Chandigarh-Chamba: Μέσω καμβά ζωγράφου

2024 Συγγραφέας: Ada Peters | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 15:34

Ένα ταξίδι λόφου, όπως το κρασί, πρέπει να γευθεί με μικρά μέτρα. Χρειάζεται το είδος της επιείκειας που προορίζεται για μια γευστική συνεδρία. Θα πρέπει να σταματήσετε και να πιείτε τα βλέμματα σε αναψυχή και αφήστε το νέο λεξιλόγιο να γεννήσει για να περιγράψει τη γκάμα γεύσεων, αρωμάτων και προσωπικοτήτων. Την ημέρα έναρξης του οδικού μας ταξιδιού, αυτό ακριβώς δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη για εμάς. Πήραμε το δρόμο μας προς τον προορισμό. ο Chandigarh-to-Chamba-και η πίσω κίνηση ήταν διανεμημένη σε εννέα ημέρες, τρία κράτη και περίπου 930 χιλιόμετρα.

Ο ήλιος έλαμπε σε όλη του τη λάμψη καθώς διασχίζαμε τον Chandigarh και τον Panchkula στη γειτονική Χαρυάνα, παρακάμπτοντας την ώρα γραφείου. Η Innova ήταν φερμουάρ για NH22 πριν από καιρό και σύντομα οδήγησε πέρα από το terraced Mughal Gardens στο Pinjore. Στη διασταύρωση στάσης λεωφορείου της πόλης, αναζητήθηκαν οδηγίες για το Bilaspur και οι παρευρισκόμενοι μας προειδοποίησαν για την άθλια κατάσταση του NH21A. Δεν συνειδητοποιήσαμε πόσο φρικτή ήταν μέχρι να φτάσουμε λίγο πριν από το Nalagarh, όπου σταματήσαμε για ένα υπέροχο πρωινό στο Heritage Fort Resort. Υπήρξε μια εκτροπή μέσα από μια κυματιστή, μη μεταλλική ταινία και στη συνέχεια μια άλλη όπου έπρεπε να περάσουμε από το νερό καθώς η γέφυρα είχε καταρρεύσει. Ο οδηγός μας, αν και ονομάστηκε Sher Singh, απολιπαρώθηκε για την ανάληψη κινδύνων. Έλαμψε και χοντράει πριν αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του και έτρεξε στην ρέουσα ροή με την φαντασία ενός βετεράνου ράλλυ. Η εμπειρία μας φάνηκε να είναι ένα προοίμιο.

Το Nalagarh-Swarghat είναι ένα τμήμα που βρίσκεται σε εξέλιξη υπό κατασκευή. Ο αυτοκινητόδρομος είναι ένας συνδυασμός λακκούβας και θρυμματισμένων ογκόλιθων, καθώς και διαλείπουσες διαδρομές kuccha που αυξάνουν ταλαντώσεις σκόνης, μειώνοντας την ορατότητα στο μηδέν. Μας χρειάστηκαν μιάμιση ώρα για να πετύχουμε το 20χρονο χιλιόμετρο και τα ζωντανά μας είχαν αρκετά αναδιάταξη κατά τη στιγμή που χτύπησε το NH21 στο Swarghat. Ήταν το μεσημέρι, συνήθως ένας επιλεγμένος χρόνος στους λόφους για μια έκρηξη από τους ουρανούς. Αυτή η μέρα δεν ήταν διαφορετική και χύνεται σαν να μην υπήρχε αύριο. Οι καταπράσινοι λόφοι, το αποτέλεσμα ενός υπερβολικά άφθονου μουσώδους, αποκαλύφθηκαν στο ντους. Καθώς οι άνεμοι σφύριζαν, τα δέντρα άρχισαν να χορεύονται σαν να είχαν μαγεμένο. Στους λόφους, η βροχή αποκτά ένα κούμπωμα που είναι αρκετά μαγευτικό. Αυτές ήταν στιγμές για να σταματήσουμε και να τις απορροφήσουμε. Μόλις φτάσαμε στο Bilaspur, το χιλιομετρητήριο έδειξε ότι είχαμε ταξιδέψει σε μόλις 126,6 χλμ. σύμφωνα με το ρολόι, βρισκόμασταν στο δρόμο για πάνω από 5 ώρες. Ελπίζαμε να σταματήσουμε στη λίμνη Gobind Sagar καθ 'οδόν, αλλά όλο και περισσότερο γινόταν ένας αγώνας ενάντια στον χρόνο.

