Nilgiri Ορεινός Σιδηρόδρομος

2024 Συγγραφέας: Ada Peters | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 15:34

Εάν ψάχνετε λόγους για να ταξιδέψετε στο Nilgiri Mountain Railway, θα μπορούσατε να ξεκινήσετε με τον ήχο της σφύρας του τρένου. Η ρομαντική, πεντανόστιμη, παλαίωση του ατμομηχανή στο παλιό κόσμο, που αντανακλά μέσω των ευκάλυπτων ελαιώνων και των φυτειών τσαγιού, καταγράφει πολλά για αυτό το συναισθηματικό ταξίδι. Ή ίσως σκέφτομαι απλώς το «Mere Sapnon ki Rani». Γιατί αυτό είναι το θέμα της σιδηροδρομικής γραμμής Nilgiri - δεν είναι απλώς ένα ταξίδι με τρένο, είναι μια αργή κίνηση, έκδοση παιχνιδιού με τρεξίματα σε σκηνικά με κινηματογραφικές σκηνές και σε γέφυρες αλυσοδεμένες σε υψόμετρα.

Προκαλεί νοσταλγία Δεν είμαι σίγουρος για το τι - ίσως τον 19ο αιώνα, ίσως τα παλιά τραγούδια με ατμομηχανές σε αυτά, ίσως τα τελετουργικά που πέρασαν από το ταξίδι με τρένο, όπως το να απομακρύνεις κάθε λίγα χιλιόμετρα σε σταθμούς όπως Lovedale και Runnymede οι κακοί άνδρες χτυπούν στάχτες από την κοιλιά του κινητήρα και απευθείας τους εύκαμπτους σωλήνες μέσα στις δεξαμενές νερού. Το ταξίδι ξεκίνησε κανονικά αρκετές ώρες ή ακόμα και την ημέρα πριν από την αναχώρηση στον σιδηροδρομικό σταθμό Mettupalaiyam. Η πόλη Mettupalaiyam είναι μικρή και βρίσκεται στο δυτικό Tamil Nadu (σε ύψος 1.071 ft). Όπως όλες οι στάσεις σε αυτή τη διαδρομή, αυτό είναι ένα περήφανο και τακτοποιημένο μικρό νησί ενός σταθμού που αποκτά ξαφνικό αέρα ιδιοσυγκέντρωσης γύρω από την άφιξη και μετάβαση του λοφίσκου, και έπειτα καταλήγει ξανά σε υπνηλία ανωνυμία.

Ωστόσο, πρέπει μόνο να προχωρήσετε προς την ανταλλακτική ατμομηχανή στο ανοιχτό υπόστεγο της ή να αρχίσετε να επιθεωρείτε τα βαγόνια και κάποιος θα υλοποιηθεί για να εξηγήσει τι είναι αυτό. Στην περίπτωσή μας, ο Muthu, ένας πάροχος είκοσι χρόνων, που μοιάζει υπέροχα με σπασμένα αγγλικά, μας δείχνει τους πολυσχιδείς εσωτερικούς χώρους του κινητήρα, το διπλό «ράφι» που είναι τοποθετημένο στην τροχιά στο οποίο κλειδώνει το γρανάζι του κινητήρα τρίτο τροχό ή πινιόν, οι προπονητές με γεμιστές καναπέδες και δαντελωτές κουρτίνες που προορίζονται για χρήση από αξιωματικούς των σιδηροδρόμων. Ο Muthu μας αφήνει αυστηρές οδηγίες να καθίσετε στην αριστερή πλευρά του φορείου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. αν κάθεσαι δεξιά, χάνεις τις απόψεις. Η απογείωση στις 7.10 π.μ. το επόμενο πρωί, με το φρενάρισμα που τρέχει εδώ και το συλλογικό φωνάζοντας απελευθέρωση καθώς το τραίνο τρέχει σε κίνηση, περιλαμβάνει τον πιο γοητευτικό idli-sambar στη γη, τυχαία τυλιγμένο στην εφημερίδα από το προσωπικό της καντίνας του σταθμού. Στα καροτσάκια δεύτερης κατηγορίας, οι μισοί επιβάτες κάθονται στο άλλο μισό.

