστικές, πανθεϊστικές πρακτικές ονομάζονταν Bon-chos). Το κεντρικό Λαντάκ είδε την άνοδο του βουδισμού καθ 'όλη τη διάρκεια της πρώτης χιλιετίας, έπεσε κάτω από την κυριαρχία των θιβετιανών βασιλέων - είδε πολλή θιβετιανή μετανάστευση, ιδιαίτερα τον 8ο και 9ο αιώνα π.Χ. - και από τον 11ο αιώνα (καθώς ο Βουδισμός μειώθηκε στην Ινδία) βρίσκοντας έμπνευση στον Θιβετιανό Βουδισμό. Τα gompas που βλέπουμε σήμερα χτίστηκαν κυρίως από τον 16ο αιώνα και έπειτα, όταν ο βασιλιάς Tashi Namgyal (περίπου το 1555-1575) ενέταξε το βασίλειο του Ladakh.

Επισκεπτόμαστε μερικά από αυτά. Η παλιά συνοικία του Leh και τα περάσματα που μοιάζουν με σήραγγες βρίσκονται στη σκιά του εντυπωσιακού εννεαώρου Παλάτι του βασιλιά Sengye Namgyal, και το Tsemo Gompa πάνω από αυτό. Το Hemis (48 χλμ. Νοτιοανατολικά του Leh) είναι το πιο γνωστό από τα gompas του Ladakh, αφού έχει το ετήσιο φεστιβάλ του το καλοκαίρι, όταν οι τουρίστες μπορούν να επισκεφθούν εύκολα.Το φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στον Γκουρού Πουσμασαμπάβα και κάθε δώδεκα χρόνια αποκαλύπτεται ο μεγαλύτερος θησαυρός της γκόμπα, ένας τριών ορόφων θάνγκκα της Παδμασαμπάβα, γεμάτος με μαργαριτάρια και πολύτιμους λίθους. Αλλά για τα χρήματά μας, το Hemis επισκέπτεται καλύτερα σε ένα μήνα όπως το Σεπτέμβριο, όταν τα δέντρα είναι χρυσά και ο άνεμος χορεύει μαζί.

Χτισμένο το 1630, το Hemis είναι το μεγαλύτερο και πλουσιότερο μοναστήρι του Ladakh. Thiksey (19 χλμ. Νοτιοανατολικά του Leh), χτισμένο στα μέσα του 15ου αιώνα, είναι ένα άλλο μεγάλο gompa, εντυπωσιακά εκτεταμένο σε λόφο πάνω από το χωριό. Ο σκοτεινός ατμοσφαιρικός κύριος ναός, όπως μια μεγάλη αίθουσα συναρμολόγησης, έχει παλιές τοιχογραφίες στον τοίχο, κυρίως από τρομακτικές δελεαστικές θεότητες, συχνά σε σεξουαλικές θέσεις. Υπάρχουν ξύλινα bookracks που κρατούν αρχαία χειρόγραφα και η μυστηριακή μυρωδιά του ghee και του θυμιάματος είναι πανταχού παρούσα. Η οροφή προσφέρει εκπληκτική θέα. Τόσο τα μοναστήρια του Hemis όσο και του Thiksey είναι τυπικά του gompas εδώ, με μαζικούς τοίχους, μικρά παράθυρα, σημαίες προσευχής, και από μέσα, ένα λαβύρινθο από μικροσκοπικά σκοτεινά δωμάτια και περάσματα.

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε το Stok Palace (κοντά στο Thiksey), την κατοικία του Νυναγιανική δυναστεία από το 1843, όπου ένα μουσείο παρουσιάζει παλιά τάνγκκα, αγάλματα σε χάλκινο και χρυσό, κοσμήματα και ένα σπαθί στρεβλωμένο σε σχήμα, λέγεται, από τον θρυλικό Tashi Namgyal ο ίδιος! Ο Basgo (βορειοδυτικά του Leh) αποτελούσε πρωτεύουσα ενός κλάδου της δυναστείας Namgyal του Λαδάχ και ενώ οι οχυρώσεις του τώρα καταστρέφονται, μερικές όμορφες τοιχογραφίες του 15ου-16ου αιώνα εξακολουθούν να φαίνονται. Το Likir Gompa (60 χλμ. Βορειοδυτικά του Leh) βρίσκεται σε μια υπέροχη τοποθεσία, μακριά από την εθνική οδό και διαθέτει μια υπέροχη συλλογή από παλιές θάνκκες, εικόνες και χειρόγραφα. Το σημερινό κτήριο χρονολογείται στον 18ο αιώνα.

Το χωριό Alchi, με πληθυσμό μερικών εκατοντάδων, και ο chos-khor (θρησκευτικός θύλακας) του 11ου αιώνα είναι το κόσμημα μεταξύ των gompas του Ladakh, με τις τοιχογραφίες του 12ου αιώνα που διατηρήθηκαν (δεν είχαν βαφτεί και δεν μειώθηκαν με αιθάλη από λάμπες ) γιατί για κάποιο λόγο η ενεργή λατρεία σταμάτησε εδώ τον 16ο αιώνα. Ταξιδεύοντας σε σχεδόν οποιοδήποτε από αυτά τα μέρη, μας προσφέρουμε φρέσκα μπιζέλια όταν σταματάμε και συμβαίνουμε στο πιο φωτογενές πράσινο-χρυσό και συναντάμε τα πιο χαρούμενα χαμόγελα και μπαίνουμε βαθύτερα στην καρδιά μιας ανυπέρβλητης θυελλώδους σιωπής .... Συμφωνούμε ότι όταν μεγαλώσουμε, θέλουμε να γίνουμε Λαδάκ.

Από τον Juhi Saklani

Σε αντίθεση με το villian της σειράς Χάρι Πότερ, που διαχώρισε την ψυχή του σε πολλά κομμάτια για να αποφύγει τη θνησιμότητα, ο Juhi Saklani πολλαπλασιάζει τη δική του ταξιδεύοντας με το πρόσχημα ότι είναι συγγραφέας ταξιδιού.

"

Μοιραστείτε Το:

Παρόμοιες Σελίδες

add