Σιδηροδρομικός Σταθμός Kangra Valley

2024 Συγγραφέας: Ada Peters | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 15:34

Είστε ταξιδιώτης ή τουρίστας; Ένας τουρίστας αισθάνεται τη συνεχή ανάγκη να διασκεδάσει. Ένας ταξιδιώτης απολαμβάνει την εμπειρία καθώς ξετυλίγεται. Είναι ίσως η αιώνια μάχη ανάμεσα στην προσδοκία και την αποδοχή που καθορίζει το ταξίδι κάποιου στο KVR - το στενό μετρητή Σιδηροδρομικός Σταθμός Kangra Valley. Όχι το χαριτωμένο τρένο παιχνιδιών σας στο σταθμό του λόφου, μεταφέροντας ταξιδιώτες ή ρομαντικούς νεόνυμφους σε ταξίδια πρώτης κατηγορίας, αλλά ένα εγγενές μέρος του υπέροχου τοπίου Kangra. Για το βασιλικό άθροισμα του INR 27 για 164 χλμ. Από το Pathankot έως το Joginder Nagar, εξασφαλίζονται οι ακτοφυλακές.

Η εύρεση μιας θέσης, ωστόσο, δεν είναι. "Δεν υπάρχουν κρατήσεις", είμαστε ενημερωμένοι στο μετρητή. Γύρισαμε λοιπόν μέσα από τους έξι προπονητές του τρένου, ψιθυρίζοντας "Excuse Mes", "Thank Yous" και όλες αυτές τις άσχετες αστικοποιήσεις μέχρι να φανταστούμε ότι πρέπει να προκληθεί ένα ισχυρότερο χέρι της μοίρας, αν θέλουμε να σταθμεύσουμε με επιτυχία τα πατημένα αστέρια της πόλης μας αυτόν τον μεταφορέα των ανθρώπων. Το χέρι που μας διασώσει είναι μια χρήσιμη φρουρά, η επιτρεπόμενη αδιαφορία της σημαίας που δίνει το πράσινο σήμα στον οδηγό στους σταθμούς. Μας οδηγεί στις ιερές πύλες του coupé - μερικές θέσεις, μερικά παράθυρα, και όλοι είμαστε έτοιμοι για ευτυχισμένους χρόνους μπροστά στα προνόμια μας.

Έχουμε έναν επισκέπτη - το Atma Ram είναι το όνομα, ένας φρουρός ασφάλειας σιδηροδρόμων ο οποίος έχει μια δίκαιη ιδέα για τις λειτουργίες του παλαιού κόκκινου και μαύρου μαχαιριού, που φιλοξενούνται στο περίβλημα μας. Τον υιοθετούμε ως τον πιθανό μας οδηγό για το KVR, υποκρινόμαστε ότι του προσφέρουμε ένα κάθισμα, αλλά παίρνει με τον τραυματισμό τον πάγκο. Στη συνέχεια, φυσικά, η Atma Ram έχει έναν φιλοξενούμενο, τον ανιψιό του και έναν εργαζόμενο στον τομέα των σιδηροδρόμων. Στη συνέχεια περπατά στον φίλο του ανιψιού. Στη συνέχεια, ένα ζευγάρι περισσότερα σιδηροδρομικό προσωπικό και τους συγγενείς τους με σακούλες. Οι διαμαρτυρίες μας είναι εξαντλημένες από την ευτυχισμένη φλυαρία τους, καθώς προσκαλούν πιο μακρινά ξαδέλφια στο λιμάνι μας, που δεν ήταν τόσο παλιό πριν. Η αστική μας ανάγκη να διακηρύξουμε "είμαστε ειδικοί" διαλύεται γρήγορα καθώς το τραίνο τσιμπάει και αφήνει το Pathankot. "Θα έπρεπε να πάρουμε μια καμπίνα;" αναρωτιέται ο συναισθηματικός συνεργάτης μου, λίγο πολύ αργά ….

