Cherrapunjee: Όταν τα σύννεφα έρχονται στο σπίτι

2024 Συγγραφέας: Ada Peters | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 15:34

Μεγάλα καταγάλανα βοσκοτόπια οδηγούν σε τεράστιες σταγόνες φαράγγι με καταρράκτες που χορεύουν σε ασημένιες λωρίδες σε βαθιά χασμουρητά χάσματα. Τα καταπράσινα τροπικά δάση προσκολλώνται επισφαλώς σε κατακρημνισμένους ασβεστολιθικούς βράχους, οι οποίοι καταλήγουν απότομα στις επίπεδες πεδιάδες του Μπαγκλαντές και τις πλημμυρίζουν με τη σειρά τους. Αν δεν ήξερα τίποτα καλύτερο, θα μπορούσα να ορκίσω ότι ήταν ο ίδιος ο κόλπος της Βεγγάλης.

Είναι ένα μοναδικό γεωγραφικό όριο, το οποίο διπλασιάζεται ως σύνορο μεταξύ του Μπαγκλαντές και της περιοχής Cherrapunjee του Meghalaya και οδηγώ κατά μήκος της περιφέρειας του να κάνει το ταξίδι στη φημισμένη και μόνο πραγματική εποχή, τον μουσό του. Για την απόλυτη απόλαυση μου, οι λόφοι είναι ζωντανοί και ντυμένοι για να σκοτώσουν στο καλύτερο τους θόλο του μουσώνος - φρεσκάδα στο έδαφος, κατακρημνισμένος γκρίζος ουρανός πάνω, με στροβιλιζόμενες ομίχες που καθημερινά κατακλύζουν το τοπίο σε ένα λευκό.

Η διαδρομή από το Shillong έως το δημοφιλές βιβλίο Cherrapunjee είναι μόλις 54 χλμ., Αλλά τα ψέματα είναι γεμάτα με βράγχια με γραφικές απολαύσεις, οι οποίες μετατρέπουν εύκολα τη διήμερη διαδρομή μου σε πέντε. Ξεκινώντας από το Mawkdok Viewpoint, με τεράστια πετρώματα από χοντρό τροπικό δάσος που καλύπτει το δάπεδο της κοιλάδας, γλιστράμε πάνω από το χορτώδες οροπέδιο του Cherrapunjee, όπου το σημάδι «το πιο βρεγμένο μέρος στον πλανήτη γη» με χαιρετά σε μια στροφή.

Ο Cherra (που μπορείτε να το ονομάσετε ότι όταν βρεθήκατε εκεί), που ξαναχτίστηκε στο παλιό του όνομα «Sohra», ίσως να έχει χάσει τον τίτλο τα τελευταία χρόνια στο κοντινό Mawsynram με λίγα χιλιόμετρα βροχής, αλλά είναι πραγματικά το μαγευτικό την ομορφιά της Cherra και τα περίχωρά της, που φέρνει εδώ τον ταξιδιώτη που ταξιδεύει μακριά. Για κάποιον που απλά αγαπά τις βροχές, είμαι εκστατικός σε αυτό το αδίκημα.

Όσον αφορά τις στατιστικές για τη βροχή, σκεφτείτε αυτό. Στις 16 Ιουνίου 1995, έβρεχε 1.563 mm σε 24 ώρες στο Cherrapunjee. Συγκρίνετε αυτό με τον μέσο ετήσιο μέσο όρο των 1,600,8 mm του Δελχί 706,4 mm ή του Kolkata. Η Cherra έλαβε μόνο 24.555,3 χιλιοστά (δηλαδή 80,56 πόδια) μόνο το 1974. Μεταξύ 1973 και 2005, η μέση ετήσια βροχόπτωση ήταν 12.028,6 χιλιοστά. Το γεγονός ότι η Cherra πέφτει κατευθείαν στο μονοπάτι του νοτιοδυτικού μουσώδους και ότι η ορογραφία των λόφων γύρω από το Cherrapunjee συμβάλλει στη διάνοιξη και τη σύγκλιση των μουσώδους σύννεφων μιας ευρείας περιοχής σε μια σχετικά μικρή περιοχή συμβάλλουν σε τόσο έντονες βροχοπτώσεις. Μιλώντας μετεωρολογικά.

