Bandipur-Mudumalai: στους πρόποδες των μπλε βουνών

2024 Συγγραφέας: Ada Peters | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 15:34

Τα μάτια μου γιορτάζουν στη δασική σκηνή, καθώς ελιγμούμε το τζιπ μας στα κομμάτια της Εθνικό Πάρκο Bandipur. Υπάρχουν δέντρα με ελαφριές φλοιούς, λόφους και ρυάκια που γαργαλίζουν στα βράχια. Υπάρχουν μύγες, drongos και φλυαρία. Ένα κοπάδι από βότσαλα βόσκουν σε ένα χορτώδες έμπλαστρο και, πάνω από αυτά στα δέντρα, ένα λαϊκό στρατιώδες ασχολείται με κάτι. Ο οδηγός και ο οδηγός μας για τη μέρα, ο Γκάνγκ Σινγκ, δείχνει στο χωματόδρομο και λέει: "Κοίτα, τίγρης! Δεν είναι περίεργο το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλοί κηλίδες εδώ σήμερα το πρωί. "Λίγο περισσότερο βλέπουμε περισσότερα σημάδια ζώων: πορφυρίδες, sambar και ελέφαντες, όλοι περπάτησαν το ίδιο σκονισμένο μονοπάτι λίγες ώρες πριν.

Ο οδηγός μας σταματά ξαφνικά το τζιπ. Παρατηρώ κάποια κίνηση μεταξύ των κιονοειδών κορμών δέντρων τικ. Μια μαύρη μαύρη μάζα είναι η πηγή της προσοχής μας. Ενας ελέφαντας? Όμως, καθώς το τεράστιο ζώο εξέρχεται από την κάλυψη, ανακαλύπτω ότι είναι ένα ωραίο γούρ. Σολοειδής και στέκεται ψηλός στα 6 πόδια, το θηρίο αγκαλιάζει ένα αστραφτερό παλτό, άσπρα χέρια και ένα εντυπωσιακό σύνολο κέρατων. Λέγεται ότι ο γουώρ είναι τα μεγαλύτερα άγρια βοοειδή στον κόσμο - και έχοντας δει αυτόν τον τεράστιο ταύρο, δεν μπορώ να το αμφισβητήσω! Βλέπουμε το υπόλοιπο κοπάδι, το οποίο έχει πάνω από δώδεκα μέλη, κυρίως γυναίκες. Το δάσος φαίνεται να είναι γεμάτο γούρνα και παρατηρούμε πολλά κατά τη διάρκεια του δίσκου. Αντιμετωπίζουμε ένα κοπάδι που περιλαμβάνει τουλάχιστον εκατό ζώα, όλοι τους έχουν συσσωρευτεί για να βόσκουν στο ξέσπασμα φρέσκου γρασιδιού που ενεργοποιείται από τον μουσόνιο. Υπάρχει περισσότερη δράση, καθώς δύο ταύροι κλειδώνουν τα κέρατα τους και ο ήχος των συγκρουόμενων κέρατων τους αντηχεί μέσα από την κοιλάδα.

