Μπανγκαλόρου-Πανίμ-Μπανγκαλούρ: Η μεγάλη διαφυγή

2024 Συγγραφέας: Ada Peters | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 15:34

Παρακολουθώ τον κόσμο που αναβλύζει τα μάτια μου. Μερικές φορές είναι γεμάτο, σε άλλους εντελώς άδειο. έχει τους απότομους λόφους και τα πυκνά δάση, την ατελείωτη καμπύλη της θάλασσας και τα άγονα τοπία σκούρου ερυθρού χώματος που στίζονται με προϊστορικούς βράχους ισορροπημένους μεταξύ τους με τυχαίο σχεδιασμό. Μέσω της ημέρας οι εικόνες πέφτουν από το ένα στο άλλο, τη νύχτα καλύπτονται από ένα σκοτάδι τόσο βαθύ που ακόμη και ένα εκατομμύριο αστέρια δεν μπορούν να κάνουν ελάχιστα για να το διαλύσουν. Το soundtrack κυμαίνεται από τις τελευταίες επιτυχίες του Kannada στα παλιά τραγούδια Hindi και τις ανησυχίες της Nina Simone για λίγο ζάχαρη. Η πόλη έχει όλο και πιο κλειστοφοβική τις τελευταίες εβδομάδες, όχι μόνο λόγω του πλησιέστερου μουσώνος. Οι εφημερίδες μιλάνε μόνο για την πολιτική υποδομή και τις εκλογές της Συνέλευσης. Υπάρχει πάρα πολύ κρίκετ στην τηλεόραση. Χρειάζομαι χώρο, και νωρίς το Σάββατο το πρωί, καθώς απομακρύνουμε από μια μπερδεμένη κυκλοφοριακή συμφόρηση με το NH48, επιταχύνοντας το δρόμο προς την Αραβική Θάλασσα, αισθάνομαι την πολυτέλεια των ευρέων, ανοιχτών ορίζοντων.

Η πρώτη μας στάση είναι η Mangalore. Περνάμε κατά μήκος απαλά κυματιστούς δρόμους που αργότερα ανεβαίνουν μέσα από λοφώδη κτήματα καφέ, αρκετά γοητευτικά, αλλά είναι μόνο ένας υπαινιγμός της ομορφιάς που μας περιμένει κατά μήκος της ακτής. Η πόλη μας δίνει επίσης την πρώτη γεύση από τα θαυμάσια θαλασσινά που θα φάμε κατά μήκος του δρόμου. Απόψε, είναι τρυφερά κομμάτια ψαριού άψογα τηγανητά και φρέσκες γαρίδες σε πικάντικα κόκκινα κάρυ, που βγαίνουν με ελαφριές ντοσεκά φτερά. Δεν υπάρχει ψάρι μέσα Udupi, μια πόλη προσκυνήματος που είναι η γενέτειρα των πανταχού παρόντων ινδιάνικων εστιατορίων που διασκορπίζονται σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά προσφέρει μια πολύ ικανοποιητική tiffin idlis. Μπροστά μας, η ομαλή NH17 δρομολογείται κατά μήκος της ακτής. Πάντα τόσο συχνά, μια χαρούμενη κίτρινη πινακίδα δείχνει στροφές προς την φαινομενικά ατελείωτη σειρά από μικρές, ήσυχες παραλίες που οδηγούμε παρελθόν.

Οι τέσσερις στις οποίες σταματάμε, Μαραβάνθε, Μουρντουέσμπουργκ, Γκοκάρνα και Karwar, το καθένα έχει μια γοητευτική γοητεία. Αυτές δεν είναι οι έντονα φωτισμένες παραλίες του κόλπου της Γκόα - υπάρχουν λίγες κάποιες βάρκες, δεν υπάρχουν πλήθη τουλινωτών τουριστών, μόνο η θάλασσα που περιβάλλει την ψιλή άμμο και ένα περιστασιακό καβούρι που σκοντάφτει για κάλυψη. Όταν ο ήλιος δύσει, αυτές οι παραλίες είναι σκοτεινές και η συντριβή της ανερχόμενης παλίρροιας γεμίζει τον αέρα. Από τα τέσσερα, ο Murudeshwar είναι ίσως ο πιο πυκνοκατοικημένος, χάρη στον ναό Shiva του και το γιγαντιαίο άγαλμα του Shiva που παρακολουθεί τη θάλασσα. και Gokarna το πιο εκπληκτικό. Καθώς οδηγούμε στην παραλία Om, ανεβαίνοντας σε μια απότομη κλίση, φαίνεται αδύνατο να εμφανιστεί ξαφνικά μια παραλία στη μέση τέτοιων ψηλών λόφων. Και τότε, υπάρχει ένας θησαυρός από μπλε πολύ πιο κάτω από μας - όχι Om αλλά Kudle, ακόμα πιο απομακρυσμένος.