Πτώση σε ρυθμό Κανείς δεν βιάζεται στο μπλε-και-άσπρο KVR με τη μίνι ντιζελοκινητή του. Πλουτίζοντας κατά μέσο όρο 25-30 χιλιόμετρα / ώρα, με ορισμένες εκτάσεις όπου το όριο είναι μόνο 20, είναι σαν να λικνίζεται μέσα από τον παράδεισο σε αργή κίνηση. Μας χρειάζεται λίγο χρόνο για να διασχίσουμε τις πολυάσχολες πεδιάδες μέσα από σταθμούς όπως το Ilhauji Road, μετά από μια σπασμένη γέφυρα στο Chakki Ghat, πέρα από τα σύνορα του Himachal στο Kandwal πριν την στάση των 30 λεπτών στο Nurpur Road Junction. Εδώ περιμένουμε να περάσει το κάτω τρένο, καθώς όλα τα αμαξοστοιχίες KVR τρέχουν σε μια γραμμή. Κρατάει και κουδουνίζει, κουδίζει και κουδουνίζει μέσα από μικρούς οικισμούς και πεδία αραβοσίτου και κεχρί και σειρές μάνγκο, λίτσας και πορτοκαλιές.

Εν τω μεταξύ, η συζήτηση στο λεωφορείο μας κινείται γύρω από τη συγκομιδή του έτους, τις πρόωρες βροχοπτώσεις και άλλες παρόμοιες αγροτικές ανησυχίες που φαίνονται πολύ πιο πραγματικές από την ευρεία μάτια μου πρόβλεψη του διάσημου τοπίου Kangra. Κολλώντας το κεφάλι μου έξω από το παράθυρο για να πιάσω την κυρτή καμπύλη του τρένου, εντοπίζω τους ανθρώπους στην οροφή, ίσως πιο ασφαλώς σκαρφαλωμένοι από εκείνους που χύνουν έξω από παράθυρα και εξόδους. Ακόμα πιο ασήμαντοι σταθμοί, Balle Da Pir, Bharmar και Jawanwala Shar, μέχρι να νιώσουμε τελικά την ανύψωση στο Harsar Dehri καθώς η απόσταση μεταξύ των διαδρομών και της κοιλάδας αρχίζει να αυξάνεται. Η αμαξοστοιχία τρέχει και ζυγίζει σαν ένα παλιό κρόνο. Χτισμένο στη δεκαετία του 1920 για να μεταφέρει βαρύ εξοπλισμό για την κατασκευή του Hydro Electric Power House στο Joginder Nagar, είναι σήμερα ένα ζωντανό μουσείο τεχνολογίας των αρχών του 20ου αιώνα - ασφαλές, αξιόπιστο και το πιο σημαντικό, το φθηνότερο μέσο μεταφοράς για τους ντόπιους.

Παρά το γεγονός ότι ποτέ δεν οδηγείται από βασιλείς ή VIPs ή ότι είναι εθνική κληρονομιά όπως ο ξακουστός ξάδελφος Kalka-Shimla, το ταπεινό KVR λειτουργεί αποτελεσματικά και συντηρείται από αφοσιωμένο σιδηροδρομικό προσωπικό. Ενδιαφέρον όμως είναι ότι, ενώ χτίστηκε, είχε καταλήξει να κοστίζει 296 λίρες Αγγλίας - περισσότερο από το διπλάσιο του αρχικού του προϋπολογισμού. Σε αντίθεση με άλλα τρένα των λόφων, οι απόψεις του KVR είναι αδιάλειπτα - με μόνο δύο σήραγγες στη διαδρομή και χάρη στην εξαιρετική μηχανική, οι swerves είναι απαλές. Ροές, σήραγγες και γαϊδουράκι Η πανέμορφη αρχίζει να ξεχειλίζει καθώς περπατάμε μέσα από έναν λαβύρινθο από λόφους, κοιλάδες, φαράγγια και αναρίθμητες γέφυρες που χτίζονται σε φράγματα και ρέματα που αντηχούν το πέρασμα των ιχνών σε σερπεντική κανονικότητα.

