Μαχαραγιά, θεοί και μεγαλοπρεπείς

2024 Συγγραφέας: Ada Peters | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 15:34

Η πτήση μεταξύ Βομβάη και Ουδατίπουρ είναι σαν να είσαι σε μηχανή χρόνου. Η πτήση μου ξεκινά από τον 21ο αιώνα Βομβάη και φαίνεται ότι κατά την προσγείωση στο Αεροδρόμιο Maharana Pratap στο Udaipur, μεταφέρθηκα στον 19ο αιώνα. Το πρώτο πράγμα που παρατηρείτε είναι η συλλογική στάση - φαίνεται ότι η λέξη ramrod εφευρέθηκε για αυτούς τους ανθρώπους. Διόρθωση - είναι το δεύτερο πράγμα που παρατηρείτε. Το πρώτο είναι το πανταχού παρόν μουστάκι. Σαφώς, εάν είστε καθαρός ξυρισμένος όπως είμαι, θα είστε σε μειονότητα. η έλλειψη μαλλιών προσώπου σχεδόν σίγουρα σας κατηγορεί ως μετρόσεξουαλ. Σε μια γη που μαίνεται με machismo.

Το τελευταίο ταξίδι μου στο Udaipur ήταν πάνω από μια δεκαετία πριν, αλλά δεν έχει αλλάξει πολλά, και αυτό περιλαμβάνει τα καταστήματα με τα χρονολογημένα εμπορεύματά τους καθώς επίσης και τους μη επιτηρούμενους πάγκους. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η ασφάλεια - τα τουφέκια από vintage έχουν αντικατασταθεί από σύγχρονα όπλα και το προσωπικό που τους απασχολεί σίγουρα δεν είναι χαλαρό. Αν δεν ήταν για τα σύγχρονα όπλα και το βομβαρδισμό των βατόμουρων και των ανδροειδών, κάποιος θα ήταν δύσκολο να πεισθεί ότι το ένα ήταν το 2012.

Κάποτε έξω από το αεροδρόμιο, μπαίνουμε στο προπληρωμένο ταξί μας και είμαστε στο δρόμο μας Devigarh. Αυτό που με χτυπά για το αυτοκίνητο είναι το πράσινο. Η χλωρίδα και η μετατόπιση της άμμου σε άλλες πόλεις του Ρατζαστάν, όπως το Τζαϊπούρ, το Τζοτπούρ και το Τζαϊσάλμερ, αφήνουν ελάχιστη αμφιβολία ότι βρίσκονται κοντά σε μια έρημο. Το Udaipur, από την άλλη πλευρά, είναι καταπράσινο - χάρη στις πολυάριθμες λίμνες της περιοχής. Οι μόνοι κάκτοι είναι εκείνοι που αναπτύσσονται στην άκρη των αγρών για να κρατήσουν τα άγρια ζώα στον κόλπο. Καθώς περνούμε μικρές πόλεις και χωριά στο δρόμο προς Devigarh - που βρίσκεται στα προάστια του Udaipur - ο οδηγός μας Risput Kishore Singh αποφασίζει να μας δώσει αξία για χρήματα, διπλασιάζοντας τον ως οδηγό και τριπλασιάζοντας ως φιλόσοφο. Συζητά την ιστορία, τη θρησκεία, τα ύδατα κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Βομβάη και τις δολοφονίες τιμής καθώς φιδώνουμε το δρόμο προς το θέρετρο.

Ενώ οι δρόμοι είναι νέοι και ευρείς, ο μέσος οδηγός, όπως και σε άλλες περιοχές της Ινδίας, στερείται νοήματος. Οι κανόνες πρέπει να σπάσουν - δεν έχει σημασία σε ποια πλευρά ξεπεράστηκε ή ότι ξεπεράστηκε. Μετά από 30 λεπτά οδήγησης σε πολύχρωμα χωριά, θα δούμε τελικά το θέρετρό μας. Οι λέξεις δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την τεράστια μεγαλοπρέπεια της δομής, όπως στέκεται στην κορυφή ενός λόφου, περήφανη και ακλόνητη σαν έναν πολεμιστή Rajput, με θέα το χωριό του 14ου αιώνα Delwara στους πρόποδες του. Αγόρασε από την πρώην βασιλική οικογένεια και αποκαταστάθηκε με προσοχή σε μια περίοδο 15 ετών, ο Devigarh είναι σαφώς έργο της αγάπης.