Μια μεγάλη ομάδα φοιτητών από την Κεράλα τραγουδούν τραγούδια, χορεύουν στα στενά διαδρόμους, τρώνε τεράστιες ποσότητες τσιπς, σέρνουν μέσα σε κάθε σήραγγα και χαμογελούν κάθε φορά που στρέφεται γύρω από μια καμπύλη μετατόπισης αποκαλύπτει μια νέα όψη του μαλακά εκλεπτυσμένου, πανύψηλου Nilgiris. Υποστηρίζουν τον εορτασμό για τις τρεις και μισές ώρες μέχρι το Coonoor και είναι δύσκολο να μην το μοιραστείτε. Η θέα είναι ένα συνεχές παιχνίδι προοπτικών: βλέψεις από πυκνά δασωμένους λόφους, εκπληκτικές βυθίσεις, φυλλώδη τοιχώματα λαξευμένα από βουνά, τόσο κοντά μπορεί κανείς να φτάσει έξω και να απομακρύνει τα αγριολούλουδα από αυτά (όπως κάνουν οι μαθητές) και, τέλος, καθώς πλησιάζει το Coonoor, το καθαρό πλέγμα των φυτειών τσαγιού με προστατευτικές ασημένιες βελανιδιές που στέκονται όρθιοι μέσα τους.

Στις γέφυρες (το τραίνο προφανώς πηγαίνει πάνω από περίπου 250 από αυτούς) μπορείτε να κοιτάξετε προς τα κάτω μέσα από το παράθυρο και να δείτε τα άγρια άκρα των ξύλινων στρωμάτων που κολλάνε έξω από τα κομμάτια και στη συνέχεια τίποτα εκτός από την απότομη πτώση κάτω. Στο Hill Grove, μια από τις συχνές στάσεις σε αυτό το περιπετειώδες ταξίδι, ενώ οι επιβάτες ρίχνουν κομμάτια vada στις ορδές των πιθήκων στην οροφή του σταθμού, ο Mahalingam, ο φρένος, μου επισημαίνει μια πλάκα σε μια μεταφορά που λέει '1931'.

"Αλλά ανακαινίστηκε το 1965", ανακοινώνει, και στην πραγματικότητα πολλά από τα βαγόνια φέρουν χαρακτικά που σηματοδοτούν την ημερομηνία και τον τόπο της ανακαίνισής τους. Η καθιέρωση ημερομηνιών είναι σημαντική για το προσωπικό των πυρηνικών όπλων και όλοι συμφωνούν ότι οι ίδιες οι ατμομηχανές, αν και έχουν επανειλημμένως αναθεωρηθεί, είναι τουλάχιστον εκατό ετών. Όταν ρωτώ τον Mahalingam γιατί σταματάμε τόσο συχνά, δείχνει τις δεξαμενές νερού εκατέρωθεν του κινητήρα. "Το τρένο καταναλώνει 4.000 λίτρα νερό κάθε 5 χιλιόμετρα. Έτσι κάθε 5 χιλιόμετρα πρέπει να ξαναγεμίζουμε."

Ένας πετρελαιοκινητήρας δεν θα μπορούσε να κλιμακώσει αυτά τα ύψη, προσθέτει με ικανοποίηση. Η κλίση είναι η πιο απότομη για μια σιδηροδρομική γραμμή στην Ασία - 1: 12,5 (για κάθε 12,5 χλμ που καλύπτει η αμαξοστοιχία, ανεβαίνει 1 χλμ.). Στη συνέχεια, η κόμικ είναι για μία φορά, παίρνει σοβαρά, τσιγάρα σβήνουν έξω, τελικές φωτογραφίες χτυπημένες, και στη συνέχεια ο καθένας σκάει στο πλοίο και βγαίνουμε πάλι, αφήνοντας τους πιθήκους να περιμένουν για το κάτω τρένο.

