Τζάζαλμερ: Απλά ερημικές

2024 Συγγραφέας: Ada Peters | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 15:34

Το ψιλόβροχο έχει σταματήσει. Ο άνεμος παίρνει, και η άμμος χαράζει με χαρά πάνω του, ολισθαίνοντας λίγα εκατοστά πάνω από την επιφάνεια του αμμόλοφου. Σε λίγες σκονισμένες αλλά δραματικές στιγμές ο αμμόλοφος αλλάζει χρώμα. Η σκοτεινή καφετιά υγρασία έδωσε τη θέση της στην ελαφρύτερη λάμψη του ξηρού πυριτίου. Αλλά ο ουρανός γίνεται πιο μαύρος και αρχίζει να βρέχει ξανά. τόσο πολύ βροχή στην έρημο αισθάνεται παράξενο. Οι καμήλες και οι προστάτες τους εξαφανίστηκαν μαζί με τον ήλιο, αφήνοντας μας να γκρεμίσουμε στον έρημο κόσμο που εκτείνεται στον ορίζοντα και πέρα. Είναι υγρό και ψυχρό στη Μεγάλη Ινδική Έρημο!

¶Και τότε παρατηρούμε ότι η αδράνεια έρχεται στη ζωή. Ένα μέρος της έρημο κινείται, και έπειτα ένα άλλο. Υπάρχουν δύο από αυτούς ή μπορεί να είναι κοπάδι. Πρόκειται για χινόρκα, ανοιχτόχρωμες αντιλόπες με χρώμα κάστανο λίγο πολύ το χρώμα της γύρω περιοχής. Λίγο αργότερα, ένα φρεσκάρισμα πίσω μας κάνει να γυρίζουμε πίσω, ακριβώς εγκαίρως για να πιάσουμε μια φανερή φαντασία με μια καστανή ουρά με άσπρο άκρο, ένα χαρακτηριστικό χαρακτηριστικό της αλεπούς της ερήμου το οποίο είχαμε μάθει μόλις την προηγούμενη μέρα. Είμαστε ενθουσιασμένοι που χρησιμοποιούμε τη γνώση σήμερα! Αμμόλοφοι Είμαστε στους αμμόλοφους κοντά στο χωριό Χούρι. Σε αντίθεση με την αντίληψη της ερήμου ως μια ατέλειωτη έκταση αμμοθινών, μόλις το 20% των ερήμων του πλανήτη είναι αμμόλοφους, ενώ στην έρημο γύρω από το Jaisalmer (που ονομάζεται εθνικό πάρκο της έρημο) μόνο 10% είναι οι αμμόλοφοι.

Τα καλύτερα μέρη για να δείτε αυτά είναι ο Σαμ και ο Χούρι, και τα 40 περίπου χλμ. Από το Τζαϊσαλμέρ. Είναι οι διάσημοι αμμόλοφοι της Σαμ που βρίσκονται στα κορυφαία τουριστικά δρομολόγια, αλλά βρισκόμαστε εκεί, συναντήσαμε την καμήλα που ονομάζεται Hrithik Roshan και σημειώσαμε πόσο κοντά είναι οι αμμόλοφοι στον κεντρικό δρόμο (αν και έχει το δικό της ρομαντισμό, είναι το ο δρόμος που θα έφτανε στα σύνορα του Πακιστάν και θα έμενε σε Sindh). Αυτή τη φορά, έχουμε επιλέξει τους αμμόλοφους κοντά Χούρι. Το ταξίδι στο Khuri έχει περάσει από μαύρο, βραχώδες και ακανθώδες έδαφος. Ο δρόμος, ο οποίος διατηρείται πολύ καλά από τη στιγμή που πρόκειται για κοντινό στρατιωτικό χώρο, πηγαίνει κατευθείαν στο τοπίο, σκαρφαλώνει μέσα από την καρδιά του ορίζοντα, με ένα πνεύμα που προκαλεί δέος και στις δύο πλευρές. Υπάρχει ένα περιστασιακό μικρό χωριό, μερικές φορές καμήλα.

