Guwahati προς Tawang: Ο μακρύς και περιελισσόμενος δρόμος

2024 Συγγραφέας: Ada Peters | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 15:34

Ήταν μια από τις πιο αξιόλογες συζητήσεις που είχα ποτέ. Μιλούσα σε έναν λαμά στη Μονή Tawang. «Πότε γιορτάζεται ο Λόζαρ;» τον ρώτησα. "Ο Losar είναι η πρώτη μέρα του Νέου Έτους". Περιμένω μια ημερομηνία, αλλά συνειδητοποίησα ότι είχε τελειώσει την απάντησή του. Είχα έρθει στο Tawang για το φεστιβάλ Losar, και μετά από εβδομάδες προγραμματισμού είχε προσγειωθεί μια μέρα καθυστερημένη, έχοντας πάρει τις ημερομηνίες λάθος. Τώρα ήμουν αποφασισμένη να έχω τις σωστές ημερομηνίες. "Πότε λοιπόν είναι η αρχή του Νέου Έτους;" ρώτησα. Μου έδωσε μια περίεργη ματιά: «Το νέο έτος αρχίζει την ημέρα μετά το τέλος του προηγούμενου έτους». Ήταν προφανές ότι δεν προσπαθούσε να είναι αστείο ή επίμονος, ήταν απόλυτα σοβαρός!

Τότε μου φάνηκε ότι, στην πραγματικότητα, είχε δίκιο. Φυσικά, η Πρωτοχρονιά ξεκίνησε την ημέρα μετά την τελευταία ημέρα του προηγούμενου έτους. Του περίμενα να μου δώσει μια ημερομηνία του ημερολογίου που ακολούθησα, του Γρηγοριανού ημερολογίου που υποθέτω σιωπηλά ότι είχε κατακτήσει τον κόσμο και όλοι πρέπει να αναφερθούν όταν μιλάμε για ημερομηνίες. Αλλά όχι αυτόν, όχι αυτός ο λαμ Tawang! Ο λαμάς προσπάθησε να φέρει τον κόσμο του πιο κοντά στο δικό μου: «Εορτάζουμε τον Λόζαρ με τον τρόπο που γιορτάζεις το Νέο Έτος». Ωστόσο, μπορούσα να δω ότι αυτό δεν ήταν αλήθεια. Από όπου ήρθα, τα φεστιβάλ περιστρέφονταν γύρω από λαμπερά καταστήματα και εμπορεύματα. Στο Tawang, κατά τη διάρκεια του Losar, οι αγορές έκλεισαν για μέρες. Ο λαμάς ήταν μπερδεμένος: "Αλλά δεν πρέπει οι καταστηματάρχες να ξεκουραστούν και να γιορτάσουν;" Δεν γνώριζε την επιδημία της απόκτησης χρημάτων που τρώει όλες τις άλλες δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο. "Πόσο διαρκεί ο Losar;" Είχα ένα άλλο ερώτημα σχετικά με ημερομηνίες. "Λοιπόν," είπε ο λαμάς, "οι τρεις πρώτες μέρες είναι σημαντικές και τα παζάρια κλείνουν για τρεις με τέσσερις ημέρες. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να πάρουν άδεια για περισσότερο από επτά ημέρες, αλλά πολλοί γιορτάζουν για 15 ημέρες.

Φυσικά, σε μερικά σπίτια το φεστιβάλ συνεχίζεται για ένα μήνα ». Συγκεντρώθηκε τώρα στο τσάι του, χαρούμενος που έδωσε μια απλή απλή απάντηση. Ήμασταν σε ένα δωμάτιο θερμαινόμενο με ένα bukhari: μια κυλινδρική μεταλλική διάταξη στην οποία το ξύλο καίγεται, με έναν αγωγό που απελευθερώνει τον καπνό. Οι λαμάδες περάσουν τις πραγματικά κρύες μέρες εδώ, αφήνοντας το μοναστήρι κλειδωμένο αν δεν υπάρχουν επισκέπτες. Ήταν στις αρχές Φεβρουαρίου: ψύξη, ομίχλη, συννεφιασμένη, βροχερή, χιονισμένη. "Πόσο κρύο το παίρνει τον Δεκέμβριο-Ιανουάριο;" ζήτησα ρίγος, θέλοντας να ποσοτικοποιήσω τα shivers. (Ο RD Laing έγραψε για την εμμονή μας με την ποσοτικοποίηση που είναι επίσης ένας στυλοβάτης της σύγχρονης επιστήμης: "Έξω βλέμμα, ήχος, γεύση, άγγιγμα και οσμή, και από εκεί πέρασαν αισθητική και ηθική ευαισθησία, αξίες, ποιότητα, ψυχή, συνείδηση, το πνεύμα.