Ακριβώς έξω από την πολυσύχναστη πόλη Cherra βρίσκεται το όμορφο χωριό Mawsmai με εκπληκτική θέα πάνω από τους βράχους και το μοναδικό σύστημα φωτιάς των σπηλαίων του Meghalaya που είναι ανοιχτό για τουρίστες - τις σπηλιές Mawsmai. Βρίσκεται γεμάτη με φανταστικούς ασβεστολιθικούς σχηματισμούς, κατασκευασμένους επί σειρά ετών από την αργή στάση του νερού. Οι Καταρράκτες Nohkalikai, το πάρκο Eco Park, το θέαμα των επτά αδελφών, το πάρκο Thangkharang με θέα στους καταρράκτες Kyrnem και τους καταρράκτες Khoh Ramhah σε γρήγορη διαδοχή, όλα πακέτα σε διαφορετική θέα ή καθόλου, ανάλογα με τις διάχυτες ομίχλες. Σε μια τέτοια μαγική στιγμή, ο Khoh Ramhah αποκαλύπτεται - ένας γιγαντιαίος μονολιθικός βράχος, γνωστός τοπικά ως Mot Trop. Φαίνεται σαν ο κλασικός ξεπερασμένος σοφός, αλλά όπως ο θρύλος πηγαίνει, αυτό είναι το ανατρεπτικό τοπικό καλάθι Khasi ενός σφάλματος γίγαντα, που στρέφεται στην πέτρα όταν ο γίγαντας δηλητηριάστηκε από τους κατοίκους φαράγγι. Και τότε υπήρχαν οι Πύργοι του Κιρνεμ. Αν και έβλεπαν αρκετά από το πάρκο Thangkharang, αυτό δεν μπόρεσε να νικήσει το συναίσθημα της στέγης στο κάτω μέρος των πτώσεων της Shella Road κάτω, γεμάτο από την ισχυρή επίθεση του ομιχλώδους σπρέι.

Αλλά αυτά τα όμορφα αξιοθέατα, τα οποία περιπλέκονται κυρίως από τους τουρίστες σε ένα ημερήσιο ταξίδι από το Shillong, δεν είναι όλοι εκεί στην περιοχή και στηρίζω τον εαυτό μου στο οικογενειακό Cherrapunjee Holiday Resort στο κοντινό χωριό Laitkynsew για να ανοίξει περαιτέρω τα μυστήρια του. Η διαδρομή προς το θέρετρο μέσω της οδού κορυφογραμμής Mawmluh-Mawshamok είναι μια γραφική διασταύρωση με πολυάριθμους καταρράκτες που αποστραγγίζουν τη μάζα των μουσώνων τους στο φαράγγι του ποταμού Umiam και τα γοητευτικά ορόσημα που καλύπτουν τη διαδρομή, προσκαλώντας όλους τους ταξιδιώτες να απολαύσουν τον μουσώνα της περιοχής. «Εγώ θα περπατήσω στη βροχή μαζί σου», διακηρύσσει ένα τέτοιο σημάδι κοντά σε ένα ρεύμα που αναβλύζει.

Στο Cherrapunjee Holiday Resort, ανακαλύπτω σύντομα, όλα περιστρέφονται γύρω από μια γιορτή του μουσώδους. Ο Dennis, ο ιδιοκτήτης, σε συνδυασμό με το κοντινό τμήμα Met στο Cherrapunjee, τηρεί καθημερινά αρχεία βροχοπτώσεων για τους επισκέπτες και ενημερώνει καθημερινά την ιστοσελίδα του. Ένα υγρόμετρο στην κύρια αίθουσα παρουσιάζει ανησυχητικά επίπεδα υγρασίας (100% κατά τη διάρκεια της παραμονής μου) παράλληλα με πληροφοριακές απεικονίσεις για διάφορα φαινόμενα βροχής και σύννεφων - αλληλεπιδράσεις αέρος-θάλασσας, πειρατικές αναστροφές, κύτταρα Walker και Hadley κ.λπ.