Τέλος, το ταξί διασχίζει το χωριό Χουρί και σταματάει μπροστά σε μάζα λόφων με καθαρή, ξηρή άμμο, που εκτείνεται από τις δύο πλευρές. Πάνω από αυτούς, ο ουρανός χαμηλώνει σκοτεινό και μελαγχολικός και όμορφος. Γνωρίζουμε ότι οι καθαροί αμμόλοφοι δεν μοιάζουν με εκείνους τους απεριόριστες εκτάσεις που έχουμε δει σε ταινίες, αλλά φαίνεται ότι μπορούμε να καλλιεργήσουμε αυτήν την ψευδαίσθηση. Καθώς περπατάμε προς αυτούς σε μια έκσταση, οι αμμόλοφοι εγκατασταθούν σε ένα γραφικό πίνακα με σκιαγραφημένες σκιές κυματισμών και κυματιστές κορυφές. Ο καστανός λιώνει σε χαλκό και καταλήγει σε σκούρο χρυσό. Είναι εύκολο να καταλάβεις γιατί οι αμμόλοφοι είναι από τα πιο απίστευτα όμορφα, συναρπαστικά, μυστηριώδη, ύπουλα ή απλά αφιλόξενα μέρη της γης. Και είναι εύκολο να καταλάβεις γιατί οι άνθρωποι στροβιλίζονται για να τους κοιτάξουν και να περπατήσουν πάνω τους και να πάρουν τις φωτογραφίες των φωτογραφικών καρτών τους με καμήλες στο προσκήνιο και το ηλιοβασίλεμα στο παρασκήνιο, όπως είναι γύρω μας.

Ο ήλιος κάνει μια διστακτική προσπάθεια σε ένα ηλιοβασίλεμα, αλλά φέτος, όπως και ένα μεγάλο μέρος του Ρατζαστάν, είναι επίσης στο χέρι των απροσδόκητων σύννεφων. Ακόμα και η άμμος που κινείται με το αεράκι φαίνεται να έχει ποτάμια ποιότητα στην αθόρυβη ροή της. Περπατάμε, τα ασυνήθιστα πόδια που αγωνίζονται για να περάσουν μόνο έναν ακόμη αμμόλοφο, να πάρουν λίγο περισσότερο από τους άλλους τουρίστες, να φτάσουν λίγο περισσότερο για να δουν τι βρίσκεται πέρα από αυτόν τον αμμόλοφο. Απροσδόκητα, σε κάποιο σημείο φθάνουμε στην άκρη των αμμοθινών. Και, πάλι, κρατήστε την ανάσα. Ένας γαλαξίας με άμμο απλώνεται απέραντα και χωρίς συμβιβασμούς μέχρι το τέλος της γης. Τεντώνει μακριά, όπως βλέπουν τα μάτια μας, καταλήγοντας σε μια μεγάλη μαλακή σφαίρα, που μας λέει ότι ο πλανήτης είναι στρογγυλός. Εξετάζεται μόνο από περιστασιακούς ακανθώδεις θάμνους ή θάμνους. Ο ουρανός σκοτεινιάζει λίγο περισσότερο και παρουσιάζει ένα μικρό χορευτικό δράμα αστραπής.

Γυρίζουμε πίσω και βλέπουμε μόνο αμμόλοφους. όλοι οι τουρίστες, οι καμήλες και οι hawkers έχουν εξαφανιστεί από την όραση. Αλλά ένα αγόρι αδερφώνει από αυτό το άκρο, που αναδύεται από ένα αμμώδες πουθενά. Τι υπάρχει, ρωτάμε, ασαφώς χειρονομώντας "έξω εκεί" (η ανάγκη να διασχίσουμε περισσότερους ορίζοντες, να δούμε τι βρίσκεται πέρα από αυτό, μας έχει πιαστεί). "Πακιστάν", λέει, και περπατά. Τότε ο αέρας αρχίζει να μαζεύει πέρα από ένα μουσικό ρυθμό και ο ουρανός σπάει. Είναι έξω από αυτόν τον κόσμο. Μετά από μισή ώρα, ακόμα και στη γοητεία μας - chinkara, αλεπού της ερήμου και όλοι - δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τη φευγαλέα γνώση ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανθρώπινη ύπαρξη, ότι έχει γίνει αρκετά σκοτεινή και ότι αισθανόμαστε λίγο μια θάλασσα από άμμο. Ανυπόφορα βαδίζουμε, διασχίζουμε τους αμμόλοφους και τα 10 λεπτά περπατήματος τυλίγουμε το σάλι του θυελλώδους σκοταδιού ακόμα πιο στενός γύρω μας. Τουλάχιστον στο μυαλό μας, αυτό έχει γίνει μια περιπέτεια.