Η εμπειρία ως τέτοια ξεριζώνεται από τη σφαίρα του επιστημονικού λόγου. ») Αλλά ο κόσμος της εμπειρίας είναι ζωντανός εδώ στο Tawang, έτσι είναι και η ευαισθησία και το πνεύμα, αλώβητοι από τη μανία της εμμονής στη μέτρηση. "Δεν μετράμε κρύο", είπε ο λαμά μου στον Tawang. "Έβαλα ακριβώς ένα άλλο σακάκι όταν νιώθω κρύο!" Αυτή η αινιγματική θέση που ονομάζεται Tawang βρίσκεται στη βορειοδυτική γωνία του Arunachal Pradesh, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα της Ινδίας, του Θιβέτ και του Μπουτάν. Ο Μεράκ Λάμα ήρθε εδώ τον 17ο αιώνα και έχτισε ένα μοναστήρι της βουδιστικής αίρεσης Gelugpa, που τώρα λέγεται ότι είναι το μεγαλύτερο βουδιστικό μοναστήρι στην Ινδία. Η πόλη κάτω από το μοναστήρι καταλαμβάνει ένα λόφο με ύψος 11.155 ft και έχει ένα σκηνικό από βουνά με χιόνι.

Αλλά πριν μπορέσετε να ζήσετε Tawang και τη διακριτική σχέση της με τα ημερολόγια και τα φεστιβάλ και τις θερμοκρασίες, πρέπει να την φτάσετε. Οδός, ρινόκεροι και ράφτινγκ Για να φτάσουμε στο Tawang, πήραμε τον δρόμο 500 χλμ. Από το Guwahati, κάνοντας μια χαλαρή πενταήμερη εκδρομή στο Bolero. Το ταξίδι ξεκίνησε ευοίωνο δίπλα στο Brahmaputra, πέρασε από τις πράσινες πεδιάδες του Assam, στους λόφους του Arunachal και εξαφανίστηκε στο χιόνι. Δεν υπάρχει λάκτισμα από το ταχύμετρο. βρήκαμε βοήθεια από τα ενδιαιτήματα ότι ο δρόμος κινήθηκε - χωριά, χωράφια, δάση, λόφους και ποτάμια.

Αφήσαμε τον Guwahati, διασχίσαμε τη βόρεια όχθη του Brahmaputra και μπήκαμε στο ρυθμό περνώντας μικρά πεδία με παλάμη, μπαμπού και μπανάνα και μερικά ευχάριστα σπίτια λάσπης και μπαμπού. Το πρώτο μας απόγευμα, πήγαμε να ψάξουμε (και βρήκαμε) τους βραβευμένους ρινόκερους σε ρινόκερο Εθνικό Πάρκο Οράνγκ. Το πάρκο είναι ένα μικρό τετράγωνο 78,8 τετραγωνικών χιλιομέτρων που βρίσκεται στη βόρεια όχθη του Brahmaputra και είναι ένα όμορφο κολάζ δέντρων και ψηλών αγρωστωδών από τα οποία εμφανίζονται περιστασιακά ρινόκεροι για να επιδείξουν τα "οπλισμένα" σώματά τους, χορτάρι για να γοητεύσουν τις τεράστιες ορέξεις τους.

