Dubare Camp Elephant: Το Big είναι όμορφο!

2024 Συγγραφέας: Ada Peters | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 15:34

Βινιέτα 1: Σκέφτομαι ότι είμαι πολύ πεπεισμένος ότι η ερώτηση που είδα στα μάτια του δυο ετών ήταν απλώς η υπερβολική φαντασία μου και όλα εκείνα που ήταν στην πραγματικότητα στα μάτια του ήταν μια πεινασμένη επιθυμία για ένα μικρό κομμάτι γκουρού. Αλλά μερικές φορές δεν είμαι τόσο σίγουρος. Ήταν αργά το πρωί σε μια όμορφη μέρα, όταν μου είπαν ότι ήρθε η ώρα να συναντήσω τον Parsuram και τους φίλους του, δύο χρόνια, και επέστρεψα με ανυπομονησία στο στρατόπεδο ελέφαντα Dubare. Το νεαρό pachyderm, πολλές φορές το βάρος μου, ήταν τόσο φοβερό όσο κάθε άλλο παιδί. Ήταν απίστευτα απρόθυμος να πάει στο ποτάμι για το λουτρό του, σταματώντας μελαγχολικά σε κάθε βήμα για να βρει κάτι για να ασχοληθεί με - τις σταγόνες βροχής σε ένα μικρό πράσινο κομμάτι γρασίδι, το φύλλο σε ένα χαμηλό κλαδί ενός δέντρου, και το νευρικό συναίσθημα τα πρόσωπα των ανθρώπων που τον παρακολουθούσαν από το OH-so-close.

Αφού έσβησε σε ένα μαύρο μαύρο από τον μαχούτ και τους επισκέπτες, ψεκάστηκε πανιά με σκόνη σε όλο τον εαυτό του. Τραυματίστηκε και προωθήθηκε στο κέντρο σίτισης, και ενδιαφέρθηκε αποκλειστικά για το μικρό κομμάτι γκουρού, το οποίο γνώριζε ότι θα ερχόταν μετά το φαγητό. Εάν δεν έρχεται δεν θα κινηθούσε, κανένα φαγητό δεν θα μπορούσε να το υποκαταστήσει, δεν ήταν μεγαλύτερη η επιθυμία. Ο Παρουράμ περίμενε με απεριόριστη υπομονή για το γκουρού του. Ήταν τότε ότι στα παιδαριώδη μάτια του Parsuram έβλεπα για πρώτη φορά το ερώτημα που επρόκειτο να γίνει για μένα η μπερδεμένη μνήμη του Dubare: Γιατί οι άνθρωποι καταγράφουν μια πορεία που έχει φέρει ζούγκλες, πολλά άλλα ενδιαιτήματα, ελέφαντες και τον εαυτό τους στο χείλος της εξαφάνισης; Η θλίψη στα μάτια του ήταν η θλίψη του να χωριστεί από τη μητέρα του, να εξημερωθεί, και των συλλογικών αβεβαιότητων που σκιάζουν το μέλλον του και το μέλλον του.

Βινιέτα 2: Η ημέρα παρέμεινε πανέμορφη και έγκυος με αυτή την ερώτηση. Τελείωσε με μια μακρά και χαλαρή συνομιλία με την Uday. Εξερευνήσαμε το πυκνό σκοτάδι που περικλείει το δάσος και το ποτάμι και μου είπε για τις έξι γλώσσες της Νότιας Ινδίας που μιλάει για να μετακινηθεί νότια από το Konkan προς αναζήτηση μέσων διαβίωσης για τις απαιτητικές εργάσιμες μέρες μακριά από το σπίτι και με λίγη ώρα για τη γυναίκα του και για το νεαρό μωρό, και την ακόμα πιο σκληρή δουλειά για τους χαμηλότερους μισθούς που έκαναν οι συνοικιστές του στις κοντινές φυτείες. Κάπου κοντά, σε ένα μπάττι, τα θύσαλα Kuruba κοιμόντουσαν - πρώην κάτοικοι των δασών, στους οποίους τώρα αποκλείεται η πρόσβαση σε δάση και έχουν μετεγκατασταθεί σε μια οικία κοντά στο στρατόπεδο.

Οι Uday μιλούσαν σαν φίλοι στο σκοτάδι, και έρχονται αντιμέτωποι με τις αντιλήψεις της στάσης της κοινωνίας μας με εκείνες των Kurubas. Είπε ιστορίες για το πώς δουλεύουν μόνο όταν είναι πεινασμένοι και έχοντας κερδίσει κάποια χρήματα, απολαύστε και πάλι. Δεν θέλουν να συσσωρεύουν και να συσσωρεύονται. Αυτό θεωρείται γενικά ότι είναι αδυνάτισμα και λήθαργος, αλλά ο Uday το ζήτησε ως ξένοιαστη στάση και απομάκρυνση από τον πολιτισμό που κυριαρχεί στην απληστία που τα περιβάλλει και που κατοικεί η Uday.