Το Gokarna έχει κάποια από την ατμόσφαιρα του North Goa: υπάρχει μπύρα σε κάθε τραπέζι και το μενού προσφέρει τις νόστιμα ξεχασμένες τηγανίτες Nutella που σηματοδοτούν το μονοπάτι του backpacker. Το νερό είναι ζεστό και φιλόξενο. Περπατώ συγχαίροντας τον εαυτό μου για το γεγονός ότι είχα συσκευασμένα επιπλέον ζευγάρια από τα πάντα. Νωρίς το επόμενο πρωί, θα περάσουμε στον Kudle. Οι στροφές κατά μήκος του λοφώδους μονοπατιού σημειώνονται σε φιλική άσπρη κιμωλία, και το πρωινό στην ομαλή λευκή παραλία έχει πολύ καλές γεύσεις. Ο χρόνος δεν στέκεται μόνο εδώ, βγάζει τα παπούτσια του και βάζει τα πόδια του στο τραπέζι.

Είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι μόνο λίγες ώρες αργότερα θα διασχίσουμε την Γκόα, αλλά το απόγευμα οδηγούμε προς τα πάνω και προς τα κάτω τα ghats, κατευθυνόμενοι προς τον Panjim. Τα κτίρια κληρονομιάς του Fontainhas και του Σάο Τομέ, με τα ζωγραφισμένα σπίτια τους και τις καφετέριες, είναι δίδυμες μινιατούρες μιας πιο χαλαρής και φιλικής εποχής, ένας κόσμος μακριά από τους μεγάλους δρόμους και επιταχύνοντας την κυκλοφορία γύρω τους. Το Panjim είναι επίσης το τέλος του πρώτου σκέλους της διαδρομής μας - από εδώ και στο εξής, αντί για πράσινες παλάμες και παραλίες διακοπών, έχουμε τους πολύ πιο ίσους δρόμους και το λιτό τοπίο του βόρειου Καρνατάκα. Πριν από αυτό, όμως, περνάμε από τις πυκνές ζούγκλες του ιερού Bhagwan Mahaveer, προσέχοντας για στροφές φουρκέτας και τυχόν άγρια ζώα που μπορεί να διασχίζουν το δρόμο. Δυστυχώς κανείς δεν το κάνει Τις επόμενες μέρες, καθώς οδηγούμε προς το Χάπι, όχι μόνο το τοπίο αλλά και οι αλλαγές τροφίμων.

Τα ψάρια, τα καλαμάρια, οι γαρίδες δίνουν τη θέση τους σε πικάντικα κάρυ λαχανικά, jowar rotis και ποικιλίες ντοσάζ. Στο Dharwad, ο ρεσεψιονίστ του ξενοδοχείου αναβλύζει ως ερασιτέχνης ιστορικός και ο ενθουσιασμός του για την πόλη του μας ωθεί να περιπλανηθούμε στην πόλη, βρίσκοντας εδώ και εκεί ιστορικούς θησαυρούς, πολύ συχνά παραμελημένους και εγκαταλελειμμένους.

Την επόμενη μέρα, ο δρόμος εκτείνεται πολύ στον ορίζοντα. Από τις δύο πλευρές υπάρχουν πεδία με σκούρα κόκκινη γη και ο αυτοκινητόδρομος είναι σιωπηλός, εκτός από την περιστασιακή θόλωση ενός διερχόμενου οχήματος. Το συναίσθημα είναι σχεδόν κινηματογραφικό - ίσως κατάλληλα, επειδή ο τελευταίος σταθμός μας είναι γνωστός για την καθαρή οπτική μεγαλοπρέπεια των ερειπίων του. Όταν επιστρέφουμε από τα κομψά σχεδιασμένα ερείπια του Hampi στην υπερφορτωμένη υποδομή του Μπανγκαλούρ, συνειδητοποιώ πόσο εύκολα ξέχασα ότι για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας ο χώρος είναι εξαιρετικός. Καθώς οι επόμενες μέρες εγκατασταθούν στο συνηθισμένο ρυθμό της ρουτίνας, καλλιεργώ αυτήν την αμνησία.

