Manali-Leh-Manali: Ο High Road

2024 Συγγραφέας: Ada Peters | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 15:34

Σε ένα χαλαρό, ομιχλώδες πρωινό, αφήσαμε το πλούσιο, βροχερή Kullu Valley πίσω και ξεκίνησε την οδήγηση μας μέχρι τις στροφές φουρκέτας που οδηγούν στο Rohtang Pass. Οπλισμένος με ένα λαμπερό κόκκινο Tavera και έναν νεαρό οδηγό που δόθηκε να ορκιστεί και να επιταχύνει ανάλογα με την κυκλοφορία, το φερμουάρ από το Δελχί προς το Manali είχε ήδη αρκετά γεμάτο περιπέτεια και προσβλέπω να αφήσω πίσω τα χτυπήματα της εθνικής οδού για να γλιστρήσω στις σχετικά απομακρυσμένες εσοχές Ladakh.

Τα σύννεφα κρεμούσαν βαρύ πάνω από το κεφάλι και βρισκόταν διάσπαρτα σε τσέπες σε όλη την κοιλάδα, καθώς το πυκνό πράσινο φύλλωμα άρχισε να αποδίδει τη θέση της απόλυτης ατέλειας του περάσματος. Ήταν στις αρχές Αυγούστου. οι χορδές του καλοκαιριού που χιονίζονταν από το χιόνι, όλα έφυγαν, παρέχοντας τη δυνατότητα στους ποδηλάτες και τους ποδηλάτες που κατεβαίνουν σε αυτή τη διαδρομή για το καλοκαίρι της υψηλής περιπέτειας. Ένα από τα κυριώτερα σημεία του ταξιδιού μου ήταν να συναντήσω κάποιους από αυτούς τους λάτρεις της περιπέτειας, ειδικά εκείνους που σέρνουν τη διαδρομή αυτή σε ποδήλατα και ποδήλατα. Εγώ, ήμουν σε SUV, αν μπορούσατε να το ονομάσετε αυτό. «Το τέλος του κατοικήσιμου κόσμου» ήταν η ετικέτα που δόθηκε στο Rohtang Pass. Σήμερα, χάρη στην εμφάνιση δρόμων και μηχανοκίνητων μεταφορών, το Rohtang είναι η πύλη προς μια άλλη γη και σε μια πλούσια, ποικίλη και διαφορετική κουλτούρα. Από το γκρι γκρι ουρανό του Kullu Valley, ο ουρανός στα νότια του περάσματος προς το Lahaul έριξε μπλε στίγματα και αποχαιρετώντας τις ρεκόρ βροχής της εποχής, ξεκίνησα την κάθοδο μου σε αυτή τη ζώνη σκιάς βροχής που έπεφτε στα Ιμαλάια.

Ο δρόμος προς τον Leh δεν είναι για τους αδύναμους της καρδιάς. Αφήνοντας στην άκρη τη σταθερή κατάσταση της ροής του - η διπλωπική εργασία, οι επιρρεπείς στο έδαφος εκτάσεις και τα παγωμένα τήγματα που ρέουν σε όμοια ποτάμια - η σκληρή, αφιλόξενη, έρημος του Ladakh φόρεσε τον εγκέφαλο με τον αραιό αέρα. Οι νόμοι της φύσης ισχύουν εδώ, όπως και σε κανένα άλλο μέρος και για να μην είναι «γάμμα στη γη του λαμά», είναι καλύτερο να εγκλιματιστεί καλά στην αρχή του ταξιδιού. Πήρα τέσσερις μέρες για να φτάσω στο Leh, σταματήσαμε στο Tupchilling και στο Jispa στην περιοχή Lahaul του Himachal, σταματήσαμε τη νύχτα στην όμορφη Tso Kar (λίμνη) στο Ladakh και τέλος στο Leh, από όπου με την αδελφή Bobby, πραγματοποίησε πρόσθετες προσπάθειες προς την Zanskar. Κατεβαίνοντας στο Lahaul, με την ταχεία ροή Chandra που έρχεται από την Spiti δίπλα μας, είδα ότι η κοιλάδα κατά μήκος του ποταμού ήταν μια όαση των πράσινων αγρών πατάτας και των ερπετών αμπέλια από μπιζέλια και λυκίσκου και ιτιές που φυτεύτηκαν με ιτιά. Τα γύρω βουνά ήταν αποξηραμένα και ανεμοδαρμένα.