Στη συνέχεια, ακούμε αδύνατους ήχους ενός κέρατος αυτοκινήτων, όλο και πιο δυνατοί και πιο επίμονοι, καθώς πλησιάζουμε. Βγαίνοντας από την πρώτη σειρά αμμοθινών, βλέπουμε το ταξί μας, πλοηγώντας στην αμμώδη άκρη των αμμοθινών με τους προβολείς του, τον ανησυχητικό οδηγό που παραμονεύει συνεχώς για να μας δείξει τον τρόπο. Δεν υπάρχει άλλη ψυχή στο προσκήνιο.Έχει ένα τέτοιο φανταστικό μείγμα αμμοθινών, βροχής, άγριας ζωής και μαγείας που δεν παρατηρούμε καν ότι το υποσχόμενο ρομαντικό «ηλιοβασίλεμα στην εμπειρία των αμμόλοφων» ποτέ δεν απογειώθηκε. Εθνικό Πάρκο της Χερσονήσου Khuri βρίσκεται ακριβώς στην άκρη του εθνικού πάρκου Desert του Jaisalmer, γι 'αυτό και μπορέσαμε να εντοπίσουμε τα χινκάρες εκεί. Το πάρκο έκτασης 3.162 τετραγωνικών χιλιομέτρων χαρακτηρίστηκε ιερό το 1980 για να διατηρηθεί ένας συναρπαστικός και εύθραυστος βιότοπος. Η έρημος είναι ένας από τους βραχώδεις βράχους και τα συμπαγή λιμναία λιμνοθάλασσια, οι αμμόλοφοι και οι διακλαδικές περιοχές. Η επίσκεψη εδώ είναι μια εκπαίδευση στη ζωή: πώς κάθε οικοσύστημα, ανεξάρτητα από το πόσο μονότονο στο μη εκπαιδευμένο μάτι, μπορεί να καλλιεργήσει τέτοια λεπτομέρεια, τόσο διαφορετικά, απροσδόκητα πολύχρωμα, όμορφα όντα.

Οι άνθρωποι μας έχουν πει ότι ο καλύτερος τρόπος να δει κανείς την άγρια φύση, ειδικά τη σπάνια Μεγάλη Ινδική Πικραλίδα (GIB), είναι να πάει στο Sudashri, περίπου 50 χλμ. Από το Jaisalmer. Το Sudashri είναι μια έκταση 2.000 στρεμμάτων που περικλείεται από συρματόπλεγμα και από την πρώτη όψη φαίνεται απίθανο να ταξιδέψει σε μίλια για μια εμπειρία άγριας φύσης - μερικούς φρουρούς, μπαλώματα του χνουδωτού χλοοτάπητα, λίγους θάμνους και ένα περιστασιακό δέντρο, κυρίως ακακία. Και οι έξι καμήλες που περιπλανιούνται, βοσκούν. Μας προσφέρει μια επιλογή μεταξύ του περπατήματος και της οδήγησης καλαθιού για να διασχίσει το μονοπάτι 4χλμ. Επιλέγουμε την άγνωστη οντότητα - την καμήλα - και αμέσως αρχίζει η διαδικασία της συναρμολόγησης. Μία από τις περιπλανώμενες καμήλες, Babloo, τραβιέται, το κάρρο (ένα ξύλινο σανίδωμα σε δύο τροχούς) είναι τοποθετημένο σε αυτό και ένα στρώμα που τοποθετείται πάνω του ως χάρη στους αχρείους της πόλης μας. Θα πρέπει να συνοδεύεται από τον Uma Ram, τον οδηγό μας, ο οποίος φαίνεται πιο ενθουσιασμένος από εμάς για την προοπτική εντοπισμού του GIB (που ονομάζεται τοπικά Godaavan), περισσότερο ενήμεροι για το προνόμιο είναι να δείτε το πουλί που έχει δηλωθεί κοντά στην εξαφάνιση. Σήμερα βρισκόμαστε στην άνεση στο καλάθι και σιγά-σιγά συνειδητοποιούμε το περιβάλλον μας. Αυτός ο κλαδάκι είναι, στην πραγματικότητα, ένα Παλιό Χάριερ. υπάρχει ένας ρόμβος σε αυτόν τον θάμνο? το κοπάδι παραπάνω είναι από λυγαριά άμμου. Υπάρχουν δύο chinkara πίσω από εκείνο το σωρό των θάμνων.

