Hooghly Cruise: Ακολουθώντας τον ποταμό από την Malda στην Καλκούτα

2024 Συγγραφέας: Ada Peters | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 15:34

Στεκόμενος στο τόξο, γλιστράω χωρίς τριβή μέσα από ένα αναζωογονητικό αεράκι νωρίς το πρωί. Η αγροτική καθημερινή ζωή είναι ορατή και στις δύο ακτές. Καθώς η μέρα εξελίσσεται, μικρά ειδυλλιακά χωριά έρχονται στη ζωή και αλληλεπιδρούν με τον ποταμό στη λατρεία, το πλύσιμο, την άρδευση και το παιχνίδι. Πετάμε με μίλια άψογων οπωρώνων μάνγκο. Τα ατελείωτα πεδία της πράσινης γιούτας τοποθετούνται ενάντια σε ένα γκρίζο ουρανό που φέρει λευκά αγριογούρουνα. Σκηνές ανδρών και βοοειδών που γειτνιάζουν με τη γη αφθονούν. Αυτό ήταν ένας καλός μουσώνας. όσο το μάτι μπορεί να δει ότι καμία από τις εκτάσεις δεν είναι αγρανάπαυση. Είμαστε μόνοι στο ποτάμι, αλλά για τα ψαροκάικα ψάχνοντας ή μεταφέροντας γιούτα.

Περπατάμε το Hooghly. Το ταξίδι ξεκίνησε με ένα ταξίδι 5 ωρών με το τρένο από τα Καλκούτα που ακολούθησε τον ποταμό βόρεια, όπου το υπόλοιπο της Γκάνγκα πετάει στο Μπαγκλαντές. Θα περάσουμε μια ολόκληρη εβδομάδα που θα καλύπτει περίπου την ίδια απόσταση, που θα ταξιδέψει αργά στην πόλη Καλκούτα. Κατά τη διαδρομή, θα δοκιμάσουμε την ιστορία και τον πολιτισμό της Βεγγάλης, περνώντας από επτά περιοχές: Μάλντα, Μουρσχιμπάντ, Νάντια, Μπάρντχαμαν, Χογκλί, Χουράχ και Κολκάτα. Βρισκόμαστε στο Sukapha και στα ικανά χέρια του Sumit Bhattacharya, του ξεναγού μας. Το Sukapha είναι ευρύχωρο αλλά αισθάνεται οικεία. Ξύλινα δάπεδα και μπαμπού τοίχους στις καμπίνες προσθέτουν στη ζεστασιά. Στις 7 μ.μ. κάθε βράδυ, ο Sumit πραγματοποιεί μια ενημέρωση κατά τη διάρκεια της οποίας παρέχει ένα σχέδιο για την επόμενη ημέρα, συνοδευόμενο από άφθονα φυλλάδια. Στο κρεβάτι κάθε εργάσιμη ημέρα, βρίσκω ένα απόσπασμα από ένα ταξίδι της εποχής Raj σχετικά με τα σχέδια την επόμενη μέρα.

Αυτό το μυαλό είναι το ταξίδι μου. Οι συντρόφισσες μου, συνολικά 17, προέρχονται από τη Βρετανία. Στο 79, ο Άρνολντ είναι ο παλαιότερος. Η μέση ηλικία φαίνεται να είναι περίπου 65. Τα περισσότερα είναι ζευγάρια. Ο Eric περνούσε από την Ινδία το 1963 και είναι για πρώτη φορά πίσω με τη σύζυγό του Gretta. Αυτό είναι ένα καλά εμπορικό και ατρόμητο σύνολο. Ένας επισκέπτης έχει σοβαρή αναπηρία και ένας είναι σοβαρά αρθριτικός με πρόσφατα αντικατασταθεί ισχίο. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αυτοί οι πνευματικοί άντρες και γυναίκες διαπραγματεύονται τυχαία rickshaws, κακοτράχαλα σκαλοπάτια, ζεστασιά θερμότητας και εξουθενωτική υγρασία. Σε αγροτικά νερά Κάνουμε αρκετές αγροτικές στάσεις κατά μήκος του δρόμου: στο Baranagar στο Murshidabad, γνωστό για το συμπλέκτη του από τερακότα ναούς? στο Ματάρι στη Νάντια, κάποτε ένα ακμάζον κέντρο ορειχάλκου εργασίας, και στο Ντουτάφελια στο Μπάρντχαμαν, γνωστό για το σάρι και το δότη του.