Ο βουδιστικός τενόρος της γης ήταν ορατός σε κάθε στροφή - οι σημαίες προσευχής ήταν διακοσμημένες σε σπίτια και έκανα το πρώτο μου σταμάτημα στο γοητευτικό καταφύγιο Drilbu με πανοπλία στο Tupchilling. Με θέα στη συμβολή των ποταμών Chandra και Bhaga, το κάμπινγκ απολαμβάνει ένα υπέροχο μοναχικό πλεονέκτημα πάνω από την κοιλάδα. Ο απότομος περίπατος προς το παλαιότερο μοναστήρι του Lahaul, ο 1.200χρονος ξύλινος γκουρού Γκάνταλ Γκόμπα, ξεκινάει από αυτό το στρατόπεδο. Είναι μια ιδανική βόλτα για να εγκλιματιστείτε τον εαυτό σας, έναν που έκανα με τους πνεύμονες να αναπνέουν για αέρα και πόδια φορτωμένα με στέλεχος.

Μονοσάδικα

Μεταξύ Tupchilling και Jispa, επισκέφτηκα μερικά μοναστήρια, κανένα που σε σύγκριση με το μεγαλείο αυτών γύρω από Leh αλλά προσέφερε μια αρκετά ευχάριστη κίνηση ή μια βόλτα. Η κοιλάδα Keylong φαινόταν υπέροχη από το φανταστικά ανακαινισμένο Shishur Gompa, ενώ η Μονή Khardong, στέγαση ανδρών και γυναικών μοναχών, πρόσφερε μερικές ενδιαφέρουσες συνομιλίες. Χορεύω μάλιστα σε μια πομπή του χωριού Gondla menfolk που είχε επισκεφθεί το μακρινό χωριό Malana με τη θεότητά του, Raja Gheypan. Ήταν το τελευταίο σκέλος της πορείας τους 20 ημερών με τα πόδια, όμως τα ελαστικά τους πνεύματα δεν είχαν ίχνη του στελέχους. Τα αθλητικά πολύχρωμα τοστ με λουλούδια, έφεραν το devta τους σε ένα φοινκενέ φαντασμένο με σημαίες μαζί με τρομπέτες μήκους 15 ποδιών, που αρκετοί άντρες έφεραν στους ώμους τους. Τα μουσεία Pragya κατά μήκος του δρόμου άξιζαν να σταματήσουν, καθώς προσέφεραν μια ματιά στο παλιό τρόπο ζωής Lahauli, με τα φορέματα και τα έθιμα να είναι αρκετά διαφορετικά από αυτά του Ladakh. Ο ίδιος ο Jispa έκανε μια υπέροχη παύση κατά μήκος του πορφυρού ποταμού Bhaga καθώς περνούσε μέσα από μια τεράστια λεκάνη, απαλή και απαλή βουητό.

Πριν από το Darcha ξεκινά μια ήπια ανάβαση που οδηγεί στα καθαρά νερά του Deepak Tal και τελικά το πανέμορφο Σουράι Ταλ, εγκαταστάθηκε στη μέση των χιονισμένων κορυφών καθώς ο δρόμος περνάει από τα ανεμοδαρμένα τεράστια διαμερίσματα του ψηλού Baralacha La (15.846 πόδια). Κάτω από το θόλο ενός μπλε ουρανού κοβαλτίου, το Bharatpur, τίποτα περισσότερο από ένα σύμπλεγμα προσωρινών dhabas αλεξίπτωτου, αποδείχθηκε ιδανικό για ένα ωραίο πρωινό στον ήλιο καθώς καθίσαμε κουβεντιάζοντας με ένα ζευγάρι από τη Βομβάη που αγωνιζόταν για το ταξίδι σε ένα Pulsar των 150cc. Υπήρχαν και άλλοι, σε βαριά ποδήλατα με συνεργεία οδικής υποστήριξης. Υπήρχε μια συντονισμένη χορδή από όλους: "Δεν περίμενε κανείς ότι ο δρόμος θα ήταν τόσο κακός." Ωστόσο, πολλοί διασχίζουν αυτή τη διαδρομή, η οποία μπορεί εύκολα να χαρακτηριστεί ως "ταξίδι μιας ζωής" μόλις γίνει. Τι το καθιστά τόσο συναρπαστικό; Ίσως είναι η απόσταση, η δυσκολία πρόσβασης σε αυτήν που της επιτρέπει να διατηρεί τον άλλο κόσμο της.