Όπως και άλλα παλάτια-turned ξενοδοχεία, στην παλιά πτέρυγα δεν υπάρχουν δύο δωμάτια είναι τα ίδια. Η νέα πτέρυγα έχει τυποποιημένα δωμάτια που ονομάζονται 'σουίτες κήπων'. Αυτά τα δωμάτια, σε αντίθεση με τα δωμάτια του παλατιού, δεν παρέχουν την εντυπωσιακή θέα του Aravallis. Μένουμε σε μία από τις πέντε σουίτες Aravali, μια εγκοπή κάτω από την προεδρική σουίτα. Η ευρύχωρη σουίτα διαθέτει όλες τις ανέσεις που είναι στάνταρ σε πέντε αστέρων. Δεν έχω ταξιδέψει μέχρι τώρα για να παρακολουθήσω τηλεόραση σε μια οθόνη 42 ιντσών, αλλά υποθέτω ότι υπάρχουν εκείνοι που είναι σκλάβοι της μικρής οθόνης. Το δωρεάν Wi-Fi είναι χρήσιμο καθώς το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας είναι κατά καιρούς διακεκομμένο και θέλω να παρακολουθώ το ολυμπιακό μετάλλιο της Ινδίας. Ελέγουμε και ακολουθούμε τις αποσκευές μας στη σουίτα μας.

Η ειρήνη και η ηρεμία του Devigarh είναι ευπρόσδεκτη. Ο καιρός είναι ευχάριστος, γι 'αυτό αποφασίζουμε να δροσιστείτε στην πισίνα με θέα στους καταπράσινους λόφους και στη συνέχεια να προχωρήσετε στο μπαρ όπου βλέπουμε τον ήλιο να βρίσκεται πάνω από το Aravallis καθώς τρώμε τα κοκτέιλ μας. Την επόμενη μέρα ξοδεύεται στο θέρετρο σκάβοντας σε πολυτελή γεύματα. Το εστιατόριο σερβίρει ινδική και ηπειρωτική κουζίνα. Το φαγητό είναι λαμπρό και ο τακτικός μας σερβιτόρος - ένας γοητευτικός γέρος που ονομάζεται Μανγκί Λαλ - βγήκε από το δρόμο του για να μας κάνει άνετα.

Λόγω της βροχής, έπρεπε να κόψουμε την καμήλα μας. Στο τέλος της παραμονής μας στην επιστροφή στη Βομβάη, θα φτάσουμε στο δρόμο μας UDAIPUR Πόλη για να περάσετε μια μέρα εκεί. Έχοντας επισκεπτεί το TripAdvisor για τα καλύτερα εστιατόρια σε Udaipur, φτάνουμε στην κορυφαία κατάταξη - Millets of Mewar. Πρόστιμο φαγητό δεν είναι, αλλά η θέα είναι καλή και το φαγητό είναι νόστιμο. Όλη η λωρίδα όπου βρίσκεται το Millets - κοντά στο Chand Pol / Nayi Puliya - είναι μια απόλαυση για τους λάτρεις των τροφίμων. Τα περισσότερα από τα κορυφαία εστιατόρια Udaipur μπορούν να βρεθούν εδώ.

Είμαι λίγο ενθουσιώδης για το αυτοκίνητο, έτσι ώστε να βρω στο Διαδίκτυο για το Μουσείο Vintage Car Maharaja, πρέπει να το επισκεφθώ. Υπάρχουν 20 περίεργα αυτοκίνητα - από τη δεκαετία του 1930 έως τα μοντέλα της δεκαετίας του 1960. Μερικοί είναι μαρτυρία των ημερών των μαχαραγιάδων, ενώ μερικοί δείχνουν ότι όλα τα καλά πράγματα τελειώνουν - ακόμα και τη δύναμη των βασιλείων. Στη δεκαετία του 1930 η Maharaja φαίνεται να έχει μετατραπεί αποκλειστικά σε αυτοκίνητα Rolls Royce. Μέχρι τη δεκαετία του 1960, χρησιμοποίησε το πολύ ταπεινότερο Rambler Classic 232.

Ορισμένα από τα αυτοκίνητα είναι πραγματικά μοναδικά - όπως ένα Rolls Royce που μετατράπηκε σε ένα τζιπ για αποστολές κυνηγιού. Το δικό μου αγαπημένο είναι το 1946 MG TC μετατρέψιμο με κόκκινο χρώμα. Αν στο Udaipur, μην χάσετε το μουσείο. Λόγω της μικρής διάρκειας του χρόνου, έχουμε αρκετά για να δούμε Λίμνη Πικόλα και Λίμνη Fatehsagar - και τα δύο θα φαινόταν μάλλον πιο επιβλητικά και μεγαλοπρεπή με τα αρχιτεκτονικά θαύματα γύρω τους αν υπήρχε περισσότερο νερό μέσα τους. Ας ελπίσουμε ότι ο επόμενος μουσώνος θα ξαναγεμίσει αυτές τις λίμνες στα λαμπρά τους επίπεδα.