Στην Mandi, διασχίσαμε το NH20 και ξεκίνησε η αναβίωσή μας μέσω της ευχάριστης υπαίθρου. Το Jogindernagar ήταν η επιλογή μεταξύ των πεδίων που περάσαμε, με πεζοδρόμια και πανοραμική θέα. Η έντονη βροχή έκανε την ορατότητα φτωχή και ακριβώς όπως αραιώθηκε, η ομίχλη περιβάλλει τη διαδρομή, μειώνοντάς μας σε μια ανίχνευση. Όταν φτάσαμε τελικά στην πρώτη στάση μας, το Ινστιτούτο Norbulingka στο Sidhpur, 17 χλμ. Μακριά από τον McLeodganj, βρισκόμασταν στο δρόμο για μια σχεδόν συνεχή χρονική περίοδο 14 ωρών.

Το McLeodganj, το κάθισμα της Αγιότητάς του, του 14ου Δαλάι Λάμα, είναι ευχάριστα φωλιασμένο στον αγκάθι των κωνοφόρων της Άνω Δαραμσάλα, με τις σειρές Dhauladhar να αποτελούν ένα επιβλητικό σκηνικό. Περάσαμε δύο μέρες περιαγωγής στους πολυσύχναστους, πολυεθνικούς αλλά έντονα θιβετιανούς δρόμους, και σφηνώνοντας σε momos και thukpa.

Όμορφη θέα των Beas

Η διαδρομή προς τον Dalhousie από τη Νταραμσάλα ήταν μια σειρά από αιχμηρές στροφές, τυφλές καμπύλες και στροφές φουρκέτας που σκαρφάλωναν πάνω σε γέφυρες, κατά μήκος λαξευμένων πηγών, καταρρακτών, εποχιακών καταρρακτών και πετρωμάτων γεμάτων με παραδοσιακές στέγες με λάσπη και σχιστόλιθο. Κάθε στροφή ήταν καμβάς ζωγράφου, με αρκετά όμορφη θέα του ποταμού Beas αρκετά συχνά και η βροχή προσθέτοντας τη δική του διάσταση μακριά και επάνω. Οι στροφές γύρω από τους οικισμούς Κακρωτή και Κακιάρα έδωσαν τη θέα του πουλιού στο τοπίο. Ένα καταπληκτικό chai stop, ακριβώς όπως βγήκαμε από τη Νταραμσάλα, ήταν ο Dhouladhar Bhojanalya, σκαρφαλωμένος στην άκρη του λόφου και δίπλα σε ένα ρυάκι. Λίγο κοντά στην πόλη Sihunta, το Dhakauli, ένα χωριουδάκι δίπλα σε ένα ρυάκι, είχε πιάσει τη φαντασία μου και πήγα να κοιτάω μέσα σε τυπικές αυλές σε στυλ Chamba, για να καλωσορίσω τις οικογένειες ενός συγκεκριμένου Maanbakhsh και Noordin που κατοικούν εκεί. Οι αρχικές απαντήσεις staccato έγιναν ευχάριστες συνομιλίες, όπου σε μια αντιστροφή των γεγονότων έγινα ο συνεντευξιαζόμενος.

Καθώς έφευγα, ο Μάανμπαχς κάλεσε την εγγονή του. Πήγε να τρέχει στα χωράφια και επέστρεψε με ένα βραχίονα αγγουριών, προσφέροντας με shyly τους σε μένα, όπως όλη η οικογένεια κοίταξε επάνω. Συντριπτική, πήρα μερικά. Ήταν το καλύτερο δώρο που είχα λάβει εδώ και πολύ καιρό.