Κατά τη διάρκεια των ψυχρών, δύσκολων, χειμερινών ημερών, βαριά χιόνια καλύπτουν τη γη και καταστρέφουν τον ίδιο τον δρόμο.Αυτή η περίοδος διαρκεί έξι έως οκτώ μήνες και μόνο μέχρι τα τέλη Απριλίου ο στρατός κινείται με τις μηχανές χιονιού του για να φέρει ξανά τον δρόμο. Στη συνέχεια, υπάρχει η καθαρή, ακραία ομορφιά μιας ερήμου υψηλού υψομέτρου, όπου η σκιά και το φως και το έντονο χρώμα κάνουν για μια όμορφη αντίθεση, πλένοντας τη γη σε αποχρώσεις του χρυσού και της ώχρας, παρθένο μπλε και πράσινο, μοβ και κόκκινο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ένα απίστευτα γυμνό έδαφος με μόλις ένα δέντρο στη θέα, αυτά τα μυριάδα χρώματα του Ladakh φαίνεται σχεδόν σαν μια ανωμαλία. Από το Sarchu ξεκινάει μία από τις πιο εντυπωσιακές και γραφικές εκτάσεις του δίσκου Manali-Leh. Τα ανεμοδαρμένα βουνά παίρνουν τα σχήματα και τους σχηματισμούς που ζεσταίνουν τη φαντασία με τις μορφές τους. Ο δρόμος περνάει μέσα από μια εικονική γκαλερί της φύσης, χαραγμένη από την καθαρή δύναμη των ισχυρών ανέμων για χιλιετίες. Το έδαφος στερείται κάθε μόνιμου οικισμού περισσότερο επειδή είναι ακατοίκητο, εχθρικό και σκληρό.

Υψηλά ορεινά περάσματα

Περάσαμε τα σύνορα του Χιματσάλ στο Τζάμμου και το Κασμίρ μπροστά από το Σάρχου και τα ονόματα των οδικών εργάτων άλλαξαν από το Deepak σε Himank ή συλλογικά οι «ταραστές του βουνού» όπως τους άρεσε να αποκαλούν τους εαυτούς τους. Η υπέροχη λεκάνη του Tsarap Chu, που βρίσκεται στους πρόποδες του λόφου, απομακρύνεται από την απότομη ανάβαση πάνω από τους βρόχους Gata ή τις στροφές της φουρκέτας (21 σε όλο) που κατευθύνονται προς το Naki La και επιπλέον προς το Lachulung La (16.601 ft). Στρέφοντας προς το Kangla Jal (16.003 πόδια), ο δρόμος βρίσκεται περιμετρικά μέσα από κατακόρυφες όψεις βράχου, οι κορυφογραμμές τους εκτείνονται πάνω από το κεφάλι, ανοίγουν στο εντυπωσιακό φαράγγι κάτω από το Kangla Jal. Δεν υπάρχουν πόλοι ηλεκτρικού ρεύματος ή πύργοι κυψελών, μέχρι να πλησιάσετε τον Leh, μόνο τους εποχιακούς dhabas, τους εργάτες της οδού General Reserve Engineering Force (GREF) και τους στρατιωτικούς σταθμούς κατά μήκος ενός δρόμου που είναι ένα μικροσκοπικό άλμα σε ένα τοπίο όπου η κλίμακα είναι η λέξη buzz. Ο σημερινός δρόμος έχει τοποθετηθεί πάνω στο παλιό μονοπάτι τροχόσπιτου και ακόμα και σήμερα η κατάσταση που έχει χτυπηθεί από καιρό σε πολλές διαδρομές μαρτυρεί την παλιά διαδρομή.