Ο κινητήρας κάθεται πίσω και ωθεί το τρένο, το οποίο φαίνεται σαν μια επισφαλής λειτουργία, αλλά φαίνεται να λειτουργεί. Ακόμα και η «καταστροφική καταστροφή» του 1993 (όπως καταγράφηκε σε ένα σκάφος σε έναν από τους σταθμούς), όταν μια κατολισθήτρια ξεπλένει 200 μέτρα της γραμμής, δεν φαίνεται να επηρέασε την αμαξοστοιχία εκτός από την αναστολή της κυκλοφορίας για τρεις μήνες. Ο πλοίαρχος σταθμού στο Coonoor με διαβεβαιώνει, όταν φτάσουμε, ότι σε μια κανονική μέρα, ακόμη και εγώ θα μπορούσα να είμαι πλοίαρχος του σταθμού. Στη συνέχεια δουλεύει τη βικτοριανή μηχανή σηματοδότησης, που ονομάζεται Neale's Tablet Token Instrument, για να δώσει εκκαθάριση σε ένα τρένο που έρχεται από το Wellington.Το μηχάνημα εκδίδει μάρκες, οι οποίες παραδίδονται στους οδηγούς, σηματοδοτούν την άδεια εισόδου σε σταθμό και μόνο ένα σήμα μπορεί να εκδοθεί για μία κατεύθυνση κάθε φορά.

Το μηχάνημα είναι ηλεκτρικά συνδεδεμένο με άλλους σε γειτονικούς σταθμούς. Φαίνεται εντυπωσιακά περίπλοκο και δεν είμαι βέβαιος ότι θέλω να είμαι κύριος σταθμών ακόμα και σε μια ολοσχερή ημέρα. Αργότερα, διάβασα στο τελευταίο τεύχος του The Local, ένα ευκίνητο ευρύ φύλλο που χαρακτηρίζει με υπερηφάνεια το NMR ως το «Πρόσωπο της Περιφέρειας», ότι το τέννις-ράφτινγκ-αγκίστρι, το οποίο το προσωπικό φέρει, είναι στην πραγματικότητα ένα δοχείο για τη λήψη και τη διανομή αυτών μάρκες. "Η κυκλική μορφή του μπαμπού επιτρέπει την εύκολη εκσκαφή στον ώμο του σιδηροδρομικού οχήματος όταν το παραλαμβάνει από μια κινούμενη αμαξοστοιχία που εισέρχεται στην πλατφόρμα", εξηγεί ο Τοπικός. Από τέτοιες απολαυστικά λεπτομερείς λεπτομέρειες η εμπειρία NMR συνίσταται!

Μετά από να γυρίσω μερικά κουμπιά πάνω στο όργανο και να μιλήσω σε ένα αρχαίο μαύρο ακουστικό που συνδέεται με αυτό, ο πλοίαρχος του σταθμού (ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος) κάθεται για να μου πει για το πώς το NMR χαρακτηρίστηκε ως παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO το 2005 και πώς πρέπει να κάνουν ό, τι μπορούν για να το διατηρήσουν. «Μόλις χθες», λέει, σηματοδοτώντας από το παράθυρο σε τρία μοντέρνα, σκούρα μπλε προπονητές, «ξεκινήσαμε ένα ειδικό τρένο που μπορεί να ναυλωθεί για να πάρει 200 άτομα». Στο Loco Shed, ο loco foreman τρυπά μερικά η ρομαντική αύρα γύρω από τις ατμομηχανές ατμού ενημερώνοντάς μου ότι τρεις από τους έξι κινητήρες NMR έχουν μετατραπεί για να τρέξουν με πετρέλαιο κλιβάνου. Ο άνθρακας κοστίζει 7 κιλά INR και αξίας 30,000 INR χρησιμοποιείται σε μια ενιαία διαδρομή από το Mettupalaiyam στο Coonoor. "Και έχουμε μόνο 2.000-3.000 INR από τις πωλήσεις εισιτηρίων", λέει. Τον ρωτάω αν, παρ 'όλα αυτά, θα διατηρήσουν τους υπόλοιπους κινητήρες άνθρακα. Κουνίζει σοβαρά - διατηρώντας το τρενάκι "παιχνιδιού" που τρέχει είναι σοβαρή δουλειά. Μετά από πολλές λανθασμένες εκκινήσεις και προτάσεις για σιδηροδρομικές γραμμές σε διαφορετικά τμήματα, η γραμμή Mettupalaiyam-Coonoor εγκαινιάστηκε τελικά το 1899. Εννέα χρόνια αργότερα, το 1908, η γραμμή επεκτάθηκε στο Ooty.

