Μπανγκαλόρου-Κοόργκ-Μπανγκαλόρου: Η υποσχεμένη γη

2024 Συγγραφέας: Ada Peters | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 15:34

Έχω γοητευτεί από την περιοχή Kodagu από τότε που ήμουν παιδί που μεγάλωσε στο Μπανγκαλόρ. Εκείνες τις μέρες, οι σχολικές μας εκδρομές σε περιορισμένα λεωφορεία μας οδήγησαν σε πικνίκ κοντά στην πόλη, αν και αρκετά περίεργα, ποτέ στους λόφους του Coorg. Η ιδέα να ξεκινήσω μια διαδρομή γύρω από την ίδια την περιοχή, που μου έλεγε το παιδί από την παιδική μου ηλικία, ήταν επομένως εξαιρετικά ελκυστική.

Ξεκινήσαμε τη διαδρομή μας σε μια ευχάριστη, συννεφιασμένη μέρα, γεμάτη πολλά και πολλά υποσχόμενα καιρό που θα μας κρατούσαν σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Περπατήσαμε στα αριστερά του Δημαρχείου στην πόλη και κατευθυνθήκαμε προς το αεροπλάνο πάνω από την πάντα γεμάτη από την αγορά KR αγορά, φτάνοντας σύντομα στη νέα οδό της Bengaluru-Mysore (SH17) - ομαλά πλακόστρωτη ασφάλτου, η οποία βυθίστηκε και στριφογυρίστηκε δίπλα σε πεδία ζαχαροκάλαμου και ορυζώνες και οπωροφόρα δέντρα, κατευθύνοντας περιστασιακά τους μικρότερους παραποτάμους στους χώρους στάθμευσης τεράστιων πάρκων πληροφορικής. Τα αυτοκίνητα και τα λεωφορεία περνούσαν από την κορυφή της ταχύτητάς μας καθώς σταματούσαμε στο μέσο για πρωινό στο Kadu Mane.

Μετά από κάποιες νόστιμες τσίτσες και καφέ φίλτρου, βγήκαμε ξανά στο αέριο, μούσκεμα στα μάτια των κατοίκων του χωριού που βόλτα με αυτοκίνητα με ανοιχτή στέγη και οικογένειες που κατευθύνονταν για αποδράσεις Σαββατοκύριακου σε σπορ SUV. Μικρά, πολύχρωμα ιερά τυπικά της Νότιας Ινδίας εμφανίστηκαν και στις δύο πλευρές του δρόμου, καθώς ξεπήδησαν κάτω από τα τεράστια πετρώματα του Ramanagaram και μπήκαμε στην Channapatna, διάσημη για τα χειροποίητά της. Κάπου σε αυτή την εθνική οδό, όπου η ζωή στη χώρα συναντά αστικές περιοχές σε κάθε μίλι, παρατηρήσαμε τους αγρότες στο Chevrolets έξω από δύο γκαράζ καφετέριες. Μετά από μια γρήγορη βόλτα στο μεγάλο παλάτι του Mysore και το μεσημεριανό γεύμα, σιγά-σιγά μετατόπισαμε το εργαλείο έξω από το Mysore και η ευρεία SH88 (Mysore-Hunsur Road) μας πήγε προς το Siddapur, την πρώτη μας στάση Coorg.

Ο δρόμος προς το Χουνσούρ περνούσε από την Ελιάβα, τον Μπιλίκερε και άλλους οικισμούς που στέκονταν ενάντια στο αιματόχρωμο σκηνικό των κυματιστών λόφων. Όλα αυτά απότομα εξαφανίστηκαν περίπου 70 χιλιόμετρα μπροστά, καθώς οδηγήσαμε σε ένα στενό, ανώμαλο δρόμο γεμάτο από μεγάλες ερείπια από σκασμένο μπαμπού και πυκνά δάση. Ο δροσερός, υγρός αέρας και η έλλειψη κυκλοφορίας έδειχνε ότι είχαμε αφήσει πίσω από τη μιζέρια και τη συμφόρηση του Mysore. Ένα σημάδι ανακοίνωσε ότι είχαμε εισέλθει στα σύνορα του Coorg, μέσω του εθνικού πάρκου Rajiv Gandhi (επίσης γνωστού ως Nagarhole). Η είσοδός μας αδιαφοροποίητα καταγράφηκε από μια ομάδα κοινών Ινδών πιθήκων, οι οποίοι ξενύχτησαν γύρω από το δρόμο. Το πλούσιο πράσινο που μας περιβάλλει, τα κτήματα του καφέ που βγήκαν αργά και οι καμπύλες δρόμοι, μας έδωσαν μια υπόδειξη για το τι θα έρθει.