Αυτοί είναι οι μουσώνες. Ξαφνικές λωρίδες του ηλιακού φωτός διαπερνούν τα δυσοίωνη σύννεφα, οι στέγες της κοιλάδας του σπηλαίου συλλαμβάνουν τη λάμψη και τη λάμψη, όπως συμβαίνει και με τα συνεχώς ρέοντα ρυάκια. Οι κυρίες σε ροζ δουλειά τους μέσα από τα φθορίζοντα ορυζώνες. Τα ρέματα της Gushing προσθέτουν σημειώσεις για την κρούση του αμαξοστοιχίας. Κάτω από κάτω, στα μυριάδα υδάτινων σωμάτων, βουβάλια και κολυμβητές ξεφεύγουν από τη ζέστη, ενώ ο περίεργος ψαράς περιμένει για μια αλίευση. Κάνουμε σύντομα στάσεις σε μικροσκοπικούς σταθμούς, με ένα μοναχικό πάγκο και ένα δέντρο banyan: Meghrajpura, Nagrota Surian, Guler, Lunsu και Jwalamukhi Road. Αυτό είναι όπου κάποιος θα αποβιβαστεί για το διάσημο Ο ναός Jwalamukhi για να δείτε τη σεβαστή φλόγα που προκαλείται μαγικά από τη γη.

Είναι επίσης ο σταθμός των οδυνηρών εισαγωγικών: "Kashmir se Kanyakumari tak Bharat ek hai." Γιατί όχι; Εδώ είμαστε, μια μικρή εκδοχή των εκατομμυρίων της Ινδίας γεμάτα μικροσκοπικά κενά, ευτυχισμένα και εξυπηρετικά. Περνώντας προς τα βόρεια, διασχίζουμε το Bathu Khad, το οποίο εκτείνεται από μια μακρά ορνιθώνα που κατασκευάστηκε σε μια χαλαρή καμπύλη με τις ράγες περίπου 100 πόδια πάνω από το κρεβάτι του nallah πριν clanging μέσα από το 250-πόδια Dhaundni σήραγγα, το πρώτο από τα δύο σε αυτό Διαδρομή. Μέχρι τώρα φαίνεται ότι έχουμε χάσει τους περισσότερους συμπατριώτες μας σε διάφορους σταθμούς. Υπάρχει μια ορισμένη θλίψη τόσο των τρένων και των αισθήσεων, όπως η ημέρα μετατρέπεται σε ροζ σούρουπο, αλλά ξαφνικά χτυπάμε σιωπηλά σε ένα απότομο σταμάτημα! Η Atma Ram λύνει το μυστήριο - ένα γαϊδουράκι που φτάνει στα κομμάτια είχε ένα στενό χάος!

Ένα ντους καλωσορίσματος Ένα τεμπέλης ψιλόβροχο χαιρετάει μας στο κόκαρο Kopar Lahar, ενώ περιμένουμε και πάλι για το κάτω τρένο. Το πλήρωμα παίρνει ένα διάλειμμα τσαγιού, προτρέποντάς μας να κάνουμε το ίδιο. Πίσω στο πλοίο και το όγδοο μπαρ του Άρη αργότερα, βρισκόμαστε στο Daulatpuri Surang, μήκους 1.070 ποδιών, που αναδύεται σε ένα ακόμα στρώμα ήχου - μεγάλες κούκλες ακαταμάχητης βροχής! Συνεχίζει να βρέχει στους Σταθμούς Kangra και Kangra Mandir, ρίχνοντας την καρδιά του μέσα στον ποταμό που αναβλύζει κάτω. Μέσα από τις βροχές εμφανίζεται η πλαϊνή πλαγιά που καλύπτεται από την δεόδα, και οι σιλουέτες σειρές Dhauladhar που θα γίνουν λευκές κατά τους χειμώνες.

Κάπου, κρύβοντας τη βροχή και το λυκόφως είναι το αρχαίο φρούριο Kangra που καταστράφηκε στο σεισμό του 1905. Οι μπλε ουρανοί εξακολουθούν να μαζεύουν από το αριστερό παράθυρο, ενώ τα σκοτεινά σύννεφα σβήνουν στα δεξιά. Με τη βροχή έρχεται ο ήχος των γρύλων, τσιρίζοντας πιο δυνατά από το jhik-jhik-jhik-jhik σε στρέμματα πράσινου paddy, γεμάτη με λευκούς σάρες. Ο σταθμός Nagrota εμφανίζεται μια πορτοκαλί σιλουέτα, καθώς το σκοτάδι κατεβαίνει στην κοιλάδα. Τα πλάσματα της νύχτας Το ταξίδι είναι πιο ανηφορικό από εδώ, το οποίο ίσως εξηγεί τα κλαριά και τα σκασίματα του κινητήρα μας, προτού σκαρφαλώσει σε μια πλήρη στάση. Κοιτώντας τον κίνδυνο, η Atma Ram έρχεται στη βροχή για να ανακαλύψει. Επιστρέφει με την είδηση της καταστροφής … αποφευχθεί - η πτώση έχει προκαλέσει μια κατολίσθηση. Ακριβώς στο ψευδώνυμο του χρόνου, το πλήρωμα είδε ένα τεράστιο βράχο να μπλοκάρει τα ίχνη.