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

Ως επί το πλείστον, αυτή είναι μια χαλαρωτική και ευχάριστη εμπειρία οδήγησης, αν και πιθανότατα να ξεκινήσει με μια χαοτική σημείωση.Εκτός αν φύγετε πριν από την αυγή, θα διαπιστώσετε ότι η NH4 (Tumkur Road), η οποία οδηγεί από το Μπανγκαλόρ, έχει μπλοκαριστεί με φορτηγά και περιβάλλεται από σκόνη και καπνούς. Μην αφήνετε όμως την απογοήτευση της παρατεταμένης ακινησίας σε σας. Η πραγματική κίνηση ξεκινά το λεπτό που θα σβήσετε στη Nelamangala επάνω NH48. Πρόκειται για έναν ομαλό, ήπιο δρόμο που γίνεται όλο και πιο γραφικός, ιδιαίτερα όταν, μετά την Hassan, αρχίζει να ανεβαίνει μέσα σε λοφώδεις φυτείες καφέ. Το επόμενο τέντωμα, κατά μήκος της ακτής στο NH17, είναι καθαρός ελεύθερος χρόνος. Ο δρόμος επιτρέπει την επιτάχυνση, οπότε έχετε τον απόλυτο έλεγχο του πόσο αργά ή γρήγορα θέλετε να πάτε από τη μία στάση στην άλλη. Τόσο η είσοδος όσο και η έξοδος από τη Γκόα (κατά μήκος NH17 και NH4A αντίστοιχα) απαιτεί περισσότερη συγκέντρωση: οι δρόμοι είναι καλόι, αλλά λοφώδεις. Στο δρόμο, ο δρόμος αυξάνεται και πέφτει τακτικά, πράγμα που σημαίνει ότι οδηγείτε με το πόδι σας σχεδόν πάντα στο συμπλέκτη, ενώ η έξοδος είναι μια παρατεταμένη και απότομη ανάβαση μέσα από το Bhagwan Mahaveer Sanctuary - προσέξτε για πολλές στροφές της φουρκέτας και την πιθανότητα άγριας τα ζώα που διασχίζουν το δρόμο.

Η συντομότερη διαδρομή προς το Dharwad θα είναι ο εθνικός αυτοκινητόδρομος που πηγαίνει κατευθείαν ανατολικά από την Londa, αλλά αυτός ο δρόμος είναι σε τρομερή κατάσταση, οπότε η καλύτερη επιλογή είναι να μείνετε στο NH4A και να οδηγείτε βόρεια προς το Belgaum. Αν όμως δεν επιθυμείτε να επισκεφθείτε το Belgaum, κάντε μια σωστή στροφή από την εθνική οδό ακριβώς πριν την πόλη Khanapur και οδηγείτε κατά μήκος του στενού αλλά λογικά καλυμμένου δρόμου που κόβει τα χωριά και τους αγρούς μέχρι να φτάσετε στο εκπληκτικά ευρύ και γρήγορο NH4. Δυστυχώς, το NH63, το οποίο οδηγεί από τη δίδυμη πόλη του Dharwad Hubli στο Hampi, είναι πολύ λιγότερο αποδοτικό - στενό και χοντρή πλακόστρωτο, έχει επίσης πολλή εμπορική κίνηση, που μπορεί να σας επιβραδύνει. Το NH63 χειροτερεύει σταδιακά στο ταξίδι επιστροφής, μεταξύ Hampi και Bellary - τραχύ, γεμάτο και έντονο. Ευτυχώς, αυτό δεν είναι μια πολύ μεγάλη έκταση και το SH19 που αρχίζει από το Bellary είναι καλά στρωμένο και ελαφρώς λοφώδες. Στην πόλη Hiriyur, ο εθνικός αυτοκινητόδρομος ενώνει το NH4 - οι τέσσερις λωρίδες του και οι απίστευτες ταχύτητες μπορεί να σας χαλάσουν για την μαρμελάδα που περιμένει πίσω στην οδό Tumkur.

Σχετικά με τον Συγγραφέα:

Ο Parvati Sharma μετακινήθηκε από ανεξάρτητη ταξιδιωτική γραφή στη Μπανγκαλόρ σε δημοσιογραφία πλήρους απασχόλησης στο Δελχί. Απολαμβάνει τη συγγραφή φαντασίας και εργάζεται σε μια συλλογή από διηγήματα.