Το έδαφος Nomad

Από το Pang και μετά, ο δρόμος ανοίγει, αποδίδοντας δρόμο στις πεδιάδες του Morey, οι οποίες περιλαμβάνουν την περιοχή Samad Rokchen, μέρος του οροπεδίου Θιβέτ-Changthang που είναι το σπίτι του νομαδικού Changpas, κινούνται με τα yaks, τα πρόβατα και τις σκηνές τους. Σε ένα προηγούμενο ταξίδι, η ομάδα μας των τριών είχε ρίξει τη σκηνή ακριβώς πάνω από το στρατόπεδό τους στο Debring. Παρείχε μια υπέροχη ματιά στις ζωές, τα έθιμά τους και την αντοχή τους, στηρίζοντας τις σκληρές συνθήκες που επικρατούν σε αυτό το ψηλό οροπέδιο. Σήμερα η κατασκήνωση καταλήγει να έχει αποτύχει ακόμη και από τα ίχνη. Είχαν προχωρήσει. Έχοντας κυνηγηθεί από μια καταιγίδα και κατακόρυφα φύλλα βροχής στην κορυφή των πεδιάδων, έπεσα στην προστατευτική γωνιά της λίμνης του αλατιού, Τσό Καρ, με τη λάμψη ενός ηλιόλουστου ηλιοβασιλέματος και μιας κοπάδις με έκπληξη το kiang, ρίχνοντας ανάχωμα από σκόνη. Το όμορφο υποβαθμισμένο καταφύγιο στα απομονωμένα όρια αυτού του τεράστιου μπολ ήταν μια απόλαυση. Τη νύχτα υπήρχαν περισσότερα αστέρια από τον ουρανό, ενώ τα βουνά γύρω από τη λίμνη φαινόταν φανταστικά στο φως του φεγγαριού, με τις χιονισμένες τους ζάντες να λαμπερό ασήμι. Πριν από την αρχή της επόμενης πρωινής μέρας, περπάτησα γύρω από τη λίμνη και κοίταξα μαύρους λαιμούς γερανούς και κόκκινα ράφια στις μακρινές τράπεζες της, δίπλα σε πανύψηλους μαρμότες και ένα μοναχικό χρυσό αετό σκαρφαλωμένο πάνω σε μια βραχώδη προεξοχή.

Στο τελευταίο σκέλος του Leh, ο δρόμος έριξε περισσότερες περισπασμούς - οι βοσκοτόπων οδήγησαν σε χαοτικές κορυφογραμμές καθώς προχωρούσαμε προς Tanglang La (17.585 ft) και σε μια ταραγμένη καταιγίδα, το δεύτερο υψηλότερο κινητό πέρασμα στον κόσμο και ένα από τα καθορισμένα «τάνγκ» περάσματα της διαδρομής. Οι σημαίες της προσευχής κρεμούσαν σκασμένες και βρεγμένες και, ανατριχιάζοντας στο κρύο, καταφύγουμε στη θέρμανση του αυτοκινήτου. Οι νιφάδες χιονιού με το μέγεθος της παλάμης μου έπεφταν κάτω και η ορατότητα μειώθηκε σχεδόν στο μηδέν, και ήμασταν σε μια άλεση σταμάτημα στο δάγκωμα του κρυολογήματος για σχεδόν μια ώρα. Νομίζω ότι άκουσα τον φαινομενικό ψίθυρο των καμπάνων του καραβάνικου τρεμούλια. Αλλά ήμουν έτοιμος να κατηγορήσω ότι σε υψόμετρο.

Δίνοντας στον οδηγό μου Vijay ένα διάλειμμα, πήρα τον τροχό εδώ, πολεμώντας ένα μακρύ, ανώμαλο τέντωμα ασυμπτωμένου ασφάλτου ως φορτωμένο με αιθάλη εργάτες GREF συνέχισαν με το διπλό γόνατο εργασίας τους. Μετά την αδυσώπητη εγκατάλειψη του ταξιδιού, η ζωντανή πράσινη όαση των οικισμών των χωριών Ράμτσε και Σάσομα κάτω από το πέρασμα ήρθε σχεδόν ως ανακούφιση. Οι ανθεκτικοί Ladakhis διοχετεύουν οδυνηρά το παγετώδες meltwater για να ποτίζουν τα χωράφια τους από κριθάρι και ιτιές. Ο πολιτισμός ήρθε χέρι-χέρι με καλή άσφαλτο και εγώ αβίαστα στρίψω κατά μήκος της εθνικής οδού διπλής λωρίδας μέσα από φαράγγια από κόκκινο βράχο και μια στενή κοιλάδα γεμάτη με ζωντανά κίτρινα λουλούδια. Η κοιλάδα άνοιξε στο Meeru, μπροστά από την οποία ρέει ο ισχυρός Ινδός, η λεκάνη του γεμάτη με χωριά και γομπάδες λόφου. Μετά από το μακρύ και σκονισμένο ταξίδι, ο Leh σήκωσε σαν ένα λαμπερό κόσμημα, μια όαση καλής τροφής και άνεση.