Την επόμενη μέρα, λίγο πέρα από το Tezpur, άλλαξαν πολλά: η εθνική οδό έληξε, η διπλή λωρίδα έπεσε σε μια λωρίδα, τα δάση άρχισαν να εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα και οι λόφοι άρχισαν να εμφανίζονται μέχρι τον ορίζοντα. Ήταν μια όμορφη σκηνή στο ταξίδι και σταματήσαμε στο εθνικό πάρκο Nameri για δύο ολόκληρες νύχτες για να απολαύσουμε το δάσος, την άφθονη ζωή του πουλιών και τον ποταμό Jia Bhoroli, έναν παραπόταμο του Brahmaputra. Ο χρόνος που περάσαμε στο Eco Camp στο Nameri (βλέπε Hotspots στη σελίδα 136) έγινε αξιομνημόνευτος με το rafting του ποταμού, ένα μεσημεριανό γεύμα σε ένα νησί, ένα επικίνδυνο θέαμα δύο άγριων ελεφάντων και μπύρα από την φωτιά.Το Bhalukpong, μόλις μία ώρα μπροστά από το Nameri, είναι εκεί που τελειώνει ο Assam και αρχίζει το Arunachal. Η Jia Bhoroli μετονομάζεται Kameng εδώ.

Η αναρρίχηση άρχισε και είδαμε τις πρώτες σημαίες της βουδιστικής προσευχής που φτερούσαν στον άνεμο (η πλειοψηφία των κατοίκων του δυτικού Αρούνουαλ ονομάζεται Monpas και είναι κυρίως βουδιστές). Περνούσαμε από έναν ασυνήθιστο βιότοπο: ένα τροπικό δάσος έξω από τους τροπικούς. Το δάσος είναι ένα πυκνό θόλο ψηλών δέντρων με ορειβάτες που σκαρφαλώνουν επάνω τους και ένα πυκνό κατώφλι που δημιουργεί σκοτάδι κάτω. Αυτές είναι περιοχές με ελάχιστη ανθρώπινη κατοίκηση, από μόνη της μια οπτική θεραπεία. Επισκεφθήκαμε Μονή Ρούπα, όμορφα τοποθετημένο σε 4.618 πόδια και περιβάλλεται από βουνά από όλες τις πλευρές. Η 300χρονη gompa είναι μια πολύχρωμη ξύλινη δομή χαρακτηριστική του βουμαδισμού των Ιμαλαΐων.

Ήμουν έκπληκτος που έβλεπα ένα μακρύ τελετουργικό που διεξήγαγαν οι τοπικές γυναίκες. Φαίνεται ότι ενώ οι Monpas και Shertukpen ήταν Βουδιστές για περισσότερο από μια χιλιετία, τα ίχνη των προηγούμενων θρησκευτικών τους παραδόσεων κρατήθηκαν ζωντανές από τις γυναίκες (μερικές φορές χωρίς να ενημερώνονται οι άνδρες) και ενσωματώθηκαν στην βουδιστική πρακτική τους.

Επάνω στα σύννεφα

Καθώς οδηγήσαμε, οι θερμοκρασίες κατέβηκαν. Περάσαμε το πρώτο πέρασμα της διαδρομής, το Bomdi La (8,134 πόδια), και κατέβασα έναν δασικό δρόμο στην πόλη Dirang, με το παλιό και άδειο μοναστήρι στην κορυφή του λόφου και μια πανέμορφη κοιλάδα που απλώνεται κάτω (δείτε Hotspots στη σελίδα 136). Ήταν το τέλειο μέρος για να περάσετε την πρώτη μας νύχτα στο Arunachal πριν από το ψηλότερο πέρασμα της διαδρομής - το Se La. Το απόγευμα σταματήσαμε σε ένα καφενείο στο χωριό στο δρόμο. Όλοι γύρω μας ήταν τα Ιμαλάια, τα ανώτατα όρια τους καλύπτονταν από χοντρά λευκά σύννεφα.