Βινιέτα 3: Νωρίς το επόμενο πρωί ήταν ζαφνιασμένη, καθώς με πήγαινε με σιγουριά το δρόμο μου μέσα από το λιώδες έδαφος και ανέβηκα στο απομονωμένο machan που ήταν τοποθετημένο σε ένα δέντρο κροκοδείλου-φλοιού στο άκρο του θέρετρου. Υπήρχε πλούσια βλάστηση γύρω από το ξενοδοχείο και μια καταπληκτική ποικιλία δέντρων. Δεν ήμουν μακριά από το εξοχικό αλλά αισθάνθηκα έναν εντελώς διαφορετικό και μακρινό κόσμο. Ο ήλιος περιπλανούσε περιστασιακά μέσα από τα αστραφτερά γκρίζα σύννεφα που παρασύρθηκαν απρόσεκτα. Το σκορ ρυθμίστηκε με ένα συνεχές βουητό των γρύλων στο παρασκήνιο, και τα πουλιά κλήθηκαν τακτικά για να το σηκώσουν. Τα φύλλα, που προκάλεσαν το αεράκι, προστέθηκαν και πάλι στη μουσική της ζούγκλας. Με λίγη προσπάθεια, θα μπορούσα να εντοπίσω μια ακόμα αντήχηση στο βάθος, αυτή του κινήματος του ποταμού, αόρατη αλλά κοντά. Όλα έμοιαζαν σε πλήρη αρμονία, αλλά επανέλαβαν μια ερώτηση - μήπως θα ήταν λάθος οι πρόγονοί μας να εγκαταλείψουν τη ζωή τους στη ζούγκλα και να εγκατασταθούν έξω για να ξεκινήσουν το έργο που ονομάζεται πολιτισμός;

Πράγματα που πρέπει να δείτε και να κάνετε

Jungle Lodges & Resorts στο Dubare καταλαμβάνει μια όμορφη παύση στη μετάβαση από τα δάση προς τον έξω κόσμο και μια αναπνοή εδώ μπορεί να προσφέρει πληροφορίες και στους δύο αυτούς χώρους. Έχω έρθει να το σκέφτομαι ως ένα μέρος "απέναντι από τον ποταμό, χωρίς γέφυρα για να το φτάσω". Για να έρθετε εδώ, φτάνετε στην αριστερή όχθη του ποταμού Cauvery και ο δρόμος τελειώνει. Περίοδος. Δεν περνάει. Δεν τρέχει παράλληλα. Ο ίδιος ο ποταμός είναι γεμάτος από δέντρα που αναπτύσσονται στα πολλά νησιά του, και απέναντι του μπορείτε να δείτε ένα δάσος. Περάσατε αυτά τα πλούσια νερά σε ένα κοράλλι, ένα απίθανο ξύλινο μπολ σκάφους, και εισάγετε αυτό το συναρπαστικό μεταξύ του κόσμου. Από τα πολλά αξιοθέατα του δάσους Dubare, όπου βρίσκονται οι εξοχικές κατοικίες των Jungle Lodges, ο μεγαλύτερος, με περισσότερους τρόπους από έναν, είναι η μαγεία των ελεφάντων. Κάθε πρωί, οι κάτοικοι του θέρετρου και ορισμένοι άλλοι επισκέπτες που έρχονται ειδικά για τη ρουτίνα αλληλεπίδρασης ελέφαντα, περνούν 2-3 ώρες με αυτές τις ομορφιές. Υπάρχουν επτά από αυτά τα pachyderms, οι ηλικίες τους κυμαίνονται μεταξύ 2 ετών (αυτό είναι το Parsuram μας) και 54 χρόνια.

Όταν οι mahouts τους λούζουν, μπορείτε να συμμετάσχετε στη διασκέδαση. Αγαπούν το νερό. Ξαπλώνουν στον ποταμό και σας αφήνουν να έρθετε τολμηροί κοντά τους, να τους πιέζετε, να τους κολυμπάτε, να τους τρίβετε, μόνο μερικές φορές να ενοχλούνται να κάνουν μια κίνηση που διασκορπίζει όλους γύρω τους σε ένα παντοτινό πανικού γεμάτο συγκίνηση.Δεν τους αρέσει να σπεύδουν μέσα από αυτή τη ρουτίνα και, αν δεν τους φωνάζουν οι mahouts, προτιμούν να κατοικούν σε μια διαφορετική, πιο ελαστική χρονική διάσταση. Μετά το λουτρό έφτασε η ώρα για φαγητό και οι άνθρωποι συσπειρώθηκαν γύρω από αυτά, κοιτάζοντας στα κολοσσιαία τους στόματα για μια ματιά στο άλλο σύνολο δοντιών με το οποίο τρώνε. Τρώνε περισσότερα από 200 κιλά τροφής κάθε μέρα, αλλά όλοι τους είναι εθισμένοι στην καθημερινή τους αποτύπωση του μικροσκοπικού κομματιού γκουρού. τροφοδοτούνται 100 γραμμάρια ημερησίως και είναι το υψηλό σημείο της ζωής τους! Η ιστορία τους είναι ενδιαφέρουσα.