Ένα μακρύ ζεστό ντους ήταν γρήγορο να διαλύσει την κούραση, αλλά το μυαλό χάνεται από τα ζοφερά και πανέμορφα σκαμπανεβάσματα του δρόμου που μόλις ταξίδεψα, τα οποία ξαναγύρισα με τη μορφή μιας παρουσίασης φωτογραφιών, ξανά και ξανά στην πικρία του κουρασμένου μου και αλλά αδέλφια αδέλφια, που είχε πετάξει εδώ σε μια ώρα πτήσης από το Δελχί. Τα θεαματικά τοπία του Ladakh και του Zanskar κάνουν για πολλούς εξαιρετικούς προορισμούς οδήγησης. Θα μπορούσατε να οδηγήσετε στο Pangong Tso, να επισκεφθείτε μερικά από τα μοναστήρια κατά μήκος της διαδρομής και να διανυκτερεύσετε σε ένα υπέροχο στρατόπεδο ακριβώς στις όχθες της λίμνης. Η λίμνη αλλάζει χρώματα, όπως ένα χαμαιλέοντα, χύνεται σε αποχρώσεις του γαλαζοπράσινου και μπλε σε πορτοκαλί και γκρι, μερικές φορές αντανακλώντας τον ουρανό και άλλες φορές αψηφώντας όλες μαζί. Το Spangmik είναι το τελευταίο σημείο που σας επιτρέπει η επίσκεψη.

Απαγορεύοντας το Zanskar

Προσβλέπουμε στο ταξίδι μας στο απομακρυσμένο Zanskar, αλλά μάθαμε ότι μια γέφυρα πάνω από έναν παραπόταμο του Ινδού είχε πλυθεί. Χρειάστηκαν τρεις μέρες γεμάτες χαλάρωση στο Λέχ, καθώς ο στρατός έθεσε ένα καινούργιο στη θέση του. Η κίνηση στο Zanskar είναι μια πρόκληση, ειδικά η έκταση από το Kargil στο Padum. Είναι σχεδόν εξ 'ολοκλήρου αποσφραγισμένο και χτυπημένο από χαλαρά χαλίκια και σκόνη, και η κίνηση μας πήρε 12 ώρες. Κάποιες φορές, ανεβήκαμε σε ένα θλιβερό 20 kmph για να κάνουμε το τέντωμα των 225 χιλιομέτρων. Στην ιδανική περίπτωση, είναι καλύτερο να σταματήσουμε στα μέσα του Panikhar ή στο Rangdum, αλλά δεν είχαμε την πολυτέλεια εκείνου του πρόσθετου χρόνου. Στην άκρη του Thangbu, το τοπίο που ξεδιπλώθηκε κατά μήκος του δρόμου ήταν απλώς μαγευτικό, με τους ορεινούς όγκους Nun και Kun να διαπερνούν το Thangbu, τα γραφικά χωριά και τα gompas πλάι και τις παγετώδεις γλώσσες να πέφτουν σε απότομες γωνίες σχεδόν στο δρόμο. Τα μουσουλμανικά χωριά της κοιλάδας Suru έδωσαν τη θέση τους στον βουδιστικό τενόρο του Zanskar στο Rangdum και κατεβαίναμε στα καταπράσινα χωράφια του Zanskar κάτω από το Pensi La.

ο Durung Durung Glacier προς τα δεξιά μου έκανε ένα φανταστικό whiplash του λείου πάγου, το οποίο χτύπησε το δρόμο του στην κοιλάδα κτύπημα κατά μήκος του δρόμου. Η κατάσταση του ηλεκτρικού ρεύματος στο Zanskar είναι θλιβερή και οδηγήσαμε στη νυχτερινή νύχτα στο Padum, το οποίο είναι ελάχιστα φωτισμένο, λίγο περισσότερο από ένα πλήθος πεζοπορίας. Χάρη στην έλλειψη διαμονής στον κύριο πολυσύχναστο δρόμο, βρήκαμε ένα πανέμορφο πανδοχείο στο γειτονικό χωριό Pibithing. Βρίσκεται στην άκρη του χωριού, το παράθυρό μου κοίταξε την υπέροχη πρόσοψη του λόφου του Guru Gompa. Ξοδέψαμε δύο μέρες εδώ, πηγαίναμε σε δίσκους και περπατούσαμε σε κοντινούς γκόμπας, και στριμώχτηκα πάνω στο λαμπερό τμήμα του δρόμου που έφτασε για να συνδέσει το Zanskar με το Nimmu.