Η κ. Dennis είναι μια γοητευτική, πεντανόστιμη κυρία που διαχειρίζεται τη θέση μαζί με τον σύζυγό της και έχει τελειοποιήσει το τοπικό προσωπικό της Khasi στο μαγείρεμα ενός αρκετά εκτεταμένου μενού που ταιριάζει σε όλες τις παλέτες μαζί με ένα ειδικό μενού «Monsoon Magic». Υπάρχουν πολλά να κάνουμε εδώ, ειδικά οι πολυάριθμες βόλτες γύρω, και το θέρετρο προσφέρει καλούς χάρτες και τοπικούς ξεναγούς. Είμαι γρήγορος να αποφασίσω σχετικά με την κοντινή «ζωντανή ρίζα γέφυρας» ως το πρώτο μου λιμάνι.

Αλλά οι σκωτσέζικες ομίχλες της προηγούμενης ημέρας εξωθούνται την επόμενη μέρα στην πιο ισχυρή βροχόπτωση που είχα βιώσει και περπατώ στην εβδομαδιαία αγορά Cherra για κάποια τοπική γεύση και μερικά ψώνια αντί.Η διαπραγμάτευση μιας πολυσύχναστης αγοράς κάτω από ομπρέλες ή Ka Khups (ασπίδα βροχής) είναι κάτι που οι Khasis κάνουν με απόλυτη ευκολία - διαπραγμάτευση, εξετάζοντας την υγεία των πολύ φρέσκων προϊόντων, μασώντας το kwai (paan with iscanut και ασβέστη), τα δόντια ζωγραφισμένα στο αίμα κόκκινο με ασβέστη. Παίρνω το δρόμο μου στην αγορά, το τοπικό χαιρετισμό "Khubleih" με κερδίζει φιλικά χαμόγελα και την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με τους ντόπιους. Τα τροπικά φρούτα, τα λαχανικά, ο καπνός, τα ζεστά τοπικά τσίλι και τα αποξηραμένα ψάρια πωλούν παράλληλα με τις αγελάδες κρέατος αγελάδων, πλάκες χοιρινού και ατμού του εντέρου. Οι ντόπιοι που βρίσκω δεν είναι τόσο γοητευμένοι με το μουσώ όπως εγώ, ειδικά όταν βρέχει χωρίς διακοπή για όσο διάστημα δύο εβδομάδες σε μια έκταση? εμποδίζει την καθημερινή δραστηριότητα και τα ρούχα παραμένουν υγρό για μέρες. "Μερικές φορές ακόμη και αν οι ζωοτροφές είναι πάνω από κάποιον, πρέπει να το περιμένετε", λυπούν τους κρεοπωλεία, Joining Star και First Born. Οι Khasis έχουν μια τάση να διατηρούν ευφημιστικά ονόματα ανεξάρτητα από τις έννοιες ή το πλαίσιο. Το βράδυ στο Cherra ζωντανεύει με ένα τοπικό χορευτικό σκηνικό που ξεχειλίζει, ναι, τα ευφορικά τραγούδια αγάπης Khasi, η βροχή είναι ένα συνεχές μελωδικό τρενάκι στο παρασκήνιο.