Είμαστε κολλημένοι στο σκοτάδι του βήματος σε ένα τέντωμα τειχισμένων διαδρομών, στη μέση του απολύτως πουθενά. Ένας βαθειά δροσισμένος οδηγός πέφτει μέσα μας, προειδοποιώντας μας να καθίσουμε σφιχτά μέσα, τις πόρτες και τα παράθυρα κλειδωμένα. Έχουμε γίνει δεκτοί ως επισκέπτες της πόλης μέχρι τώρα, για να είμαστε προστατευμένοι και να παραμείνουμε έξω από το πρόβλημα. Η νύχτα πρέπει να δουλεύει τα δικά της κόλπα - ο ντροπαλός και ήσυχος Atma Ram ξαφνικά βρίσκει την άλλη του πλευρά. Στρέφοντας το τιμόνι του, κουβεντιάζεται με ενθουσιασμό για τα πολλά "καουτσούκ" (τοπικό slang για πυροβόλα όπλα) που κατέχει και πώς ποτέ δεν ξοδεύει ψυχή τη νύχτα. Κάποιος χτυπά, όλοι μας πάγωμα! Ευτυχώς, μόνο οι χωρικοί έχουν έρθει να βοηθήσουν. Είμαστε έκπληκτοι για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα με την οποία επιλύεται η κρίση.

Μέσα από μυστηριώδη μηνύματα ο Επικεφαλής από τον επόμενο σταθμό καλείται και σε καταρρακτώδεις βροχές, με περιορισμένο φως και πόρους, ο αγκαθωτός βράχος χαράζεται και η αμαξοστοιχία κινείται και πάλι. Όχι όλα τα τρένα KVR πηγαίνουν μέχρι το Joginder Nagar. Έχουμε προγραμματίσει να σταματήσουμε στο Palampur - στα 4.002 πόδια, την πιο γραφική και άνετη βάση για να εξερευνήσετε την κοιλάδα Kangra.

Hotspots

Palampur

Το πρωί αποκαλύπτει την πόλη των λόφων. Ξυπνούμε με γουλιά, βλέποντας την ομίχλη να απλώνει τα δαχτυλίδια της από τα δραματικά χιονισμένα Dhauladhars προς το χάσμα του Neugal Khad και στο ποταμό Bundla πριν πετάξει πάνω από τα σαρωτικά πράσινα του Bundla Tea Estate που βρίσκεται ανάμεσα σε πλούσια λιβάδια και πευκοδάση. Ρίχνουμε ένα άλλο φλιτζάνι από την τοπική ζυθοποιία, σχεδιάζουμε μια χαλαρή μέρα στο Palampur - τη γη των κήπων τσαγιού και συνεχώς αναβλύζει ρέματα από όπου προέρχεται το όνομά της, «Pulum» - η τοπική λέξη για το νερό. Οι Άγγλοι βρήκαν τις απαλές πλαγιές του Palampur ιδανικές για τη φύτευση της αγαπημένης τους ζυθοποιίας και σήμερα, το Kangra Valley Tea απολαμβάνει σε όλη την υδρόγειο.

Αρκετά σε πράσινο τσάι, το Palampur είναι ίσως η πιο βολική βάση για να εξερευνήσετε την κοιλάδα Kangra - μπορείτε να ξεκουραστείτε και να βγείτε από τα τραίνα Choo Choo εάν δεν θέλετε μεγαλύτερη απόσταση (απλά επιβεβαιώστε τα τρέχοντα χρονοδιαγράμματα από το σταθμό) Το χωριό και το μοναστήρι του Θιβέτ, ελέγξτε τη σκηνή τέχνης, περπατήστε γύρω από τους κήπους τσαγιού, σταματήστε σε ένα εργοστάσιο τσαγιού, επισκεφθείτε τους λαϊκούς ναούς, πικνίκ σε ένα τυχαίο ρέμα, τροφοδοτήστε μερικά ψάρια, απλά περπατήστε γύρω, σχεδιάστε ένα ταξίδι ή αλεξίπτωτο θα προτιμούσατε να σκεφτείτε γύρω, να επιλέξετε ένα παλιό παλάτι. Andretta (20 χλμ. S από Palampur) Οι μουσώνες έχουν ζωγραφίσει την κοιλάδα ένα φρέσκο παλτό πράσινο κάνοντας την οδήγηση κάτω από το δρόμο Palamur-Baijnath προς Andretta ακόμα πιο μαγευτική.