Ένα φεστιβάλ στο κοντινό Sani Gompa μας έδωσε μια ματιά στα χρώματα και το πνεύμα του Zanskar. Εκτός από το χορό χομ, το οποίο αποτέλεσε το επίκεντρο του φεστιβάλ, ήταν ο ντόπιος Ζανσκάρης που είχε εμφανιστεί σε πλήρη εορταστική φορεσιά που με κρατούσε γεμάτη. Και ξεπέρασαν τους τουρίστες. Καθώς προωθήσαμε την έξοδο από το Zanskar, σκέφτηκα την επιστροφή με τρέλα και χαρά. Γύρισαμε στους φανταστικούς παγετώνες για άλλη μια φορά καθώς η διαδρομή ξεχύθηκε μέσω των λιβαδιών στο Rangdum. Για μια αλλαγή, ένας δρόμος και όχι ένα μονοπάτι πεζοπορίας με είχε φέρει σε ένα τόσο αχνό σημείο στα Ιμαλάια. Η διαχρονική απόσταση του Zanskar μπορεί εύκολα να αποδοθεί στη δύσκολη πρόσβαση του. Και τότε σκέφτηκα το λαμπερό τέντωμα της άσφαλτος, που έρχεται για να συνδέσει το Zanskar με τον Leh. Αυτό θα έκανε το ταξίδι ένα αεράκι. Αλλά τότε ο Zanskar δεν θα ήταν πια το ίδιο.

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

Η δουλειά με διπλό πηλό γίνεται στη διαδρομή Manali-Leh. Ωστόσο, θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για να ολοκληρωθεί ολόκληρο το τέντωμα. Το σκληρό κλίμα παίρνει το φόρο του στο δρόμο κάθε χρόνο και φαίνεται ότι οι επιμελείς εργαζόμενοι GREF εξυπηρετούν συνεχώς το τέντωμα Manali-Leh. Ο αυτοκινητόδρομος μπροστά από το Manali είναι ανοιχτός όλη την ώρα και είναι καλύτερο να ξεκινήσετε νωρίς μέχρι τις 6 το πρωί για να φτάσετε στον προορισμό σας εγκαίρως. Λάβετε υπόψη σας το τρυπάνι εγκλιματισμού σκαρφαλώνοντας σε επιπλέον ημέρες και συνεχίζετε σε βόλτες στο Lahaul, καθώς σας περιμένουν τουλάχιστον 3 ψηλά περάσματα στη διαδρομή προς τα εμπρός. Με μία μόνο βενζινοκίνητη αντλία μετά το Manali, στο Tandi στο Lahaul, θα πρέπει να γεμίσετε τη δεξαμενή - και να μεταφέρετε ένα εφεδρικό δοχείο γεμάτο θραύσματα 50 λίτρων για καύσιμα - ειδικά αν σκοπεύετε να επισκεφθείτε το Tso Kar και οι λίμνες Τσο Μοριρί πριν από την Leh. Θυμηθείτε να αποθηκεύσετε καύσιμα πριν ξεκινήσετε την κυκλοφορία στο Zanskar, καθώς δεν υπάρχουν αντλίες βενζίνης πέρα από το Kargil σε αυτή τη διαδρομή. Οι μηχανικοί και τα συνεργεία επισκευής τρυπήματος είναι επίσης δύσκολο να έρθουν μαζί με τους περισσότερους από αυτούς τους δίσκους (εκτός από τους κύριους κόμβους όπως Leh, Kargil και Manali), επομένως ελέγξτε την κατάσταση του εφεδρικού σας ελαστικού και δώστε στο αυτοκίνητό σας καλή εξυπηρέτηση πριν την αντλία.