Η Wampyndap, μια νεαρή κοπέλα από το κοντινό χωριό Sohsarat, με συνοδεύει το επόμενο πρωί ως οδηγός για τη ζωντανή ρίζα ρίζας στη χαράδρα κάτω. Κεφαλή στα σύννεφα, πόδια σταθερά τοποθετημένα στο έδαφος, πατάω με προσοχή πάνω από τα βρύα, ολισθηρά πέτρινα σκαλοπάτια που κάνουν για μια απότομη κάθοδο στη γέφυρα. Οι ξηροί καρποί της Areca, οι μπανάνες και οι παλάμες στρέφουν τη διαδρομή, η οποία σύντομα δίνει τη θέση της στην παρθένα έρημο. Φεύγοντας από τον ορμητικό ρεύμα του ποταμού που ονομάζεται Ummonoi, η γέφυρα των ριζών είναι ένα εξαιρετικό φαινόμενο ζωής.

Περιτριγυρισμένο από ένα θόλο από πλούσια τροπικά δάση, η γέφυρα πάνω από το ρέμα, που αποτελείται από συνωστισμένες ρίζες, μοιάζει φρικτή, σαν κάτι από τη Χόμπιτ-γη. Ένα αιώνιο σκάφος που ασκείται από τον πόλεμο Khasis της περιοχής, η γέφυρα είναι κατασκευασμένη από τις ρίζες του ficus elastica, ενός είδους ινδικού καουτσούκ δέντρου με έντονες ρίζες που βρέθηκαν κατά μήκος και μέσα στα ρέματα αυτά. Σε ένα έξυπνο κατόρθωμα της βιοτεχνίας, οι κάτοικοι των φαραγγιών έβαλαν το δέντρο σε στρατηγικές τοποθεσίες κατά μήκος της όχθης του ποταμού και προχώρησαν να κατευθύνουν τα πολυάριθμα αμπέλια με ρίζες με κοίλες σχισμές από καρύδια με βολτ ή με μπαμπού μέχρι να γεφυρωθούν το κρουαζιερόπλοιο και να ριζωθούν τράπεζα. Τον προχωρώ με προσοχή και είμαι ενθουσιασμένος με μια απροσδόκητα ισχυρή αίσθηση ασφάλειας. Με περισσότερα από δύο προστατευτικά ανοίγματα βάσης και περίτεχνα υφαντά προστατευτικά κιγκλιδώματα, οι ρίζες από τα υψηλότερα κλαδιά του δέντρου ενώνουν τη μέση της γέφυρας, καθώς οι υποστηρίξεις εκτείνονται καθιστώντας το παραβιάζω ένα κλαψουρίζω στη στερεή εξάπλωσή του. Οι ζωντανές ρίζες γέφυρες είναι μοναδικές για το Meghalaya και δεν μπορούν να βρεθούν πουθενά αλλού στον κόσμο.

Ξεκινάω από το βράδυ με μερικές μουσικές λιχουδιές - Thur Chor Chora (λουλούδια μπανάνας), σάλτσα καπακιού και χοιρινό neiiong, ένα εξαιρετικό παρασκεύασμα Khasi με μαύρο σουσάμι. Τη νύχτα, ο ουρανός έρχεται κάτω σε κουβάδες, η στέγη μου κτυπά κάτω από το DIN και κοιμάμαι βαθιά, lulled από το κυνηγόσκυλό του.

Από την επιστροφή μου από την Cherra, δεν είμαι πια ο ίδιος. Το κεφάλι μου αναβλύζει συχνά με οράματα τροπικών δασών και βροχής, στροβιλιζόμενης ομίχλης και νέφους, που σκοντάφτουν στη στέγη μου, έναν ήχο που αρνείται να αφήσει το μυαλό μου να με στοιχειώνει όπως ποτέ πριν, καθώς κάνω κάτι που λέγεται "μουσώνας" Δελχί. Έτσι, προσέξτε, αν πάτε στο Cherrapunjee στις βροχές, αυτός ο προορισμός, ο οποίος δεν είναι όπως άλλος, θα πέσει κάτω από το δέρμα σας όπως και κανένα άλλο.

Από τον Ahtushi Deshpande

Ο Ahtushi Deshpande είναι ελεύθερος ταξιδιώτης και ντοκιμαντέρ φωτογράφος, συγγραφέας και ένθερμος ταξιδιώτης με έδρα στο Δελχί.