Καθώς φτάσαμε στο Dalhousie (6.678 ft), μια πιο εντυπωσιακή θέα ξεδιπλώνεται μπροστά μας. Το κάλυμμα ομίχλης ανυψώθηκε και το φως του ηλίου το βράδυ έριξε μια απαλή λάμψη στις γύρω οροσειρές και την κοιλάδα κάτω και ο μεγαλοπρεπής Pir Panjal εμφανίστηκε. Ξέχασα τα πάντα για το check in, πήρα μια καρέκλα κήπου και δεν κινηθώ μέχρι την πόλη φόρεσε το βραδινό μανδύα και ο αέρας έγινε παγωμένος. Κάθε εποχή είναι ξεχωριστή εδώ. Κατά τη διάρκεια της διαμονής, βίωσα το ευχάριστο τέλος του καλοκαιριού. Στον βαθύ χειμώνα, θα ήταν ένα άλλο σκήπτρο που θα κρύβονταν σε βασιλικό λευκό. Οι λόφοι γύρω από τον αποικιακό Dalhousie είναι ένας παράδεισος πεζοπόρου.Ένα από τα επιβατικά ταξίδια είναι το Kalatop Wildlife Sanctuary, 81/2 χλμ. Από το Gandhi Chowk, το κέντρο της πόλης. Αρχική για τη μαύρη αρκούδα των Ιμαλαΐων, αποτοξινόμησα εκεί στο δρόμο μας προς το Chamba και πήραμε μια βόλτα ανάμεσα στα deodars αλλά δεν έβλεπε καμία άγρια φύση. Το κτύπημα ενός μοναδικού δέντρου ήταν αυτό που μας διασκεύασε. Μας πήρε λιγότερο από μία ώρα για να φτάσουμε στο τυπικό τουριστικό Khajjiar (6.400 πόδια) σε μια ομαλή άσφαλτο. Χτυπήσαμε στα χυμώδη αγγούρια και τα ραπανάκια, καθώς παρατηρήσαμε ότι ο κόσμος ασχολείται με διάφορες δραστηριότητες - το τζόκινγκ, την αλεξίπτωτα και την ιππασία - σε μια όμορφη πύλη που πλαισιώνεται με αποδότες που στέκονται σαν φρουροί. Μέσα σε μισή ώρα από τη στιγμή που βρισκόμαστε εκεί, η βροχή, ο αξιόπιστος σύντροφος μας, μας έβαλε στο εσωτερικό του Innova.

Σε μια άγρια κίνηση, η δράση των παραθεριστών εξαφανίστηκε και όλα όσα παρέμειναν στην καταπράσινη πράσινη πύλη ήταν οι πεμπτουσίανοι επιβαίνοντες: κοπάδια προβάτων, αγελάδες Jersey, μερικά πόνυ και άλογα. Στο σημείο που είχαμε σταθμευτεί, ένας τοπικός μουσικός άρχισε να ανακατεύει τα Chambiyali λαϊκά τραγούδια στο μαντολίνο του. Σε μια στιγμή, ο τουρίστας Khajjiar μετατράπηκε σε βοσκότοπο ευδαιμονίας.

Προορισμός Chamba

Το επόμενο ταξίδι στο Τσάμπα ήταν επίσης μια υπόθεση περίσφιξης. Σταματήσαμε σε ένα σημείο κοντά στο άγαλμα του Λόρδου Shiva από όπου σε μια καθαρή μέρα μπορεί να δει το όρος Kailash. Ακούσαμε ανεπιτυχώς το κάλυμμα της νέφωσης για να σηκωθεί και στη συνέχεια να καταλήξουμε σε κατηφόρα μέσω κατακόρυφων επιφανειών και γραφικών καταπράσινων λόφων γεμάτων σπίτια. Ο ποταμός Ravi έτρεξε στο τοπίο λίγα χιλιόμετρα μακριά από τον προορισμό μας και μόλις το χιλιομετρητή μας έδειξε μια τέλεια ανάγνωση των 500 χιλιομέτρων, φτάσαμε στο κέντρο της Chamba, Chaugan. Όπως αποδείχθηκε, το Chamba (3.000 πόδια) είχε εισβληθεί από προσκυνητές που επέστρεφαν από το Manimahesh Yatra. Το Chaugan ήταν το έδαφος αναχώρησής τους και τα τρίαινα όλων των μορφών και μεγεθών, διακοσμημένα με ιερά κόκκινα κασκόλ, στολισμένα το πράσινο χλοοτάπητα. Σε μια γωνιά του εδάφους, ένα σε εθνικό επίπεδο τουρνουά των πολεμικών τεχνών Thanga-ta ή Manipuri, ήταν σε εξέλιξη. Ήμουν μέρος της γκαλερί των θεατών για λίγο πριν σπάσω για να δω την παλάμη μεγέθους πόλη που ιδρύθηκε πριν από χίλια χρόνια. Οι ηγέτες του Chamba ήταν προστάτες των τεχνών και καθώς περπατούσα τα βέλη του, ανακάλυψα το γεγονός ότι η πόλη ήταν ένας πολιτιστικός θησαυρός. υπήρχαν μεταλλικά γλυπτά, αργυροχρυσοχοΐες, μινιατούρες ζωγραφιές και Chamba rumaals (τετράγωνο ύφασμα διακοσμημένο με το περίφημο διπλό σατέν βελονάκι δαντέλα, που ονομάζεται dorukha ή δύο όψεων, καθώς και οι δύο πλευρές είναι χρησιμοποιήσιμες). Αυτό ήταν απολύτως ξεχωριστό από την αρχιτεκτονική ομορφιά και την ωραία δουλειά που βρήκαν στα παλιά κτίρια του Chamba, και συγκεκριμένα το παλάτι Akhand Chandi με τα πράσινα στέγαστρα - ένα κορίτσι κολεξιόν τώρα - που έχει θέα στο Chaugan.