Το τμήμα Ooty-Coonoor είναι λιγότερο απότομο από το υπόλοιπο, οπότε ο κινητήρας λειτουργεί με ντίζελ. Ένα από τα «αξιοθέατα» του Σταθμού Coonoor είναι η κίνηση του ατμομηχανή και η τοποθέτηση του ντίζελ, με πολλά κύματα της πράσινης σημαίας για να κατευθύνει τον κινητήρα στη θέση του και να βιδώνει τα μπουλόνια με γιγαντιαία κλειδιά. Στο τμήμα Coonoor-Ooty, η θέα είναι αμφίπλευρη. Καθιστώντας αυτή τη φορά σε ένα χώρο πρώτης κατηγορίας μετά από ένα άλλο γεύμα εξαιρετικών idlis, έχουμε ένα καυσαερισμένο φρεντάι μπροστά μας, που βυθίζει στο παράθυρό μας κάθε λίγα λεπτά, κατευθύνοντας μας να κοιτάμε αριστερά ή δεξιά ανάλογα με το ποια φυτεία τσαγιού ή μικρό οικισμό αισθάνεται ότι είναι αξιοπρεπής.

Κάθε λεωφορείο έχει το δικό του φρένο, ο οποίος κάθεται σε μια μικρή βεράντα μπροστά και για τους οποίους οι πινακίδες στην αμαξοστοιχία είναι ζωγραφισμένες στο λεωφορείο, όπως "Εφαρμόστε μερικώς το φρένο του πινιόν ενώ κατεβαίνετε τα τρένα για να αποφύγετε το φορτίο έλξης στο pinion". Αν και η τρομακτική φρασεολογία, η δουλειά μοιάζει να περιλαμβάνει κυρίως σημαίες σε κατάλληλες στιγμές. Ίσως θα μπορούσα να ξεκινήσω ως φρενάρης και έπειτα να φτάσω στον πλοίαρχο του σταθμού. Είναι λογικό να σπάσει το ταξίδι στο Coonoor και να πάρετε το τρένο 7.45 πμ στο Ooty την επόμενη μέρα. Στο offseason, τουλάχιστον, μπορείτε να έχετε ένα διαμέρισμα πρώτης κατηγορίας για τον εαυτό σας, και το ιδιωτικό σας οδηγό brakeman-cum να σας ενημερώσει ότι μπαίνετε σε μια σήραγγα, ή ότι "αυτός ο σταθμός σταματά 10 λεπτά, τρώει πρωινό". Το επόμενο πρωί, τελικά, και παρ 'όλα αυτά πολύ σύντομα, μπαίνουμε στην πόλη Ooty.

Έχουμε καλύψει μια συνολική απόσταση 46 χιλιομέτρων με το ρυθμό μιας jog, και όμως η επιθυμία που το ταξίδι μας προκαλεί είναι να το κάνουμε ξανά. Για το NMR ανήκει σε μια εποχή που οι σιδηρόδρομοι ονομάζονταν Μεγάλοι Ινδοί χερσόνησοι σιδηρόδρομοι, όταν ταξίδευαν με το τρένο για να πάρουν το τοπίο και όταν τα tribals Toda έγραψαν ποίηση για τα τρένα και βαφτίζονταν αυτό, "ένα βουβάλι με σκουλαρίκια και βρόχους" !

Hotspots

Το μυστικό για να πάρει το καλύτερο από ένα ταξίδι στο Ooty (7,228 ft) είναι αυτό: πηγαίνετε offseason. Η χαμηλή περίοδος απέχει πολύ από την απελπισία εδώ. Κάθε άνεση εξακολουθεί να προσφέρεται, με την ευλογημένη προσθήκη αίθουσας αγκώνα. Το μόνο που χρειάζεται είναι μια ομπρέλα και μια αλλαγή κάλτσες για να δοκιμάσετε τις ατελείωτες γοητείες αυτών των λόφων με τους δικούς σας όρους. Αυτός ο Ooty είναι μια σειρά από pikant montages: ο ήλιος που ανάβει έναν λόφο, ακόμα κι όταν ο επόμενος παραμένει σκεπασμένος σε πράσινο βελούδο. τα πόνυ ευχαριστημένα χαμογελώντας το χορτάρι από το τραπέζι? το αιχμηρό άρωμα των πεύκων φαντασμάτων γεμάτο οδούς με φορτίο με ομίχλη. το άρωμα του καφέ φίλτρου καφέ και ακόμη πιο ζεστό sambhar. Περπάτημα και βόλτες είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος για να απολαύσετε διακοπές εδώ.