Με τα χρόνια, γνωστούς καλλιτέχνες, δραματουργούς και συγγραφείς έχουν υιοθετήσει αυτό το γοητευτικό χωριό Kangra. Βυθίζοντας το υπέροχο τοπίο, μπορώ να δω γιατί. Σταματάμε στην Πινακοθήκη στην κεντρική πλατεία της Αντρέτα, αβέβαιη για το τι να περιμένουμε, μέχρι να συνειδητοποιήσουμε ότι βρισκόμαστε στο σπίτι του σεβαστού καλλιτέχνη και φιλόσοφου Sardar Sobha Singh (1901-86). Το διανοητικό του όραμα για τους αγίους Sikh έχει ζεστό κρεβάτι και ζεστό φαγητό. Το πρωί Palampur αποκαλύπτει την πόλη των λόφων. Ξυπνούμε με γουλιά, βλέποντας την ομίχλη να απλώνει τα δαχτυλίδια της από τα δραματικά χιονισμένα Dhauladhars προς το χάσμα του Neugal Khad και στο ποταμό Bundla πριν πετάξει πάνω από τα σαρωτικά πράσινα του Bundla Tea Estate που βρίσκεται ανάμεσα σε πλούσια λιβάδια και πευκοδάση.

Ρίχνουμε ένα άλλο φλιτζάνι από την τοπική ζυθοποιία, σχεδιάζουμε μια χαλαρή μέρα στο Palampur - τη γη των κήπων τσαγιού και συνεχώς αναβλύζει ρέματα από όπου προέρχεται το όνομά της, «Pulum» - η τοπική λέξη για το νερό.Οι Άγγλοι βρήκαν τις απαλές πλαγιές του Palampur ιδανικές για τη φύτευση της αγαπημένης τους ζυθοποιίας και σήμερα, το Kangra Valley Tea απολαμβάνει σε όλη την υδρόγειο. Αρκετά σε πράσινο τσάι, το Palampur είναι ίσως η πιο βολική βάση για να εξερευνήσετε την κοιλάδα Kangra - μπορείτε να ξεκουραστείτε και να βγείτε από τα τραίνα Choo Choo εάν δεν θέλετε μεγαλύτερη απόσταση (απλά επιβεβαιώστε τα τρέχοντα χρονοδιαγράμματα από το σταθμό) Το χωριό και το μοναστήρι του Θιβέτ, ελέγξτε τη σκηνή τέχνης, περπατήστε γύρω από τους κήπους τσαγιού, σταματήστε σε ένα εργοστάσιο τσαγιού, επισκεφθείτε τους λαϊκούς ναούς, πικνίκ σε ένα τυχαίο ρέμα, τροφοδοτήστε μερικά ψάρια, απλά περπατήστε γύρω, σχεδιάστε ένα ταξίδι ή αλεξίπτωτο θα προτιμούσατε να σκεφτείτε γύρω, να επιλέξετε ένα παλιό παλάτι. Andretta (20 χλμ. S από Palampur) Οι μουσώνες έχουν ζωγραφίσει την κοιλάδα ένα φρέσκο παλτό πράσινο κάνοντας την οδήγηση κάτω από το δρόμο Palamur-Baijnath προς Andretta ακόμα πιο μαγευτική. Με τα χρόνια, γνωστούς καλλιτέχνες, δραματουργούς και συγγραφείς έχουν υιοθετήσει αυτό το γοητευτικό χωριό Kangra. Βυθίζοντας το υπέροχο τοπίο, μπορώ να δω γιατί.