Το Chamba ήταν επίσης το μοναδικό μέρος όπου απολάβαμε νόστιμα φαγητά παχαρί, ιδιαίτερα το rajma madra (φασόλια μαγειρεμένα σε ίσες ποσότητες ghee και πηγμένο γάλα για τυρί) και το kadi. Η γεύση του Chamba συνέχισε να μένει για μέρες μετά το ταξίδι. Επιστρέφοντας στην κοιλάδα Kangra, πήραμε το SH43, το οποίο διασχίζει το Jot - το υψηλότερο σημείο κατά τη διαδρομή (8.398,95 ft) - και το Chowari. Ήταν μια ξεκάθαρη μέρα και καθώς πλησίασαμε το Jot αυτό που μας χαιρέτησε ήταν μια πανοραμική οροσειρά με χιόνι. Καθώς εκπαιδεύτηκα το φακό της κάμερας στις σειρές, ένας βοσκός που μετέφερε το κοπάδι κάτω από τους λόφους σημείωσε μια λεπτή κορυφή. "Πρέπει να κάνετε κλικ σε αυτό", είπε. "Είστε ευλογημένοι που έχετε εντοπίσει το όρος Καϊλάς." Χαίρε Σίβα! Είχε τελικά αποκαλύψει την κατοικία του για μας.

Το παρελθόν Chowari και Lahru, η κίνηση έγινε πιο επίπεδη, και Nurpur και μετά, NH20 μας πήγε μέσα από τα αστικά περιβάλλοντα στην επόμενη ενδιάμεση στάση μας: τους κήπους τσαγιού του Palampur (4.000 πόδια). Το εξοχικό μας ήταν μια τέλεια απόδραση από τον πολιτισμό παρά το γεγονός ότι μόλις λίγα λεπτά από αυτό.

Νωρίς το πρωί, περάσαμε γύρω από τα κτήματα τσαγιού και την κεντρική αγορά της πόλης. Οι Dhauladhars φαίνονται εξαιρετικά εδώ δίνοντας μια ξεχωριστή γοητεία στο sylvan Palampur. Ένα άλλο στοιχείο που προσθέτει στην έλξη της πόλης είναι ο ήχος του νερού από το δίκτυο των ποταμών, από το οποίο η πόλη παίρνει το όνομά της, η τοπική λέξη για το νερό που είναι «πούλαμ». Ο τελευταίος σταθμός μας, Pragpur (1.919 ft), ήταν ένα χωριό κληρονομιάς, 88χλμ. Και 2 ώρες μακριά. Περνούσαμε στους πυκνοκαθαρισμένους λόφους χαμηλού ύψους. Η αποδυνάμωση των λόφων παράλληλα με την εθνική οδό έχει καταστήσει τους κατολισθήσεις επιρρεπείς με εποχιακά ρυάκια προσθέτοντας στη ζημιά της άσφαλτος, η οποία παραμένει ανομοιογενής μέχρι το Pragpur. Μετά από μια υπέροχη βραδιά σε μια κληρονομιά της χώρας κληρονομιάς εδώ, όπου αφήσαμε τους εαυτούς μας να χαϊδεμένος από εξαιρετικές υπηρεσίες, ήρθε η ώρα να χτυπήσει το δρόμο πίσω στο σπίτι.