Η λίμνη Pichola, που πήρε το όνομά της από το κοντινό χωριό Picholi, δημιουργήθηκε τεχνητά το 1362 μ.Χ. κυρίως για την παροχή πόσιμου νερού και για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών του Udaipur και της γειτονιάς του. Η λίμνη έχει τέσσερα νησιά - Τζάγκ Νιβάς, όπου βρίσκεται το City Palace, Jag Mandir, το οποίο έχει ένα παλάτι με το ίδιο όνομα, Mohan Mandir, από όπου ο βασιλιάς είδε το φεστιβάλ Gangaur και Άρσι Βίλας, που έχει ένα ιερό πουλιών, χτίστηκε από έναν από τους Maharanas της Udaipur για να απολαύσει το ηλιοβασίλεμα από αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Ο Rudyard Kipling ήταν τόσο εντυπωσιασμένος από την ομορφιά και τη γοητεία της λίμνης την οποία περιέγραψε ως εξής: "Αν ο Βενετσιάνικος είχε την λίμνη Pichola, θα μπορούσε να πει με δικαιοσύνη, να το δει και να πεθάνει" Επιστολές της μάρκας.

Η λίμνη Fatehsagar χτίστηκε για πρώτη φορά από τον Maharana Jai Singh το 1687. Αλλά 200 χρόνια αργότερα, η πλημμύρα έκπλυσε το πήλινο πουλί που σχηματίζει τη λίμνη. Στη συνέχεια ανακατασκευάστηκε με κόστος 6 χιλιομέτρων από τον Maharana Fateh Singh, τον κυβερνήτη της πρώην επαρχίας Mewar το 1888. Η πέτρα θεμελίωσης για τη νέα κατασκευή τέθηκε από τον δούκα του Connaught, τον τρίτο γιο της Βασίλισσας Βικτώριας. Αυτό το ανακατασκευασμένο βορειοανατολικό ανάχωμα έχει τρία ονόματα, το Φιλαράκος, ο Οδηγώ, ή Connaught Bund (αναχώματα ή κυματοθραύστες). Τώρα, η λίμνη έχει μήκος 2,4 χλμ., Πλάτος 1,6 χλμ. Και βάθος 11,5 μ. Και έχει τρία νησιά, εκ των οποίων Πάρκο Nehru είναι το μεγαλύτερο. Διαθέτει ένα εστιατόριο με κήπο και ένα ζωολογικό κήπο, το οποίο είναι πολύ δημοφιλές στους τουρίστες. Το Nehru Park είναι προσβάσιμο από εσωτερικά σκάφη με κινητήρα από το κάτω μέρος του Moti Magri. Το δεύτερο νησί έχει κατασκευαστεί σε δημόσιο πάρκο με υδρομασάζ, ενώ το τρίτο νησί στεγάζει το Το ηλιακό παρατηρητήριο του Udaipur (USO). Εκτός από την κεντρική πόλη, αυτή η λίμνη είναι ένα δημοφιλές σημείο πικνίκ στους τουρίστες και αναφέρεται συχνά ως "το δεύτερο Κασμίρ"

Κατά τη διάρκεια της διαμονής μας στο Devigarh, αποφασίζουμε να κάνουμε ένα ταξίδι στην πόλη του ναού NATHWADA η οποία αντλεί διάσημους από όλη τη χώρα, περνώντας από διάφορα κοινωνικά στρώματα - οι Αμπαναίοι είναι τακτικοί επισκέπτες. Οι στενές λωρίδες που οδηγούν στο ναό είναι επενδεδυμένες με μικρά καταστήματα που πωλούν μπιχλιμπίδια και chai. Κατά την είσοδο στο συγκρότημα ναών της Nathdwara, κάποιος είναι δύσκολο να πιστέψει ότι είναι στην ίδια πόλη. Ενώ υπάρχει η συνηθισμένη πληθώρα πλήθους, το ίδιο το συγκρότημα του ναού είναι πεντακάθαρο και καλά συντηρημένο.

Η ιστορία του πώς έφτασε εδώ η πολύ αγαπημένη θεότητα είναι ενδιαφέρουσα. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Mughal αυτοκράτορα Aurangzeb, όταν πολλοί ναοί και είδωλα στο Vrindavan καταστράφηκαν, οι φύλακες του είδωλου Shrinathji αναζητούσαν νέο καταφύγιο γι 'αυτό, το κρύβονταν από τους Mughals. Την έκρυψαν σε διάφορα μέρη της χώρας προτού τους δοθεί καταφύγιο από τον Maharana του Mewar. Ο τροχός του αμαξώματος που φέρει τη θεότητα - ο Κρίσνα ως επτάχρονος - έμεινε κολλημένος και αρνήθηκε να βυθιστεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο στο βασίλειο του Μέουαρ. Λαμβάνοντας ως σημάδι από τον Θεό, που θέλησε να διαμείνει εδώ, οι κάτοχοι του είδωλου αποφάσισαν να κάνουν αυτό το νέο σπίτι της θεότητας παιδιών. Και έτσι, αυτός ο επιβλητικός ναός έμεινε έκτοτε στο επιλεγμένο σημείο του Θεού.