Σταματάμε στην Πινακοθήκη στην κεντρική πλατεία της Αντρέτα, αβέβαιη για το τι να περιμένουμε, μέχρι να συνειδητοποιήσουμε ότι βρισκόμαστε στο σπίτι του σεβαστού καλλιτέχνη και φιλόσοφου Sardar Sobha Singh (1901-86). Το διαλογιστικό όραμά του για τους αγίους Sikh έχει πουλήσει πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα σε ελασματοποιημένες εκτυπώσεις, αλλά έρχεται αντιμέτωπη με τα αληθινά ρεαλιστικά έλαια του Guru Nanak, του Bhagat Singh και του Sohni-Mahiwal (ελέγξτε το sobhasinghartist.com). Στην Andretta, μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το εργαστήριο αγγειοπλαστικής του αργά του Sardar Gurcharan Singh και τις κατοικίες του ζωγράφου BC Sanyal και του δραματουργού Norah Richards. Όταν σε χώρα του τσαγιού, το εργοστάσιο τσαγιού Palampur Cooperative, κατάβαση από το Palampur, σίγουρα αξίζει να επισκεφθείτε. Ειδικά επειδή σας υποχρεώνουν με μια γρήγορη ελεύθερη περιήγηση, πριν σας οδηγήσουν στο κατάστημα όπου μπορείτε να επιλέξετε από τρεις ποιότητες φρέσκου τσαγιού Kangra.

Η περιήγηση στο εργοστάσιο grungy αρχίζει στον πρώτο όροφο, όπου τα φρεσκοκομμένα πράσινα φύλλα στεγνώνουν σε τεράστιες δεξαμενές για 24 ώρες, προτού μετακινηθούν στους θορυβώδεις θραυστήρες κάτω. Τώρα ένα καφέ-πράσινο χρώμα, μεταφέρονται σε ένα παρακείμενο χώρο για να ζυμωθούν για μισή ώρα σε ένα ρεύμα ψυχρού αέρα, προτού ατμηθούν και μετακινηθούν σε μια περιοχή διαβάθμισης όπου τα φύλλα ταξινομούνται με καύση σε συρμάτινα μάτια διαφόρων μεγεθών. Εισπνέουμε βαθιά, περιτριγυρισμένο από γιγάντιους σωρούς από αρωματικά υλικά που αντλούν την προέλευσή τους από τους κήπους τσαγιού στο όμορφο λόφο πίσω από το εργοστάσιο. Με λίγες ώρες για να απολαύσετε την επόμενη μέρα, ακολουθούμε το μονοπάτι με μια μικρή γέφυρα για να ανεβείτε σε αυτό το λόφο για μια βόλτα στους κήπους τσαγιού.

Οι αρχικά διατεταγμένοι θάμνοι σκούρου τσαγιού αντιτίθενται έντονα με τα άγρια αυξανόμενα ελαφριά χόρτα της κοιλάδας και τον λαμπερό μπλε ουρανό. Κάτω από κάτω, το μονοπάτι συμβαδίζει με το θολωτό ρεύμα και όλα είναι καλά με τον κόσμο. Πίσω στο KVR Περιμένουμε τον όμορφο σταθμό Palampur που πλένεται με βροχή για τον παλιό μας φίλο, το KVR, μαζί με τους ντόπιους, για να επισκεφτούν τις «ανακούφιση» στην καλύτερη Κυριακή. Η γνωστή καταιγίδα, μια αναταραχή για τα καθίσματα και οι βετεράνοι που είμαστε τώρα, κατευθυνόμαστε κατευθείαν στην καμπίνα του φρουρού. Λίγη παραβολή με τον κ. Singh και έχει μετακινήσει τη γραφειοκρατία του για να μας κάνει χώρο. Μέχρι να φτάσουμε στο Baijnath, είναι ο καλύτερος φίλος μας. Κουνάει τη σημαία του, το τρένο κινείται … αλλά περιμένετε, φαινόμαστε να έχουμε αφήσει πίσω μας ένα ζευγάρι. Ο κ. Singh τραβάει το μαύρο μοχλό πίεσης, το τραίνο σταματά για να τα αφήσει μέσα.