Το Δασικό Τμήμα Καρνατάκα χρησιμοποιούσε για την κατοχή εγχώριων ελεφάντων, που φυλάσσονταν σε διάφορες τοποθεσίες κατασκηνώσεων, για σκοπούς όπως η υλοτομία. Με τον ασιατικό ελέφαντα να δηλώνει ένα απειλούμενο είδος και την απαγόρευση της καταγραφής, οι ελέφαντες αυτοί έπεσαν χωρίς δουλειά. Το στρατόπεδο Dubare έγινε τώρα ένας τόπος που παρείχε ελέφαντες με μια έκταση προστατευόμενων περιχώρων στο δάσος. Με την είσοδό τους στη γοητεία που έχουν οι άνθρωποι για τους ελέφαντες, το στρατόπεδο προσφέρει στους τουρίστες εξαιρετικές ευκαιρίες να απολαμβάνουν στενές αλληλεπιδράσεις και επίσης να έχουν μια μεγάλη εμπειρία εκμάθησης μεταξύ των ελεφάντων. Τα έσοδα από την εισροή τουριστών βοηθούν κυρίως στη συντήρηση των ελεφάντων.

Από τους φυσιολάτρες εδώ μπορείτε να μάθετε τα φορτία για τη ζωή τους: τα ονόματά τους. τις ιδιοτροπίες τους. η ρομαντική μύγα Maithili - ήδη έγκυος, αλλά αστείρευτη όπως πάντα - είχε την προηγούμενη νύχτα με ένα άγριο παγούρι? οι πληγές έμειναν στο Ekdanta μετά από το επιχείρημά του με άλλους άγριους εθελοντές …. Και ότι ζουν μια εξαιρετικά απειλητική ύπαρξη. Εκτός από τα ανθρώπινα όντα, οι ελέφαντες δεν έχουν αρπακτικά ζώα. Ήταν τα συνδυασμένα αποτελέσματα του τέλους της τελευταίας εποχής των παγετώνων και της εξάπλωσης των ανθρώπων και του πολιτισμού τους που είδαν την εξαφάνιση των ελεφάντων από το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη. Τώρα περιορίζονται σε μερικά ενδιαιτήματα στην Αφρική και τη Νότια Ασία και ο γρήγορος ανθρώπινος αποικισμός δασών και βοσκοτόπων καθιστά τον ύποπτο επιβίωσης. Τα δάση της Νότιας Ινδίας φιλοξενούν έναν μεγάλο πληθυσμό ελεφάντων και οι παρακείμενες φυτείες αποτελούν περιοχές συχνών συγκρούσεων μεταξύ ανθρώπων και ελεφάντων.

Στο Dubare, καταβάλλονται ορισμένες προσπάθειες για την εκπαίδευση των ανθρώπων σχετικά με την πλευρά των ελεφάντων της ιστορίας. Πέρα από το θέρετρο είναι η άφθονη διόγκωση του μεταμοντέρνου ξηρού φυλλοβόρου δάσους. Κάθε ανατολή και ηλιόλουστες επισκέπτες μπορούν να πάνε στο δάσος, σε ένα τζιπ ή με τα πόδια. Το δάσος φαίνεται ικανό να αποκρύψει τα μυστήρια και τις εκπλήξεις του - ακόμα και τα κοπάδια των συνήθως τρυφερών, μερικές φορές αδίστακτων, μεγάλων μαύρων ομορφών: των άγριων ελεφάντων. Στην πραγματικότητα, θα κάνατε καλά να αφήσετε τη ζούγκλα να κρύβει τα μυστικά της και να απαλλαγείτε από την πίεση των «παρατηρήσεων», εκείνου του μοναδικού γεγονότος όταν βλέπετε μεγάλα και άγρια ζώα. Είναι τα δέντρα και τα φυτά, τα πουλιά και τα έντομα, και η μυρωδιά και η αίσθηση … που κάνουν δάσος. και αν δεν είστε πρόθυμοι να τους απολαύσετε, μια επίσκεψη στη ζούγκλα δεν είναι πιθανό να σας ενθουσιάσει. Η υγρή εποχή δεν είναι η ιδανική για να εντοπίσετε τα μεγαλύτερα θηλαστικά όπως οι τίγρες ή τα bison επειδή υπάρχει άφθονο νερό μέσα στο δάσος και δεν χρειάζεται να έρθουν σε μια συγκεκριμένη υδροβόλο. Αλλά είναι η ιδανική στιγμή για να δείτε τα πλούσια βλάστηση του μπαμπού, μια ακατάστατη αναταραχή κάτω από την άνοδο σε μακρά σαρωτικά όπλα πάνω.