Περπατάμε σε μονοπάτια λάσπης που συνορεύουν με ορυζώνες, παρελθόντα τοιχώματα τατουάζ με δερμάτινα μανταλάκια και μέσα από εσωτερικές αυλές όπου το ρύζι είναι αποφλοιωμένο. Σε κάθε περίπτωση, καθώς ανακατεύουμε με το χωριό, τα παιδιά με θαυμάζουν. Τραγουδούν, χορεύουν, απαγγέλλουν ρίμες και ψάλλουν πίνακες. Θα ήθελα να πιστεύω ότι είμαι ειδικός, αλλά είναι πιθανότερο να είναι η γλώσσα που μοιραζόμαστε. Τα παιδιά στροβιλίζονται γύρω μου σε μια υγιή, χαρούμενη παλίρροια και με μεταφέρουν στη μυστική παιδική χαρά τους. Κάθε φορά, επιστρέφω στο πλοίο εντελώς ανανεωμένο, ακόμα και ανακουφισμένο. Όσο τα παιδιά έχουν μυστικές παιδικές χαρές, όλα είναι καλά με τον κόσμο. Κατά το ηλιοβασίλεμα, ο ποταμός υφαίνει τη σαγηνευτική μαγεία του μέσα στη συγκλονιστική γαλήνη.

Ένα μοναχικό αλιευτικό σκάφος εξασθενεί σε μια κουκίδα φωτός που αναβοσβήνει στις κυματιστές διακυμάνσεις. Η συνομιλία στην κορυφή του καταστρώματος μετατρέπεται από την απληστία προς το βαθύτερο και πιο βασανιστικό έδαφος: την απρόθυμη εξυπηρέτηση του γιου στο Ιράκ, την αλλαγή του φύλου. Ίσως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ταξιδεύουμε. Έτσι μπορούμε να λυγίσουμε για μια φευγαλέα στιγμή με ξένους που δεν θα δούμε ξανά. Έτσι μπορούμε να ενισχύσουμε την πανοπλία που είναι τόσο απαραίτητη στην ξηρά. Μια συνάντηση με την ευγένεια Στο Murshidabad, το αποστειρωμένο μεγαλείο του παλατιού Hazarduari (περ. 1836) αντισταθμίζεται από τον τάφο με το έδαφος του ιδρυτή της πόλης, Murshid Quli Khan, στο τζαμί Katra (περίπου 1723).

Το παλάτι Hazarduari (Thousand Doors) επίσης διπλασιάζεται ως μουσείο. Σχεδιασμένο από το βρετανικό σύνταγμα Sappers, το ανάκτορο κατασκευάστηκε σε ιταλικό μάρμαρο μεταξύ 1829 και 1837. Έχει ίσως 900, πόρτες (με γαλλικά παράθυρα) καθώς και πληθώρα ψευδών πορτών. Nawab Nazeem Η Humayun Jha φημολογείται ότι πέρασε μια απίστευτη (για εκείνη την ώρα) INR 18 lakhs στην κατοικία του. Διαδώστε σε τρεις ορόφους, το παλάτι έχει περίπου 120 δωμάτια. Οι τοίχοι είναι επενδεδυμένοι με παλιά πετρελαϊκά πορτρέτα. Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν τον ασημένιο θρόνο των ναυαμπών, τους πολυελαίους και τα έπιπλα αντίκες. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς στο παλάτι, το Sumit πηγαίνει μια έκπληξη: έρχεται επί του σκάφους το Chhota Nawab του Murshidabad, απόγονος του Mir Jafar.