Σύντομα, φτάσαμε στο γραφικό χωριό Titimati, όπου τα αγόρια ξαπλώνουν ένα φρέσκο άσπρο παρεκκλήσι για μια τελετή. Σταματήσαμε στο Virajpet, τη δεύτερη μεγάλη πόλη στο Coorg, με τα σπίτια Mangalore-πλακόστρωτα σπίτια που ξεπήδησαν από το λοφώδες έδαφος, για κάποιο φρέσκο καφέ που μας άφησε ειλικρινά. Ανακαλύψαμε εδώ ότι είχαμε πάρει την ελαφρώς μακρύτερη διαδρομή για το Siddapur, που έφτασε από το Hunsur μέσω του Nagarhole και του Gonikoppal στο Virajpet. Αλλά είναι μια κίνηση που συνιστάται ιδιαίτερα για όσους αποκομίζουν χαρά από το να βρίσκονται στη μέση της φύσης, εκείνους που δεν βιάζονται. Αποσυνδέσαμε το AC και το Indica σφυρηλατήσαμε μέσα από τους εκκολαπτόμενους ηλεκτρικούς πράσινους δρόμους με μια νέα σφριγηλότητα, χαιρετίσαμε το περιστασιακό Willys και το γέμισμα Yezdis, στο Alath-Cad Estate στο χωριό Ammatti, όπου εγκαταστάσαμε για μια ευχάριστη δυο νύχτες.

Μεγάλο μέρος της περιοχής του Coorg καλύπτεται είτε με παχιά, παρθένα δάση είτε με μεγάλες εκτάσεις καφέ και φυτείες μπαχαρικών. Προσθέστε σε αυτό την πιθανότητα τυχαίων βροχοπτώσεων και αυτό που παίρνετε είναι μια γη που ανθίζει, λάμπει, κροκοφάλα και σφυρίχτρα με γεύση καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτό, εμείς στρατόπεδο ελέφαντα Dubare, 17 χιλιόμετρα μπροστά από Siddapur, στις όχθες του ποταμού Cauvery.

Λίγο καιρό μετά την άφιξη στο στρατόπεδο, βιαστήκαμε σε ένα τζιπ και κατευθυνόμασταν στο όριο των δασών, όπου είδαμε έναν μεγάλο αριθμό ελεφάντων, παγώνια, ελάφια και ένα τεράστιο γκάυ. Αφήσαμε τον Dubare την επόμενη μέρα για την πρώτη πόλη του Coorg, Madikeri. Παρά την ξαφνική έκρηξη της κυκλοφορίας και των κτιρίων, ανακαλύψαμε ότι η Madikeri είχε τα γούστα της. Αλλά το καλύτερο βρισκόταν πέρα, καθώς κατευθυνόμασταν προς τα προσκυνηματικά κέντρα της Bhagamandala και περαιτέρω προς το Talacauvery, όπου προέρχεται ο ποταμός Cauvery. Περάσαμε τα πράσινα χωράφια, τα ορόσημα που φέρουν το υψόμετρο των χωριών και ένα σύμπλεγμα ζωγραφισμένων ιερών προσκυνημάτων για όλους τους Hindu gods και ένα για την Mother Cauvery.

Στο τελευταίο σκέλος της διαδρομής μας, κατευθυνθήκαμε στο Kakkabe. Από τη στιγμή που αποφασίσαμε να φτάσουμε στην Thadiyendamol, την υψηλότερη κορυφή του Coorg στα 5.741 πόδια, χωρίς να γνωρίζουμε ότι θα γίνει και το υψηλότερο σημείο του ταξιδιού μας. Ξεκινήσαμε να το εξερευνήσουμε αμέσως μετά την ανατολή του ηλίου την επόμενη μέρα, οδηγώντας μέχρι το σημείο στο οποίο έληξε ο δρόμος και περπατώντας από εκεί με τα πόδια του carwer μας. Ρεύματα έσπασαν το μονοπάτι μας, ψηλά δέντρα που ξεπήδησαν πάνω, και το μονοπάτι συχνά εξαφανίστηκε σαν μια γάτα στο πυκνό φύλλωμα. Στην κορυφή, όλοι γύρω ήταν λόφοι που στέκονταν να μιμούνται τα toadstools. Τα σύννεφα προσδίδουν μια αίσθηση μυστηρίου σε αυτό το ένδοξο τοπίο, με τα δάση shola. Κοιτάζοντας όλη αυτή την ομορφιά ξεδιπλώνεται γύρω μου, ένιωσα ότι ήμουν πλήρης κύκλος, από τα «χρόνια των θαυμάτων μου» ως ένα κοριτσάκι που απρόθυμα ενταχθεί σε ένα ταξίδι μελέτης, σε μια μέρα με παραδεισένιες βουνοπλαγιές στα πόδια μου.Το Kodagu είχε αποδειχθεί ότι ήταν όλα όσα φαντάστηκα ότι θα ήταν και περισσότερα.