Τα σύννεφα ανέβαιναν σιγά-σιγά, αφήνοντας πίσω σε δέντρα λευκά κομμάτια που ελπίζω ότι θα ήταν χιόνι. Όταν ρώτησα έναν χωριανό όπου θα μας πήγαινε ο δρόμος, έδειξε και είπε: "Θα μπείτε στα σύννεφα αυτά και θα πάτε επάνω και μακριά σε αυτά." Εκεί εκεί σε εκείνα τα σύννεφα, εκεί που αφήνουν πίσω μας το φρέσκο χιόνι για μας …. Σε ύψος 9.337 ft, υπήρχε χιόνι στις λίγες στέγες που αποτελούσαν το χωριουδάκι του Dzongrila. Βρισκόταν στο δρόμο, σχηματίζοντας ένα λευκό περίγραμμα με το μαύρο πίσσα.

Ξεκινήσαμε το ταξίδι μας μέσα από τα σύννεφα. Ήταν σαν ο παχύς λευκός αιθέρας να κορέσει τα πάντα, να εμποδίζει το φως. Η ορατότητα ήταν μικρότερη από 100 μέτρα, τα δέντρα ήταν βαριά με χιόνι, και ο δρόμος ήταν ένα λευκό πεδίο με ίχνη τροχών. Πήραμε μερικές φωτογραφίες, και όλοι έμειναν ασπρόμαυρες. δεν υπήρχε χρώμα στα πλαίσια αυτά. Στο τέλος μιας αργής κίνησης 20 χιλιομέτρων, είχαμε ξεπεράσει τα ίδια τα σύννεφα και ένας ζεστός ήλιος έλαμψε πάνω μας. Ήταν πολύ ευχάριστο στην κορυφή. Ήμασταν στο Se La πέρασε στα 13.700 πόδια. Μόλις χρειαζόμασταν να περιμένουμε στο δάγκωμα του κρύου δίπλα στην κατεψυγμένη λίμνη Se La για μια ώρα καθώς δύο άντρες σε ένα μπουλντόζα προσπάθησαν να βρουν την μαύρη επιφάνεια του δρόμου από κάτω από μάζες λευκού βαμβακιού. Αλλά αυτές οι καθυστερήσεις ήταν ελάχιστα ανεπιθύμητες. Όλοι γύρω μας ήταν χιονισμένοι λόφοι και κοιλάδες.

Το Tawang, η νέα πόλη του και το παλιό οχυρωμένο μοναστήρι του, ήταν λίγες ώρες μακριά. Περάσαμε το βουνό, έναν τόπο μάχης κατά τη διάρκεια του Ινδο-κινεζικού πολέμου του 1962, βαθιά μέσα στην κοιλάδα για να περάσουμε άλλο ποτάμι, παρελθόντα χωριά και χιλιάδες σημαίες προσευχής. Τελικά φτάσαμε στον Tawang, ο οποίος χάθηκε σε ομίχλη και δεν πρόσφερε ζεστασιά, αλλά αρκετή ελπίδα, με τα μοναστήρια, τα χωριά και τις ιστορίες του.

Πράγματα που πρέπει να δείτε και να κάνετε στο Tawang

Αυτή η ελπίδα εμφανίστηκε φωτεινή και ξεκάθαρη το πρωί με τον ήλιο. Σκηνές ανθρώπων εμφανίστηκαν, γεμάτες με εκπληκτικά πολύχρωμα κοστούμια, κρατώντας δέσμες φωτιζόμενων αγαρμπάτιδων, εξαπλώνοντας το άρωμα και το γέλιο τους από το ένα gompa στο επόμενο και σε όλους τους λόφους των οποίων οι χιονισμένες κορυφές χαμογελούσαν καλοπροαίρετα και ευλόγησαν τις αρχικές ημέρες της Πρωτοχρονιάς, που γιορτάζεται ως Losar. Οι εορτασμοί του Losar περιλαμβάνουν πολλά τρόφιμα, ποτά και χορό, καθώς και ένα διάλειμμα από ό, τι θεωρείται «εργασία», συμπεριλαμβανομένων των γραφείων και των καταστημάτων. Οι εορτασμοί ήταν γύρω από τη Μονή Tawang του 17ου αιώνα, που ονομάζεται Galden Namgyal Lhatse, που παρουσιάζει ένα ορειχάλκινο άγαλμα ύψους 26 ποδιών του ιστορικού Βούδα, του Shakyamuni, πίσω από τον κύριο βωμό.