Το Nawab, 62 ετών, είναι ένας άνθρωπος με επίκεντρο την ειρήνη με την αποδεδειγμένη περιουσία του. Καθώς περπατάει στο σαλόνι, εκπληκτικά ελαφριά, οι Βρετανοί επισκέπτες φτάνουν στα πόδια τους. Συλλογικά, τον νάνουν, αλλά στέκονται μέχρι να τους κυριαρχήσει. Αυτό θα μπορούσε απλώς να είναι η βαθιά αφοσίωση της Βρετανίας για δικαιώματα, ή θα μπορούσε να είναι μια κοινωνία στην κοινή γλώσσα της απαξίωσης. Ποιος μπορεί να πει; Το Μπενγκάλι μου κερδίζει για άλλη μια φορά ειδική πρόσβαση και το Nawab γενναιόδωρα μοιράζεται ποιήματα που αποτελούνται από μια ερωτευμένη νεολαία. Αυτό το ταξίδι παρέχει μια δίκαιη δειγματοληψία της θρησκευτικής αρχιτεκτονικής της περιοχής. Οι καλύτεροι ναοί τερακότα είναι αναμφισβήτητα στην Kalna Bardhaman. Ο παλαιότερος, Lalji (περ. 1739), έχει 25 πυργίσκους και είναι διακοσμημένο με μοναδικά κάθετα πτερύγια γεμισμένα με στοίβες μυθικών ιππέων που δέχονται επίθεση από τίγρεις σε πλήρη ροή. Το νεότερο, Pratapeshwar (c.1849), χτισμένο σε ένα καμπυλόγραμμο στυλ shikhara, έχει μια αψίδα που κόβει την ανάσα, στην οποία ο Ravana λατρεύει το Durga σε μια καταπληκτική έκθεση των κεφαλών και των όπλων.

Από τις ισλαμικές δομές, η πιο εντυπωσιακή είναι η Hooghly Imambara (1836), χτισμένη κάτω από την αποικιακή επιρροή, διατηρώντας παράλληλα την περσική άνθηση. Έχει εξαιρετική καλλιγραφία και βιτρό στο εσωτερικό του θαλάμου, και ο πύργος του ρολογιού προσφέρει απίθανη θέα του Bandel που βρίσκεται σε μια στροφή στο ποτάμι. Βγαίνουμε στη Νάντια, καθώς ο ήλιος δύει και αγκυροβολεί κοντά στην Katwa, όπου ο καταπληκτικός βροχερός Αζούι ενώνει το Hooghly. Ένας τοπικός θίασος των Bauls, οι απαράμιλλοι bard της αγροτικής Βεγγάλης, έρχεται επί του πλοίου. Ο τραγουδιστής, Shanti Haldar, αποτελεί παράδειγμα για το είδος του, όταν τραγουδάει με ένα χαλικώδες χτύπημα, "forsha ronge nai bhorsha" - δεν μπορεί να εμπιστευτεί το δίκαιο δέρμα. Το τραγούδι εξελίσσεται σε ένα paean στο Krishna και το χρώμα του, αλλά λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα εταιρεία είναι μια κολακευτική επιλογή.

Sumit κάνει μια γενναία προσπάθεια για τη μετάφραση των τραγουδιών για τους επισκέπτες, scribbling έξαλλος Shanti τραγουδά. Τα τραγούδια του Baul συχνά υποστηρίζουν την παραίτηση, που αντανακλάται στα φορέματα του σαφράν που φορούν τα μπαρτς. Αυτό οδηγεί σε μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή στο δείπνο. Ένας επισκέπτης ρωτάει ένα άλλο: «Πώς μπορούν να μιλήσουν για την απόρριψη, όταν δεν έχουν πραγματικά τίποτα;» Στην οποία άλλος απαντά: «Θα είχαν περισσότερα εάν είχαμε σιγουρευτεί λιγότερο». Ο πρώτος πυροβολεί πίσω: «Αυτό δεν είναι απλά αληθινό! Και ούτω καθεξής. Ο ποταμός το έχει ακούσει πριν και κρατά τη γλώσσα της. Το ιερό μονοπάτι Λίγα ωρών κατά μήκος της διαδρομής είναι το Nabadwip, ο τόπος γέννησης της Chaitanya και το κίνημα Bhakti που ίδρυσε στις αρχές του 16ου αιώνα.