Υπάρχει μια μπερδεμένη ποικιλία χλωρίδας - η τεράστια τικ με τον ανοιχτό καφέ κορμό της, το λευκόχρυσο φλοιό του δέντρου Nandi και το θεαματικό ανθισμένο δέντρο, η φλόγα του δάσους που εκρήγνυται σε λαμπερά πορτοκαλί λουλούδια προς το τέλος του χειμώνα. Στη συνέχεια, υπάρχουν τα πουλιά, τοπικά και μεταναστευτικά, το χειμώνα. Οι αετοί, τα παγώνια, οι ψαράδες και οι πέρδικες φαίνονται συνήθως. Ένα από τα ταξίδια μας, αργά το απόγευμα, αποδείχτηκε ασυνήθιστα τυχερός και είδαμε ένα ζευγάρι γαβγίζοντας ελάφια και ένα κοπάδι ελεφάντων που βρέθηκαν νωρίς. Στο δρόμο μας πίσω, καθώς το φως αποτυγχάνει, το τζιπ ξαφνικά σκόνταψε και ακριβώς απέναντι από το μονοπάτι βρισκόταν μόλις μερικά βήματα μπροστά ένας βίσωνας, όπως καταψύχθηκε με έκπληξη όπως εμείς. Και τα δύο κόμματα κοίταζαν ο ένας τον άλλο και έπειτα είχε φύγει - ένα γρήγορο βήμα προς την κατωφόρα και παρόλο που ήξερα ότι πρέπει να είναι κοντά, δεν υπήρχε διαχωρισμός από το περιβάλλον σκοτάδι. Για μια διαφορετική, πιο δυνατή προοπτική σε αυτόν τον γοητευτικό κόσμο, μπορείτε να ανεβείτε σε ένα machan.

Υπάρχουν δύο επιλογές machans εδώ: μια ταραχή μπαμπού σκάλα οδηγεί 30 ft επάνω στην πέρκα σε ένα δέντρο τριανταφυλλιάς? για εκείνους που μπορεί να πάρουν ένα άγγιγμα ίλιγγος, υπάρχει μια άλλη θέση που αισθάνεται πιο ασφαλής και η σκάλα που οδηγεί σε αυτό πιο σταθερή. Μπορείτε επίσης να βρεθείτε σε αιώρες που κρέμονται κοντά στην άκρη του ποταμού και οι ώρες θα μπορούσαν να πετάξουν κάτω από το μεταβαλλόμενο φως και τη σκιά που φιλτράρεται μέσα από το κίτρινο teak. Ή θα μπορούσατε να παρακολουθήσετε το γαργάριζον νερό στον ποταμό καθισμένο στις πέτρες ή στις ρίζες των δέντρων δίπλα στην άκρη του νερού. Η νωρίς το πρωί ήσυχο φέρνει τους ήχους του πλυσίματος, των γλάστρες και τα τηγάνια που απορρίπτονται στο χωριό πέρα από τον ποταμό. Μπορείτε να επισκεφθείτε φυτείες καφέ κοντά, και το Φεβρουάριο και τον Μάρτιο απολαύστε λουλούδια στα ανθισμένα δέντρα. Υπάρχουν πολλά μέρη για ημερήσιες εκδρομές κοντά. Madikeri, το διάσημο Coorg σταθμός λόφων, δεν είναι μακριά και οι απόψεις από το κάθισμα Raja εδώ είναι διάσημα. Ή μπορείτε να δοκιμάσετε Talacauvery, τη γενέτειρα του ποταμού Cauvery, για την ηρεμία του και Nisargadhama, ένα διάσημο σημείο πικ-νικ σε ένα μπαμπού-δάσος νησί στο ποτάμι.

Από τον Αμίτ Μαχαϊάν

Ο Amit Mahajan έχει κερδίσει χρήματα ως μηχανικός, ρεφλεξολόγος, ταξιδιωτικός συγγραφέας, μεταφραστής και έχει κάνει μερικές άλλες περίεργες δουλειές. Ελπίζει να προσθέσει στη λίστα, αν χρειάζεται να συνεχίσει να κερδίζει.