Υπάρχει μια κεντρική αυλή γύρω από την οποία βρίσκονται τα κύρια κτίρια. Το πιο επιβλητικό είναι το τριών ορόφων dukhang (κύρια αίθουσα προσευχής), το οποίο στεγάζει ένα μεγάλο και πλούσια επιχρυσωμένο άγαλμα του Βούδα στη βόρεια πλευρά του. Στα αριστερά του είναι ένα ασημένιο κασετίνα τυλιγμένο σε μετάξι που περιέχει τη θάνκα της Θεάς Dri Devi, την αρχή θεότητα εδώ. Οι εσωτερικοί τοίχοι ζωγραφίζονται ζωγραφισμένοι με τοιχογραφίες διαφόρων θεών και αγίων. Στα δυτικά του κεντρικού δικαστηρίου βρίσκεται μια βιβλιοθήκη του 17ου αιώνα που έχει μια συλλογή από παλαιές γραφές, μάσκες και πανοπλία. Η μονή είναι οχυρωμένη και μέσα στον ανατολικό τοίχο υπάρχουν συναρπαστικές στενές λωρίδες, με καταστήματα για τους μοναχούς κατοίκους. Το χωριό Tawang είναι ένα ιδανικό μέρος για περιπάτους, ειδικά γύρω από τα χωριά που βρίσκονται κάτω από την πόλη. Τα χωριά είναι γεμάτα με σημαίες - σπίτια, και τα δέντρα είναι όλα απλά μια δικαιολογία για τις σημαίες που φέρουν.

Τα δέντρα ανθίζουν με μικρές κορδέλες, άσπρο και μπλε, σε δεκάδες. οι μακρινοί πόλοι μπαμπού θαμπωθούν με μεγάλες πολύχρωμες σημαίες. και το σπίτι-κορυφές είναι διακοσμημένα με ακόμα μεγαλύτερες ορθογώνιες σημαίες: πράσινο, πορτοκαλί ή κίτρινο που συνορεύει με purple. Οι Βουδιστές των Ιμαλαΐων πιστεύουν ότι οι σημαίες φέρουν προσευχές και ευλογίες, φέρνοντας όφελος σε όλους τους γύρω. Οι ντόπιοι Monpas είναι πολύχρωμοι με τις σημαίες όταν ντυμένοι με την παραδοσιακή ενδυμασία τους. Οι γυναίκες φορούν κόκκινο φόρεμα με λευκές ρίγες, που ονομάζεται shingka και το περιζώνουν στη μέση με ένα φύλλο. Ένα ορθογώνιο μάλλινο ύφασμα φοριέται στο πίσω μέρος.

Οι άνδρες φορούν ένα παντελόνι παντελόνι πλήρους μήκους που ονομάζεται dhorna με ένα κόκκινο μπουφάν και ένα φύλλο γύρω από τη μέση. Εκτός από το κύριο μοναστήρι της, υπάρχουν και άλλα σημαντικά μοναστήρια στο Tawang, το πιο διάσημο από τα οποία είναι το μικρό απόθεμα του παλαιότερου Urgeling Gompa (5 χλμ. Από την πόλη), γενέτειρα του 6ου Δαλάι Λάμα του 17ου αιώνα. Το Khinme είναι ένα ακόμα παλαιότερο μοναστήρι της αίθουσας Nyingmapa, 7χλμ. Από την πόλη. Ο Brahma Dung Jung, ονομαζόμενος Ani Gompa, είναι ένα μοναστήρι 8 χλμ. Πάνω από το κέντρο της πόλης.

Από τον Αμίτ Μαχαϊάν

Ο Amit Mahajan έχει κερδίσει χρήματα ως μηχανικός, ρεφλεξολόγος, ταξιδιωτικός συγγραφέας, μεταφραστής και έχει κάνει μερικές άλλες περίεργες δουλειές. Ελπίζει να προσθέσει στη λίστα, αν χρειάζεται να συνεχίσει να κερδίζει.