Στο Porama-tolla, ένα αρχαίο δέντρο banyan έχει αναλάβει δύο παρακείμενα ναούς Shiva και Kali. Ο περίπλοκος ιστός των ριζών δημιουργεί με σιγουριά ένα ικρίωμα για τις δομές που καταστρέφει. Πόσο αρχαίο; Κανείς δεν γνωρίζει σίγουρα, αλλά είναι εύκολο να γυρίσετε ιστορίες της Chaitanya που κρατούν εκστασιακούς kirtanans με τις κοόρτες του κάτω από αυτό το δέντρο. Ο κύριος κορμός είναι πολύ μακριά. στη θέση του είναι μια εντυπωσιακή πλεγμένη στήλη με δευτερεύουσες ρίζες περίπου 6 πόδια σε διάμετρο. Περίπου στα μισά του περπατήματος γύρω μου, το δέντρο με αγκαλιάζει. Προσπαθώ να αντισταθώ, αλλά το δέντρο είναι σίγουρο. Σκούρο και επιβλητικό, στολισμένο με μυριάδες χορδές που συνδέονται με τις ανεκπλήρωτες επιθυμίες, το δέντρο φτάνει έξω με φρέσκες ρίζες ακόμα υγρές.

Οι περισσότερες μέρες είναι ένα ωραίο μείγμα από μια ιστιοπλοΐα και μία ή δύο εκδρομές στην ακτή. Ημέρα 4, καθαρά ημέρα ιστιοπλοΐας, είναι ένα καλά σχεδιασμένο διάλειμμα μέσα της εβδομάδας. Μέσα στο κινούμενο πλοίο, το σώμα χαϊδεύεται με φαγητό, ποτό, καθαρό αέρα και γαλήνιες ρυθμίσεις. Στις εκδρομές στην ξηρά, το μυαλό γιορτάζει την ιστορία, τον πολιτισμό και την επαφή με την αγροτική Βεγγάλη. Το προκύπτον υπόλοιπο είναι αναζωογονητικό και σπάνιο. Περνώντας στο κορυφαίο κατάστρωμα, καθώς θαυμάζω πόσο αποχωρώ από αυτό το ταξίδι, έχω μια άλλη απροσδόκητη απόλαυση: ένα δελφίνι του ποταμού Gangetic. Ένας μεγάλος ενήλικας, μήκους περίπου 7 ποδιών, κοντά μας. Πολλά άλλα εμφανίζονται πιο κάτω.

Μια ελκυστική οθόνη νερού, περίπου 4 πόδια σε μήκος, γλιστράει στην επιφάνεια παράλληλα με το πλοίο για λίγο πριν βυθιστεί κάτω. Ο ποταμός φαίνεται γεμάτος υγεία. Οποιοσδήποτε μπορεί να αποκαλύψει το μικροσκόπιο, δεν είναι ορατοί με γυμνό μάτι. Ο διαχειριστής κρουαζιέρας με διαβεβαιώνει ότι δεν προσθέτουμε τίποτα στο ποτάμι. Καθώς πέφτει η νύχτα, η σκηνή γύρω μας είναι μια από τις ανεκτίμητες ηρεμία. Μια αυξανόμενη αύρα γοητεύει τα στροβιλώδη νερά σε dreadlocks που παγιδεύουν το φως από την πορτογαλική εκκλησία του Bandel (περ. 1599). Ένα τρένο σέρνεται στη γέφυρα και βρισκόταν απέναντι στο βορρά μας και έριξε ένα θορυβώδες βεροσκούρο στο ποτάμι. Αυτή είναι η Γέφυρα Hooghly Jubilee, που άνοιξε το 1887 για να τιμήσει το χρυσό εορτασμό της στέψης της Βασίλισσας Βικτωρίας. Η αποικιακή έκταση του ποταμού είναι πάνω μας. Η τελική μέρα κρουαζιέρας είναι μια θαμπάδα των αποικιακών αναλαμπών: αλαζονικά κτίρια και θλιβερούς επιτάφους. Μέχρι αργά το απόγευμα πλησιάζουμε στην Καλκούτα.