Συχνά σταματάμε και τα κιάλια περνούν γύρω. Η έρημος είναι γεμάτη ζωή. Αντιλαμβανόμαστε ότι η ασυμφωνία της βλάστησης, στην πραγματικότητα, προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για την προβολή της άγριας φύσης. Υπάρχει πολύ λιγότερη ευκαιρία για να εξαφανιστούν τα ζώα από ό, τι θα υπήρχε σε μια πυκνή δασική ζούγκλα. Οι δυνατότητες παρακολούθησης των ζώων και των πτηνών είναι καλύτερες, μερικές φορές ακόμα και όταν έχουν καταφύγει. Και τότε βλέπουμε το πρώτο μας GIB. Υπάρχουν δύο από αυτά, ψηλά πουλιά, γκριζωτά στην εμφάνιση, με τα πόδια από μας, αργά και κομψά. Γυναίκες, είμαστε ενημερωμένοι. Και ένα άλλο, και πάλι γυναίκα. Περιστασιακά, παίρνουν κάτι από το έδαφος, ίσως ένα μούρο ή ένα έντομο και συνεχώς απομακρύνονται από εμάς. Σύντομα, ο Uma Ram έχει εντοπίσει μια άλλη φασαρία, αυτή τη φορά ένα αρσενικό (είναι ψηλότερο) και ποια τύχη, δεν είναι ένα αλλά δύο … τρεις … και ένα τέταρτο επίσης. Ένα από τα μεγάλα πουλιά είναι ατρόμητο και στέκεται στο έδαφός του δίνοντάς μας την ευκαιρία να ρίξουμε μια καλή εμφάνιση, ενώ τα υπόλοιπα ξεκινούν με τα πόδια. Είμαστε διαρρηγμένοι, αλλά ξαφνικά προειδοποιούμε με δράση σε έναν κοντινό θάμνο.

Ένα μικρό και τριχωτό πλάσμα μακριά από εμάς - μια αλεπού της ερήμου. Σύντομα διαιρούμε το χρόνο μας ανάμεσα στην κυριολεκτική φασαρία και την ανήσυχη χινκάρρα, παίρνοντας περιστασιακά μια αλεπού. Υπάρχουν επίσης και ο τρελός αετός και η κουμαρίνι της Ευρασίας, ο κοινός μουστάρδας και η κοκκινοσκουφίτσα. Βλέποντας τρία ή τέσσερα bustards είναι συνηθισμένο, επτά ή οκτώ σε μια επίσκεψη είναι πολύ καλή. Αλλά κινούμαστε πολύ πέρα από αυτό. Ο Uma Ram μετράει με άπληστους τρόπους, από το δέκατο τρίτο σημείο είναι ενθουσιασμένος πέρα από τα λόγια, ενώ ακόμα περισσότερο διασχίζουν το μονοπάτι μας. Μέχρι τη στιγμή που ο ήλιος έχει ανέβει αρκετά για να είναι άβολα ζεστός και τελειώνουμε την εκδρομή μας, ο Uma Ram έχει υπολογίσει 21, έχουμε δει 17 ή 18 από αυτούς.

Αυτό είναι ένα είδος ρεκόρ. Κανείς στο Sudashri δεν θυμάται ότι κανείς θα δει τόσα πολλά GIB σε μια μέρα. Η πρώτη ματιά στο χρυσό φρούριο Jaisalmer, που κατέχει υπερηφάνεια στο μονοχρωματικό τοπίο, είναι μαγευτική. Φαίνεται σαν ένα εύθραυστο κάστρο χτισμένο σε μινιατούρα λόφο, αλλά έχει τη σπάνια διάκριση 850 ετών αδιάλειπτης ζωτικότητας. Τα περιστρεφόμενα πρόσωπα φέρνουν παχιά μουστάκια, μακριές φούστες χτυπούν τον ήλιο στο καθρέφτη τους και ζωγραφισμένα σπίτια υπόσχονται θέα ενός μαγεμένου κόσμου. Τα καλντερίμια περνούν μέσα από μαζικές, περίπλοκες πύλες. Οι στενές λωρίδες είναι απασχολημένες με τουριστικά καταστήματα, εστιατόρια, ναούς και σπίτια. Η αναζωογόνησή τους είναι τα παιδιά που επιστρέφουν από το σχολείο, οι γυναίκες καθαρίζουν και οι γαλακτοφόροι με μεταλλικά δοχεία στις μοτοσυκλέτες τους.