Η φιλόξενη διάθεση κυριαρχεί καθώς μοιραζόμαστε το Kurkures. Κάποιος πρέπει να συλλέξει τους μισθούς από άλλο σταθμό, οπότε το τρένο περιμένει λίγο περισσότερο. Έξω είναι ένας παραμυθένιος κόσμος γεμάτος ασβεστολιθικά χωράφια και κυματιστές κήποι τσαγιού, γέφυρες πάνω από βαθιά φαράγγια, βιασύνη ποταμών κάτω, δάση πεύκου, deodar και μπαμπού και σύντομες παύσεις για μικροσκοπικούς σταθμούς. Τι κρύβουν οι μουσώνες από εμάς είναι οι αστραφτεροί λευκοί των Dhauladhars, ορατοί σε ένα χειμερινό ταξίδι. Μια ώρα και ένα μισό αργότερα, φτάσαμε στο Baijnath Paprola όπου οι περισσότεροι από μας κατεβαίνουν. Ακόμη και το τρένο θα χάσει μερικά πασσάλους εδώ, για να αντιμετωπίσει την πιο απότομη κλίση στο επόμενο ταξίδι του στον Joginder Nagar. Την επόμενη μέρα οδηγούμε κατά μήκος των διαδρομών KVR - ένα καλά ενσωματωμένο χαρακτηριστικό οποιουδήποτε γραφικού δρόμου στην κοιλάδα. Τα χωριά φτάνουν ακόμα πιο μακριά, οι πολύχρωμες σημαίες προσευχής του Bir (ένας δημοφιλής προορισμός με αγκυροβόλι), παγιδεύουν το αεράκι.

Τώρα χρησιμοποιείται για την αργή ρυθμική αποκάλυψη της κοιλάδας, ένα ταχύτερο όχημα αισθάνεται πάρα πολύ έσπευσε να απορροφήσει την ομορφιά του. Κάνουμε μια συμβολική στάση στο Ahju, τον υψηλότερο σταθμό στα 4,229 ft. Εδώ, ανεβάζοντας έναν βαθύ αναστεναγμό, προσφέρουμε τη χαλαρή διαδρομή μας! Baijnath (16 χλμ. SE από το Palampur) Δεν θα μπορούσε να υπήρχε ένα θεατρικότερο σκηνικό στον 9ο αιώνα Ναός του Σίβα από ό, τι τα σύννεφα φορτωμένα σύννεφα που δημιουργούν επιβάρυνση για την επίσκεψή μας. Ολοκληρωμένο από πέτρα, παραμένει ένα υπέροχο παράδειγμα του ύφους Nagara της αρχιτεκτονικής ναού, απίστευτα χαριτωμένο στη μορφή του. Ο ναός αποτελείται από ένα επιτύμβιο που περιβάλλεται από ένα κωνικό σπείρα με ένα mandap καλυμμένο με μια οροφή χαμηλής πυραμίδας.

Ένα άγαλμα του Nandi σε μέγεθος ζωής χαρίζει την είσοδο και μια αυλή με σκάλες περιβάλλει το ατύθωμα που περιβάλλει έναν από τους 12 Jyotirlingas. Το linga λέγεται ότι ήταν προικισμένο ως δώρο στον βασιλιά Ραβανα. Ήταν πολύ βαρύ για να τον σηκώσει, οπότε δεν μπορούσε να το μεταφέρει μέχρι τη Λάνκα. Η πέτρα παγιδεύει το πορτοκαλί φως, επισημαίνοντας τις κόγχες στους τοίχους που φιλοξενούν πολύπλοκα γλυπτά της θεάς Chamunda, Surya και Kartikeya. Εκτός από κάθε λαμπερή διακόσμηση, ο ναός προκαλεί αρμονία και γαλήνη, παρά την πολυσύχναστη θέση στην αγορά. Dzongsar (35 χλμ. Από το Παλαμπούρ) Αν θέλετε να δείτε ένα μοναστήρι γύρω από το Palampur, κάντε το αυτό.Βρίσκεται στο Chauntra, λίγα χιλιόμετρα μπροστά από τα πιό επισκεφθέντα μοναστήρια Sherabling, Nyingmapa και Chokling της Μπιρ, η Μονή Dzongsar μας χαλαρώνει από το τεράστιο μέγεθος της ομορφιάς της. Από τα γιγαντιαία χτυπήματα των αργυρών σύννεφων που φιλώνουν τη σαρωτή χρυσή οροφή στα μαγευτικά βουνά που την περιβάλλουν, στην τεράστια γέφυρα που φιλοξενεί και εκπαιδεύει 500 μοναχούς.