Μία απόλυτη απόλαυση είναι οι Βοτανικοί Κήποι, που εκτείνονται σε 65 στρέμματα και εκτείνονται το 1847. Φυτεύονται εδώ είδη εύκρατου κλίματος, σφενδάμου, βελανιδιάς, δάφνης και αζαλέας μαζί με πιο τροπικά τροπικά και πλούσιες συλλογές λουλουδιών. Το κύριο αξιοθέατο είναι ο απολιθωμένος κορμός δέντρου - και όλα τα 20 εκατομμύρια χρόνια. Η λίμνη Ooty της 21 / 2χλμ. Με δασωμένες όχθες στα δυτικά της πόλης δημιουργήθηκε τεχνητά το 1824 από τον John Sullivan, Συλλέκτη του Coimbatore. Διατίθενται βόλτες με βάρκα και πόνυ. Η αρχιτεκτονική του δέκατου ένατου αιώνα επιμένει σε συστάδες, κυρίως κοντά στο Γραφείο του Συλλέκτη, όπου στέκει η εκκλησία της Ένωσης, η κρατική τράπεζα της Ινδίας και το ανατολικό κτήριο. Η γραφική εκκλησία του Αγίου Στεφάνου (1829) είναι η παλαιότερη εκκλησία του Nilgiris, με μέτριες γοτθικές καμάρες, αποδίδοντας καλαμιές και αρκετά κουφωτά παράθυρα.

Η εκκλησία βρίσκεται σε βήματα πίσω από το κτίριο, προσφέροντας μακρινή θέα και ατμόσφαιρα στα σκάφη. Εκκλησία της Ένωσης και εκκλησία της Αγίας Τριάδας, με υπέροχα παράθυρα από βιτρό, περίτεχνα σκαλισμένα σκάλες και ήσυχα νεκροταφεία, αξίζουν ένα decko. Υπάρχουν πολλές διαδρομές πεζοπορίας από το Ooty. Η υψηλότερη κορυφή στην Μπλε βουνά, στα 8,606 πόδια - το Dodda Betta ή το Big Mountain - απέχει μόλις 10χλμ. από το Ooty, προσφέροντας απαράμιλλη θέα της γης Nilgiri. Σε καθαρό καιρό, μπορείτε να δείτε την πόλη Ooty, την κοιλάδα Ketty, το Coonoor και το Wellington, το Avalanche Dam και το Mukurthi.

Το Wenlock Downs, το πιο δημοφιλές σημείο πικνίκ του Ooty, είναι μια τεράστια έκταση (20.000 στρέμματα!) Από ορεινό τοπίο, το οποίο υπήρξε το έδαφος για το κυνήγι Ooty. Σήμερα, το Downs περιλαμβάνει το Gymkhana Club, το κυβερνητικό αγρόκτημα προβάτων και την εταιρία Hindustan Photo Films. έναν υπέροχο περίπατο κατά μήκος χορτώδεις λεκάνες και ήσυχους δρόμους. Το Cairn Hill είναι περίπου 3χλμ. Στο δρόμο προς τη λίμνη Avalanche και είναι πραγματικά ένας από τους τελευταίους αρχικούς περιπάτους. Ο δρόμος εισόδου στο λόφο πλαισιώνεται από πυκνά κυπαρίσσια, με γαλήνη που συμπληρώνεται μόνο από τα πουλιά. Ένα εξαιρετικό σημείο πικνίκ.