Ο Ganga Singh φέρνει το τζιπ σε μια στάση κοντά στο φαράγγι Moyar. Περπατάμε κάτω από ένα μικρό κομμάτι στην οπτική γωνία. Είναι θυελλώδης, αλλά η μέρα είναι σαφής μέχρι στιγμής. Η θέα προσφέρει πανοραμική θέα στο φαράγγι και στα γύρω δάση. Στο βάθος είναι οι λόφοι Nilgiri, ή τα Blue Mountains, που εμφανίζονται σε μια σειρά διαδοχικών σειρών. Το φαράγγι περνά μέσα από αυτούς τους λόφους και σε κάποιες θέσεις είναι σχεδόν χίλια πόδια βαθιά. Μέσα από αυτό το φαράγγι, ο Ποταμός Moyar, τώρα με τη βροχή γεμάτη βιασύνη του, εκρήγνυται μακριά. Αναισθητοποιημένοι στη σιωπή, κάθονται απορροφώντας το περιβάλλον. Οι λόφοι είναι πλέον πράσινοι, αλλά αυτό είναι το χρώμα του μουσώδους. Σε άλλους μήνες, συνήθως είναι ντυμένοι με καφέ, με καλειδοσκοπικές πιτσιλιές με πράσινες και φωτεινές αποχρώσεις, τα σχέδια και τα χρώματα που αποφασίζουν τα άνθη στα φυτά - είναι κόκκινα τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, λευκά και κίτρινα τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, με πολύχρωμα ρούχα για τους μήνες μετά το μουσόνιο. Το βράδυ, πηγαίνουμε για ένα σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο Mudumalai, το οποίο γειτνιάζει με το Bandipur. Το λεωφορείο των σαφάρι, που διευθύνεται από το Τμήμα Δασών, περνάει μέσα από το δάσος και σταματά μπροστά σε ένα ψηλό πέτρινο παρατηρητήριο. Η σημερινή μας διασταύρωση με τη ζούγκλα δεν ήταν τόσο ευχάριστη από την άποψη της άγριας ζωής, αλλά όταν το λεωφορείο σταματάει στο Moyar Watchtower, όλα τα παράπονα ξεχνούνται.

Ο πύργος, χτισμένος σαν φάρος, βρίσκεται βαθιά μέσα στο δάσος στην άκρη ενός βράχου με θέα το φαράγγι Moyar. Το φαράγγι είναι τόσο βαθύ που δεν μπορώ να δω το ποτάμι, αλλά καθώς ακολουθώ το βλέμμα μου προς τα πάνω, η θέα ξαφνικά παίρνει την ανάσα. Ο ποταμός Moyar, πρησμένος με νερό των μουσώνων, καταβροχθίζει εκατοντάδες πόδια στο φαράγγι, εξαφανίζοντας με το δικό του σπρέι. Από την άλλη πλευρά, βλέπω το θόλο του δάσους να εξαπλώνεται σαν ένα πράσινο χαλί, πάνω στο οποίο φλερτάρουν τα ορνιθιά, τα κούκους και οι βολβοί. Ένα ζευγάρι γιγάντιων σκίουρων προσθέτει ένα κομμάτι σκουριασμένο στο κατά κύριο λόγο πράσινο τοπίο. Κατά τη διάρκεια του σαφάρι της επόμενης ημέρας, βλέπουμε ένα υπέροχο νεαρό αρσενικό ελέφαντα με καρφίτσες που φτάνουν σχεδόν στα δάκτυλα του. Στέκεται σε ένα μπαστούνι μπαμπού ακριβώς δίπλα στο δρόμο. Ανυψώνοντας το κεφάλι και τον κορμό του για να φτάσει τις τρυφερές συμβουλές μπαμπού, συνεχίζει να τρώει, ανυπόμονος της παρουσίας μας.

Δεδομένου ότι οι ελέφαντες εμφανίζονται σε παροδικά πληθυσμούς, υπάρχει κάποια πιθανότητα ότι οι τουρίστες θα χρειαστεί να επιστρέψουν χωρίς να δουν κανένα pachyderms, ακόμα και σε αυτή τη ζώνη ελέφαντα υψηλής πυκνότητας. Ακόμη και στους τόπους όπου ζουν οι ελέφαντες, οι πτηνοτρόφοι, οι πρωταρχικοί στόχοι των λαθροκυνηγών, είναι πολύ σπάνιοι. Είμαι πράγματι τυχερός που βλέπω αυτό το μαγευτικό καραβόπανο, και αυτό σε τόσο κοντινή απόσταση! Το τυχερό μου τρέξιμο συνεχίζεται εκείνο το βράδυ. Καθώς το λεωφορείο διαπραγματεύεται μια καμπύλη, βλέπουμε έναν από τους πιο καταξιωμένους κυνηγούς του δάσους - άγρια σκυλιά ή dholes. Βλέπουμε τέσσερις από αυτούς χαλαρώνοντας μετά ίσως ένα επιτυχημένο κυνήγι πακέτων.