Μπορείτε να περπατήσετε μέχρι τις προμαχώνες και να απορροφήσετε την εκπληκτική θέα της πόλης έξω από το οχυρό και το βραχώδες τοπίο πέρα. Η μουσική των τραγουδιστών του Manganiyar και των παικτών του Ravanhatta στο φρούριο είναι μια συγκλονιστική εμπειρία. Ο Rawal Jaisal, ο κυβερνήτης του Bhatti Rajput που έδωσε το όνομά του στην πόλη, λέγεται ότι έχτισε το φρούριο το 1156. Αργότερα οι κυβερνήτες πρόσθεσαν στο οικοδόμημα, το οποίο αντιμετώπισε επιθέσεις από στρατούς από το Δελχί και το Τζοδπούρ. Το παλάτι των πρώην ηγεμόνων είναι μια επταώροφη δομή και πύργοι πάνω από το Dussehra Chowk, την κεντρική πλατεία. Αυτή η πρώην βασιλική κατοικία τώρα αποκαθίσταται. Τα κτίρια του παλατιού συνδέονται με μικρά και στενά περάσματα, ένα προστατευτικό μέτρο κατά των εισβολέων που χρησιμοποιούνται στα περισσότερα παλάτια του Ρατζαστάν. Το κεντρικό του κτίσμα χρονολογείται από τον 19ο αιώνα και μπορεί να υπερηφανεύεται για την όμορφη σκαλιστή πέτρα. Η πιο εντυπωσιακή θέα είναι από την οροφή, η οποία είναι το υψηλότερο σημείο της περιοχής.

Οι πλούσιοι έμποροι της Τζαϊσάλμερ επέλεξαν να τους θυμούνται τα γενέθλια, αναθέτοντας μερικές από τις πιο περίτεχνες κατοικίες ανθρώπων που χτίστηκαν ποτέ.Αυτά τα havelis (έξω από το φρούριο) χτίστηκαν τον 18ο και 19ο αιώνα, όταν το εμπόριο ήταν πιο προσοδοφόρο, πριν από την άνοδο του θαλάσσιου εμπορίου και το λιμάνι της Βομβάης κατέστρεψε τις χερσαίες διαδρομές. Μιλούν για τα τρένα των καμήλων που έτρεξαν σε ερήμους για να φτάσουν στη Σιντ, το Αφγανιστάν ή τη Δυτική Ασία, που φέρουν ύφασμα, ασήμι και ακριβά αγαθά. Τα havelis είναι κατασκευασμένα από χρυσή πέτρα Jaisalmer και είναι διακοσμημένα με jaalis, σκαλισμένα μπαλκόνια και περίτεχνες προσόψεις. Patwon-ki-Haveli είναι το μεγαλύτερο και έχει το πιο περίπλοκο έργο. Πρόκειται για ένα σύνολο πέντε κατοικιών, που χτίστηκαν από πέντε αδελφούς Jain στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Το Salim Singh ki Haveli και το Nathmal ki Haveli είναι άλλα παραδείγματα αυτού του στυλ. Ακριβώς έξω από την πόλη είναι το κομψό Gadisar Tank, μια φορά η πηγή παροχής νερού στο Jaisalmer. Χτίστηκε τον 14ο αιώνα από τον Rawal Gadsi Singh για τη συλλογή πολύτιμων όμβριων υδάτων. Υπάρχουν πολλά περίπτερα και ιεράπετρα στις όχθες, και είναι ένα δημοφιλές σημείο πικνίκ.

Από τους Αμίτ Μαχαζάν και Τζούι Σακλάνι

Ο Amit Mahajan έχει κερδίσει χρήματα ως μηχανικός, ρεφλεξολόγος, ταξιδιωτικός συγγραφέας, μεταφραστής και έχει κάνει μερικές άλλες περίεργες δουλειές.

Σε αντίθεση με το villian της σειράς Χάρι Πότερ, που διαχώρισε την ψυχή του σε πολλά κομμάτια για να αποφύγει τη θνησιμότητα, ο Juhi Saklani πολλαπλασιάζει τη δική του ταξιδεύοντας με το πρόσχημα ότι είναι συγγραφέας ταξιδιού.