Η χιονοστιβάδα είναι μια πανέμορφη λίμνη που καλύπτεται από ένα σόλα και ξεχειλίζει με ορνίθια. Την εποχή, η ομίχλη Coonoor (περίπου 6.100 πόδια) με το σμαραγδένιο πράσινο των θυσάνων τσαγιού που αντισταθμίζεται από την κοκκινωπή ασημένια μονομαχία, τη μοβ πρωινή δόξα και τα χρυσά ηλίανθα είναι ένα βασιλικό θέαμα. Coonoor έχει μια πιο φρέσκια αίσθηση σε αυτό από Ότι και είναι μια θαυμάσια επιλογή για εκείνους που, σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον, θέλουν τους λόφους τους σταθμούς για τον εαυτό τους. Τα δάχτυλα του Raj παραμένουν παντού: τα αγροτεμάχια με αγιόκλημα που ονομάζονται 'The Gables' και 'Gorse View' κάθονται αρκετά στο πλάι των λυρωμένων λωρίδων. υπάρχει ο Μπέντφορντ και ο Έλκ Χιλ. και υπάρχουν τα νεκροταφεία όπου πολλοί ο συνταγματάρχης Hughes και η κυρία Jones μένουν στην αιώνια ειρήνη.

Περπατώντας στο Terraced Sim's Park, κάνοντας τη αργή κάθοδο κάτω στη μικρή λίμνη στο κρεβάτι της χαράδρας, θαυμάζοντας την φαινομενική αρχαιότητα αυτών των δέντρων του 19ου και του 20ού αιώνα, είναι από τα καλύτερα πράγματα που μπορεί κανείς να κάνει στο Coonoor. Το πάρκο εκτεινόταν το 1874 σε βαθιά φαράγγι, με πεζοδρόμια, πέργκολες, κιόσκια, λιμνούλα και πυκνό σοκάκι. Τα θαυμάσια δέντρα του - μέχρι και χιλιάδες είδη, όπως το τικ από τη Βιρμανία, το rudraksh, το mahogany, η σημύδα, το ισπανικό κεράσι - ήρθαν από την Αυστραλία, τις Καναρίους Νήσους, τη Χιλή, την Παταγονία …. Οι νότιες πτώσεις, οι οποίες πέφτουν από ύψος 180 ποδών, βρίσκονται στην οδό Mettupalaiyam, 7 χλμ. Από το Coonoor. Η εξέταση της ιστορίας των αποικιακών εγκαταστάσεων της πόλης μπορεί να είναι διασκεδαστική. Το Gateway Hotel, από την εποχή του Hampton Manor, αποτελούσε αρχοντικό, ξενοδοχείο και στη συνέχεια ιδιωτική κατοικία προτού να αγοραστεί με την ώθηση ενός συγκεκριμένου Αυστραλού στρατιωτικού που ονομάζεται Κάμερον, ο οποίος ήταν «νόμος για τον εαυτό του. Blair Athol μετά το χωριό του σκωτσέζου μεγιστάνα που το έκτισε.

Στη μία πλευρά του Coonoor βρίσκεται το καντονύμιο του Wellington (3 χλμ. / 10 λεπτά), όπου στεγάζεται το διάσημο Κολλέγιο Προσωπικού Αμυντικής Υπηρεσίας. Το Γήπεδο Γκολφ Γουέλινγκτον είναι πολύ δημοφιλές με τα πληρώματα κινηματογράφου. Ακριβώς πέρα από το γήπεδο του γκολφ βρίσκεται η κρυμμένη κοιλάδα, μια μεγάλη διαδρομή πεζοπορίας. Ένα άλλο λείψανο Raj που βρίσκεται κοντά βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, γεμάτη από μπλε ερυθρά δέντρα. Κατά τη διαδρομή από το Ooty προς Coonoor, ο δρόμος ανεβαίνει ψηλά πάνω από μια καταπράσινη κοιλάδα, όπου ανθίζουν κίτρινα άνθη και λουλούδια λεβάντας κατά τη διάρκεια της σεζόν. Αυτός είναι ο Ketty (8 χλμ / 20 λεπτά από τον Ooty). Έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό παρθένο? Κάποιοι θυμούνται ότι είδαν τον Shah Rukh Khan στην κορυφή ενός τρένου που τραγουδάει Chaiyya chaiyya να περάσει από τον όμορφο σταθμό εδώ.

Από τον Anjum Hasan

Ο Anjum Hasan είναι ο συγγραφέας του μυθιστορήματος Lunatic in My Head και του βιβλίου ποιημάτων Street on the Hill. Ζει στο Μπανγκαλόρ και συμβάλλει περιστασιακά στο Outlook Traveller.