Η αυλή είναι κομψά τετράγωνη από δωμάτια ξενώνα και άλλες εγκαταστάσεις με κήπο στο κέντρο. Μια εκτεταμένη πτήση από σκάλες οδηγεί στον απίστευτα ψηλό ναό που φιλοξενεί έναν τεράστιο χρυσό Βούδα. Αφαιρούμε τα παπούτσια μας μέσα στα 500 ζευγάρια ζωντανά σαγιονάρικα, που άφησαν έξω από σειρές ψαλμωδών μοναχών γεμίζοντας τους ηχώ τους επιχρυσωμένους εσωτερικούς χώρους. Καθίζουμε δίπλα στους πυλώνες, διαβροάζοντας στην ατμόσφαιρα. Τα μάτια του ζωγράφου μου ακούνε, έκπληκτος με τις λαμπερές ροζ, μπλε, πράσινες και κίτρινες τοιχογραφίες που κοσμούν περίτεχνα το κόκκινο και το χρυσό των τοίχων, απίστευτα δυνατές αποχρώσεις που εκρήγνυνται σε ένα αισθητικό σύνολο, διατηρώντας ταυτόχρονα την αύρα της ηρεμίας που είναι ο Βούδας. Μια παλιά θιβετιανή κυρία έρχεται να προσευχηθεί, ακολουθώντας ένα περίτεχνο τελετουργικό γονατισμό και κάμψη αρκετές φορές. Είναι ψιλόβροχο όταν τελειώνουν τα άσματα. Οι μοναχοί ρίχνουν έξω και το κεφάλι για τα περίεργα μοντέρνα υποδήματα τους, καστανό ρόμπα τους φωτίζουν τα κεραμίδια της αυλής.

Τα ανέκδοτα και οι χειρονομίες τους φαίνονται σχεδόν εκτός τόπου σε αυτόν τον μεγαλύτερο καμβά. Περπατάμε στο μακρύ διάδρομο που οδηγεί στον Βούδα, με καθίσματα από τις δύο πλευρές για φοιτητές και αίθουσες διδασκαλίας στον πρώτο όροφο. Μεσολάβηση της ατμόσφαιρας, υπέροχες κίονες από περίτεχνα διακοσμητικά μεταξωτά κρέμονται από το ταβάνι. Οι προσφορές που προέρχονται από τη ζύμη ρυζιού κάθονται στα πόδια του Βούδα μαζί με τα λαμπάκια και τις φωτογραφίες του ιδρυτή του Ινστιτούτου Khyentse Chokyi Lodrö και των διαδόχων του. Tashijong (14 χλμ ΝΑ από το Παλαμπούρ) Ίσως ένας από τους καλύτερους περιπάτους στην περιοχή, αυτό πέφτει στην NH20 προς το παλάτι του Ταραγάχ. Θα έπρεπε να μας περάσει μόνο 45 λεπτά για να φτάσουμε στο χωριό Tashijong από την κατοικία μας στο Taragarh, αλλά μένουμε για να τροφοδοτήσουμε τα άλματα ψαριών κάτω από τη γέφυρα στο Machiyal. Στη συνέχεια, περιπλανηθείτε στους κήπους τσαγιού, βυθίστε τα δάχτυλα των ποδιών μας σε ένα ρέον ρεύμα, κάντε φίλους με παιδιά με κόκκινα μάγουλα και καταναλώστε πάρα πολύ πολλές φωτογραφίες από τρεις μοναχούς σε καφέδες περπατώντας μέσα από πεδία φθορισμού - τέλεια σύνθεση, ισχυρή στον συμβολισμό. Τέλος, όταν ανεβαίνουμε στο λόφο στο Tashijong, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το χαριτωμένο μικρό χωριό οφείλει την ύπαρξή του εξ ολοκλήρου στο μοναστήρι, το οποίο ονομάζεται επίσημα το Ινστιτούτο Ανώτερης Μάθησης Dzongsar. Περπατάμε πέρα από τα θιβετιανά μαγαζιά και η περισπασμένη κοιλιά μου με οδηγεί κατευθείαν στο καφενείο απέναντι από το μοναστήρι όπου παραδοθούμε στο momos.

Από Lipika Sen

Συγγραφέας, συγγραφέας και περιηγητής, η Lipika Sen είναι ένα Ινδικό άγριο κίεβο.