Ένας τετρακύλινδρος τροχός είναι ιδανικός αν θέλετε να απολαύσετε το off-roading, ο οποίος ξεφεύγει από το δρόμο σε φυσικό, μη σφραγισμένο έδαφος ή επιφάνεια. Στο Ladakh, με ένα εξειδικευμένο όχημα, με τη μορφή υψηλής ταχύτητας 4 τροχών, θα μπορούσατε να το κάνετε στις τεράστιες αμμώδεις πεδιάδες του Morey, στις κοίτες των ποταμών γύρω από το Tso Kar και σε οποιαδήποτε άλλη λασπώδη, χαλίκια, χιονισμένα ή βραχώδη τμήματα που παίρνουν την φαντασία σου. Κατά μήκος της διαδρομής Gata Loops που οδηγεί στο Naki La, υπάρχει μια απότομη διαδρομή χωματόδρομου, η οποία κόβει κάθετα τους βρόχους, κάνοντας μια απότομη ανάβαση ή κάθοδο. Παρόλο που η ανύψωση δεν συνιστάται, καθώς θα κάνει περιττή πίεση στο όχημά σας, η κάθοδος σε μια καλή κίνηση 4 τροχών μπορεί να είναι διασκεδαστική. Αλλά φροντίστε όπου η άμμος είναι πάρα πολύ συσσωρευμένη, γιατί ίσως καταλήξετε να χρειαστείτε ένα σχοινί για να τραβήξετε το όχημά σας έξω. Οι εσωτερικές άδειες γραμμής απαιτούνται για να επισκεφθείτε το Khardung La, την κοιλάδα Nubra και τις λίμνες. Ο ταξιδιωτικός σας πράκτορας μπορεί να τα κανονίσει σε Rs 150 ανά άτομο ανά προορισμό και να στείλει φαξ ή να σας στείλει ένα σαρωμένο αντίγραφο μέσω ταχυδρομείου. Αυτές οι άδειες μπορούν επίσης να ληφθούν από το Γραφείο Συλλέκτη στο Leh, το οποίο βρίσκεται στο άκρο του Polo Ground, από όπου παρέχεται δωρεάν για καθορισμένη διάρκεια μιας εβδομάδας. Εάν σκοπεύετε να μείνετε πάνω από μία εβδομάδα, πρέπει να υποβάλετε αίτηση για δύο άδειες.

Μεταφέρετε τουλάχιστον έξι φωτοαντίγραφα της άδειας, καθώς πρέπει να καταθέσετε ένα αντίγραφο σε κάθε checkpost κατά μήκος της διαδρομής. Εποχιακά dhabas βρίσκονται κατά μήκος του δρόμου από το Manali στο Leh προσφέροντας διαυγή ινδική και θιβετιανή τροφή, αυγά και Maggi. Φέρτε μερικές σοκολάτες, μπισκότα και άλλα σνακ. Επίσης, ένα jerry μπορεί να για πόσιμο νερό, το οποίο μπορείτε να γεμίσετε σε ξενοδοχεία, αντί να αγοράσετε μπισκότα Bisleri. Το βραστό φίλτρο νερού που εξυπηρετείται στα περισσότερα ξενοδοχεία είναι μια χαρά. Εάν σχεδιάζετε να κάνετε πικνίκ ή κάμπινγκ, μεταφέρετε σκεύη αντί για πλαστικά αντικείμενα μίας χρήσης. Θυμηθείτε να μεταφέρετε τα σκουπίδια. Αυτή η κίνηση μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε απολαμβάνει οδήγηση.Καθώς αυτός ο δρόμος δεν είναι γεμάτος από πολλή κίνηση, υπάρχει χώρος για όλους και τα ατυχήματα είναι σπάνια. Καθώς το αυτοκίνητο φορολογείται κάπως από την άποψη του εδάφους, των οδικών συνθηκών και του υψομέτρου, είναι καλύτερο να μοιραστείτε την οδήγηση με κάποιον. Τούτου λεχθέντος, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που επιχειρούν αυτό το αυτοκίνητο σόλο, αλλά γι 'αυτό χρειάζεστε περισσότερο verve από το κανονικό.

Σχετικά με τον Συγγραφέα:

Ο Ahtushi Deshpande είναι ένας άπληστος ταξιδιώτης και ανεξάρτητος φωτογράφος και συγγραφέας. ku