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

Μετά την αρχική ταχύτητα στην τετράπλευρη έξοδο του αυτοκινητόδρομου Bengaluru-Mysore (SH17), θα πρέπει να επιβραδύνεται στο Coorg, όπου η οδήγηση είναι περίπλοκη καθώς οι δρόμοι είναι όλοι τυλιγμένοι και οι βροχοπτώσεις σημειώνονται χωρίς προειδοποίηση. Ο αυτοκινητόδρομος έχει αρκετά dhabas, καφετέριες και καλά εστιατόρια. Από το Mysore έως το Hunsur, ακολουθείτε τον SH88, έναν δημοφιλή αυτοκινητόδρομο δύο λωρίδων, ο οποίος ήταν υπό κατασκευή γύρω από την Elivala και την Piriyapatna κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής και μερικές φορές γεμάτος με λακκούβες. Στρίψτε αριστερά στο SH88A από το Hunsur στο Virajpet και το Siddapur. Το αρχικό τέντωμα είναι ανώμαλο, αλλά γίνεται άνετο μόλις μπείτε στα όρια του εθνικού πάρκου.

Φέρτε σνακ και άφθονο νερό για αυτό το τέντωμα. Ο δρόμος προς τα Ταλακούλευρα παραμένει απασχολημένος όλη την ώρα και η αιχμηρή φουρκέτα στρέφεται εδώ, σε συνδυασμό με την ταχύτητα της κυκλοφορίας, μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο. Συνιστάται να οδηγείτε αργά σε αυτή τη διαδρομή. Το ταξίδι επιστροφής μέσω των Suntikoppa και Bylakuppe στο SH88 γίνεται επίπονο καθώς η δημοτικότητα αυτού του δρόμου έχει οδηγήσει στην υποβάθμιση και τις σοβαρές εμπλοκές κυκλοφορίας. Είναι καλύτερο να γεμίσουν καύσιμα σε οποιαδήποτε από τις μεγάλες πόλεις όπως το Μπανγκαλούρ, το Mysore και το Madikeri για αυτό το αυτοκίνητο, αν και οι βενζινάδικες, τα συνεργεία επισκευής ελαστικών, τα μικρά γκαράζ και τα δυσδιάκριτα εστιατόρια βρίσκονται συχνά σε μεγάλες πόλεις σε όλη τη διαδρομή. Υπάρχουν λίγες πρατήρια καυσίμων μόλις φτάσετε στο Gonikoppal. Μόνο η λεωφόρος του Μπανγκαλούρου-Μισώρ φωτίζεται σε ορισμένα κατοικημένα τμήματα. δεν υπάρχουν φώτα του δρόμου στους επαρχιακούς δρόμους του Coorg. Είναι καλύτερο να φύγετε από το Μπανγκαλόρ νωρίς το πρωί, ώστε να μπορείτε να διασχίσετε το Mysore πριν το μεσημέρι και ίσως να φτάσετε στο Coorg αργά το απόγευμα. Όταν οδηγείτε στο Coorg τη νύχτα, να έχετε κατά νου ότι θα μπορούσατε να είστε λανθάνων σε μια ξαφνική βροχή ή ότι θα μπορούσατε να είστε περιτριγυρισμένοι από άγριους ελέφαντες.

Σχετικά με τον Συγγραφέα:

Ο Παρίκσιτ Ράο είναι ένας ντόπιος Μπανγκαλόρ που καλεί το Χιματσάλ Πραντές στο σπίτι του. Όταν δεν ταξιδεύει στον κόσμο, είναι ένας άπληστος φωτογράφος.