Την τρίτη και τελευταία μέρα μου, αποφασίζω να παραλείψω τα σαφάρι και να πάω για ένα ταξίδι (που έπαψε από τότε) μέσα στο Bandipur. Επιλέγω να εξερευνήσω μερικές πολλά υποσχόμενες περιοχές πουλιών σε ένα μακρύ ταξίδι σε ένα λόφο. Ακόμα και ως ο έμπειρος οδηγός μου, ένας τοπικός χαιρετισμός από την αυτόχθονη φυλή Kuruba, με οδηγεί στο μονοπάτι, βαθιά αντήχητοι ψεύτες των λόγχες αναγγέλλουν την παρουσία μας σε όλους για μίλια γύρω. Αν και δεν βλέπουμε πάρα πολλά θηλαστικά στο ταξίδι, τα πουλιά δεν φαίνονται πολύ ενοχλημένα από τη δηλωμένη παρουσία μας. Μελωδίες, τσέπες, βολβοί, μπεμπλέρ, μέλισσες, παπαγάλοι και μυνάδες - όλοι είναι πολυάσχολοι να φωνάζουν και να καλούν. Το δάσος παλλόταν με τη δραστηριότητα αναπαραγωγής πτηνών στον μουσόνιο. Τα παγώνια στρέφονται γύρω με τα λαμπερά τρένα των φτερών ουράς τους, προσπαθώντας να εντυπωσιάσουν τους παγιδευτές.Οι παπαγάλοι παλεύουν ακράδαντα πάνω από την κατοχή οπών φωλιάς. Hornbills παρακολουθήσουν τους φίλους επώασης που μπαίνουν σε τρύπες δέντρων. Ένα σκληρό ζευγάρι χελιδόνια κάνει ατελείωτες εκδρομές εμπρός και πίσω με φαγητό για να ταΐσουν τους πεινασμένους νεοσσούς. Το δάσος είναι ζωντανό! Λίγες ώρες, λίγες μέρες που πέρασαν εδώ είναι πολύ λίγες για να μπερδέψουν την ουσία του. Αλλά το τρυπάνι της πόλεως γονατίζει και με μια βαριά καρδιά επιστρέφω στο εξοχικό μου για να τροφοδοτήσω τις τσάντες μου. Ξέρω ότι θα επιστρέψω σύντομα.

Γρήγορα γεγονότα

Κράτη: Το Bandipur NP πέφτει στην Karnataka, NP Mudumalai στο Ταμίλ Ναντού

Τοποθεσία: Στα σύνορα Καρνάτακα-Ταμίλ Ναντού, κατά μήκος της εθνικής οδού Mysore-Ooty, μέσα στο αποθεματικό της Βιόσφαιρας Nilgiri. Τα Mudumalai και Bandipur είναι συνεχόμενα, χωρισμένα μόνο από τον ποταμό Moyar από το Karnataka.

Αποστάσεις: Το Bandipur απέχει 215 χλμ. Από το Μπανγκαλόρ, ενώ το Mudumalai απέχει 14 χλμ. Από το Bandipur.

Ώρα ταξιδιού: Οδικώς 5 ώρες, Με τρένο 5 ώρες

Πότε να πάτε: Πότε να πάτε ανά πάσα στιγμή μεταξύ Απριλίου και Ιανουαρίου, καλύτερα από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο. Τα πάρκα θα μπορούσαν να κλείσουν κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου-Απριλίου λόγω των πυρκαγιών των δασών.

Πηγαίνετε εκεί για: Τίγρεις, ελέφαντες, γκούρ, κεφαλής

Από τον Raman Kumar

Σχετικά με τον συγγραφέα: Ο Raman Kumar, οικολόγος, έχει συνδεθεί με το Ινστιτούτο Άγριας Ζωής της Ινδίας και το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Dehradun