Όλοι οι επισκέπτες και το μεγαλύτερο μέρος του πληρώματος βρίσκονται στο μπροστινό κατάστρωμα για μια μεγάλη είσοδο στην πόλη. Το Καλκκάτα εκπέμπει το ξόρκι του με τις αφόπλιες του και τα εγκαταλελειμμένα αρχοντικά του. Μπορώ να το δω με τον τρόπο που όλοι χαϊδεύουν για την πρώτη θέση στο τόξο. Προχωρώντας μπροστά είναι η γέφυρα Howrah, η παλαιότερη και μεγαλόπρεπη από τις τρεις γέφυρες που βρίσκονται απέναντι από τον ποταμό στην Καλκούτα. Ένα πλήθος πεζών συγκεντρώθηκε στη γέφυρα για να μας δει. Άγρια αμοιβαία επευφημίες ακολουθούν καθώς περνούμε κάτω. Αγκυροβόμαστε ακριβώς νότια της γέφυρας Howrah το σούρουπο, ακριβώς όπως υποσχεθήκαμε. Homeward bound Στο τέλος είναι σαφές ότι η κυρίαρχη μνήμη που θα μεταφέρουν οι επισκέπτες στο σπίτι είναι αυτή των παιδιών. Όχι από τα περίπλοκα τερακότα στην Καλνάν, όχι από το Nawabi Murshidabad, και σίγουρα όχι από τα αποικιακά απομεινάρια που διασκορπίστηκαν κατά μήκος των ακτών από το Bandel στην Καλκούτα.

Ενώ η διαχείριση της κρουαζιέρας πρέπει να επαινεθεί για να μην αραιωθεί η εμπειρία, η απορρόφηση όλων αυτών μπορεί να απαιτήσει την εργασία. Τα παιδιά όλοι κατά μήκος του ποταμού, από την άλλη πλευρά, έδωσαν ελεύθερα τα τραγούδια και τα χαμόγελά τους. Αυτό που κάνει την ποτάμια αυτή κρουαζιέρα μια επιτυχημένη πορεία είναι η απαράμιλλη πρόσβαση της στην άθικτη ενδοχώρα με μικρή δυσφορία. Το κερασάκι είναι ένα ποτάμι σε ύπνο χωρίς πρακτικά κίνηση. Φαίνεται αναπόφευκτο ότι αυτή η επιτυχία θα δημιουργήσει περισσότερα, τα οποία με τη σειρά της θα επηρεάσουν την πηγή της. Καθώς η κρουαζιέρα έρχεται στο τέλος, μπορώ να δω τους πάντες να βάζουν τα ακρογιαλιά τους.

Για το πλήρωμα, αυτή είναι η τελευταία κρουαζιέρα της σεζόν. Καθώς μας κατευθύνει στην τελική τοποθέτηση, ο Πάνκαϊ Ντα, ο πλοίαρχος του πλοίου, σπάει σε ένα χαμόγελο τόσο ευρύ όσο ο Hooghly. Πενήντα ημέρες στο πλοίο χωρίς επαφή με την οικογένεια. Δεν υπάρχει τηλεόραση. Κανένα AC στα πληρώματα του πληρώματος. Για τους άλλους, τα ποτά της περασμένης βραδιάς είναι γεμάτα με περισπασμούς για μια περασμένη διακοπές και σκέψεις για pent-up εργασία. Η Gretta θυμάται μια επερχόμενη προθεσμία.Ο Άρνολντ εκφράζει την ανακούφιση ότι η Δευτέρα είναι αργία στη Βρετανία. Αλλά για τώρα, η Sukapha είναι αγκυροβολημένο σε φεγγαρόπετρα νερά που πλαισιώνεται από τις γέφυρες Howrah και δεύτερη Hooghly. Μια γρήγορη αύρα ανεβαίνει. Οι γέφυρες, λαμπερό σε έγχρωμα φώτα, φλερτάνε χωρίς ντροπή με τον ποταμό. Η επάνω πόλη του ποταμού περιμένει υπομονετικά τη νύχτα. Όλα θα βγουν από την ξηρά το πρωί.

Από τον Rimli Sengupta

Ο Rimli Sengupta είναι συγγραφέας με βάση την Καλκούτα και συνεισφέρει κανονικά στο περιοδικό Outlook Traveler.