Οι καλλιτέχνες Nathdwara είναι μια ομάδα καλλιτεχνών που εργάζονται γύρω από τον περίβολο του περίφημου ναού της Nathdwara. Είναι διάσημοι για την υπέροχη ζωγραφική του Rajasthani, Pichwai Πίνακες », Που ανήκει στη σχολή Mewar. Οι πίνακες περιστρέφονται γύρω από την εικόνα του Shrinathji, την αινιγματική μαύρη όψη του Κρίσνα, που δείχνει ότι κατέχει το όρος Γκοβαρντάν. Κατά τη διάρκεια των αιώνων, αυτοί οι καλλιτέχνες έχουν δημιουργήσει ένα έργο με πανέμορφες εικονογραφήσεις. Έχουν δημοσιευθεί αρκετά βιβλία σχετικά με αυτό το θέμα.

Η λέξη Pichwai προέρχεται από τις λέξεις της Σανσκριτικής pich που σημαίνει πίσω και wais που σημαίνει κρέμονται. Αυτοί οι πίνακες είναι πίνακες πανιών κρεμασμένοι πίσω από την εικόνα του ινδουιστικού θεού. Κάθε ζωγραφική pichwai θεωρείται ως σέβα ή προσφορά στη θεότητα και ως εκ τούτου προσωποποιεί τον Σρινάτζι ως πρίγκιπα με κοσμήματα και πολυτέλειες, που περιβάλλεται από γόπια. Εκτός από τις ζωγραφιές Pichwai, οι καλλιτέχνες παράγουν επίσης χαρτιά μικρού σχήματος σε χαρτί. Θέματα από τον θρύλο του Κρίσνα κυριαρχούν. Ghasiram είναι ο πιο διάσημος ζωγράφος της πόλης, ο Kundanlal που σπούδασε για τρία χρόνια στη σχολή Slade του Λονδίνου, εργάστηκε σε στυλ επηρεασμένο από την ευρωπαϊκή τέχνη, είναι μερικά από τα πιο δημοφιλή ονόματα.

Υπάρχει ένα τείχος μέσα στο συγκρότημα στο οποίο οι θιασώτες κάνουν μια επιθυμία και κάνουν αντίστροφη σβάστικα υποσχόμενη να επιστρέψει και να κάνει μια νέα μη αναστρέψιμη, αν τους δοθεί η επιθυμία. Από τον αριθμό των αντιστρόφων και μη αντιστρέψιμων σβαστικά - φαίνεται ότι η θεότητα δεν απογοήτευσαν τους περισσότερους από τους πιστούς του. Το ίδιο το darshan παρέμεινε καθυστερημένο λόγω της ύπαρξής του Janmashtami. Αποφασίζουμε να επιστρέψουμε στον Devigarh και να κάνουμε ένα ειδικό ταξίδι μόνο στην πόλη του ναού κάποτε στο μέλλον.

Στο δρόμο μας προς το αεροδρόμιο, αισθάνομαι υπερήφανος που είμαι Ινδιάνος - όχι απαραίτητα ως πολίτης του κράτους, αλλά ως πολίτης ενός πολιτισμού που είναι τόσο πλούσιος στην παράδοσή του και τόσο πλούσιος στην ιστορία του. Στην εποχή των λαμπερών εμπορικών κέντρων και των καφετεριών που φτάνουν στο μετρό, στην εποχή των πολιτικών διαδηλώσεων και των τρομοκρατικών συναγερμών που πλήττουν την καθημερινότητά μας - ίσως χρειαστεί ένα βήμα πίσω στο χρόνο.Η χαρά του να βλέπεις ένα παιδί με τρενάκι που φέρει ένα χαρταετό είναι μια αναδρομή σε ένα πολύ απλούστερο χρόνο - όπως απολαμβάνει ένα ποτό που βλέπει το ηλιοβασίλεμα με ειρήνη και ηρεμία. Αυτή τη φορά ταξιδεύετε σε ένα τόπο περιστρεφόμενων παιδιών, από τους λάτρεις της φιλοξενίας και της γοητείας του παλιού κόσμου, θα σας βοηθήσουν να επιβεβαιώσετε την πίστη σας στον πολιτισμό.

Δημοσιεύθηκε από Debangana Sen

Η αγάπη του Debangana για ταξίδια ξεπερνάει τα συνηθισμένα του όρια πάνω στις ταπετσαρίες της Ιρλανδίας. Όταν δεν το κάνει αυτό, είναι απασχολημένος να σχεδιάζει το επόμενο ταξίδι της.