Στο Nangal, ακριβώς όπως μπήκαμε στην Punjab για πρώτη φορά σε αυτό το ταξίδι, παραλείψαμε τη διαδρομή μέσω Kiratpur και αντ 'αυτού πήραμε μια εκτροπή μέσω του Nurpur Bedi για να φτάσουμε στο Ropar (NH21) και να προχωρήσουμε στο Chandigarh. Το Kikar Lodge (Mob: 09478964971, Tariff: Rs 14,000-18,000 για 3D / 2N) σε κοντινή απόσταση κάνει μια ευχάριστη νυχτερινή διακοπή. Η παράκαμψη της χώρας ήταν χαρακτηριστική του καταπράσινου, ποιμενικού Punjab και οδήγησε σε μια λεωφόρο που καλύφθηκε από kikar δέντρα παρέθεσε ένα υπέροχο φινάλε στο ταξίδι μας.

Στο δρόμο

Είναι καλύτερο να ξεκινήσετε περίπου 7 πμ από το Chandigarh. Τα καλοκαίρια, 5 π.μ. θα είναι κατάλληλα αν θέλετε να οδηγήσετε μέχρι τη Νταραμσάλα μέσω Mandi και να σταματήσετε καθ 'οδόν. Από Chandigarh για Pinjore, πρέπει να πάρετε NH22? από το Pinjore στο Swarghat, έχετε δύο επιλογές - NH21A, έναν μικρότερο αλλά πολύ κακό δρόμο και ως εκ τούτου να αποφύγετε, αλλά περνάει μέσω Nalagarh, και το πιο αξιοπρεπές NH21.

Στην τελευταία διαδρομή, οδηγείτε μέσω Kurali, Ropar (ή Rupnagar) και Kiratpur. Από το Swarghat, βρίσκεστε στο NH21, που σας μεταφέρει από το Bilaspur στο Mandi και το NH20 από το Mandi στο Malan μέσω του Palampur.Το υπόλοιπο ταξίδι μέχρι το Νταραμσάλα και μετά στο Rait βρίσκεται στους περιφερειακούς δρόμους. Η διαδρομή από Rait προς Draman είναι στο NH20, από όπου θα πρέπει να πάρετε κρατικές εθνικές οδούς (43 και 28) στο Banikhet μέσω Tunnuhatti. Η διαδρομή μέχρι Dalhousie και Khajjiar είναι στους περιφερειακούς δρόμους. Το Chamba και το Nurpur, κατά την επιστροφή στο Palampur, είναι προσβάσιμα μέσω κρατικών εθνικών οδών (33, 43 και 28). Από το Nurpur, πάρτε το NH20 στο Palampur. τότε πίσω στο Mator Chowk για να πάρετε το NH88 μέχρι το Jwalamukhi Junction, από όπου φτάσατε στο SH23 μέχρι το Nehran Pukhar.

Ένας επαρχιακός δρόμος (σήμερα ένας αυτοκινητόδρομος κράτους) συνδέει την Νεράχεν Πουκάρ με την Πραγκπούρ. Για να προχωρήσετε στο Chandigarh, κατευθυνθείτε προς Kaloha, 6χλμ. Μακριά από το NH70, και ακολουθήστε το Amb (αν και η διαδρομή που ο συγγραφέας πήρε ήταν ο Pragpur-Nehran Pukhar-Mubarakpur-Amb). και στη συνέχεια να λάβει κρατικούς αυτοκινητόδρομους (25 και 22) μέσω Una να Nangal. Αν και μια εθνική οδός συνδέει το Nangal με το Kiratpur, πήραμε έναν αγροτικό δρόμο για να βγούμε στο NH21 μετά από το Ropar, καθώς το stretch Kiratpur-Ropar είναι όλα σχετικά με σημεία συμφόρησης και βαριά κυκλοφορία. Το NH21 σας μεταφέρει στο Chandigarh μέσω Kurali και Kharar. Από το Mandi και μετά, το NH20 μέσω του Jogindernagar στο Dharamsala μπορεί να πάρει έρημο μόλις σκοτεινιάσει. Εκτός από τις πόλεις και γύρω από το δρόμο, δεν υπάρχουν μηχανισμοί ή επισκευές τρυπών σε αργοπορημένη ώρα. Εάν οδηγείτε σε χειμώνες, θα είναι συνετό να ξεκινήσετε νωρίς και να φτάσετε στον προορισμό όταν είναι καλά φωτισμένο. Μέχρι τώρα, το NH21A είναι μονής λωρίδας και οι οδικές συνθήκες είναι μάλλον κακές. Αυτή η κυκλική διαδρομή παραμένει ένα από τα αγαπημένα με τους ριάλιους που παίρνουν μια βιασύνη αδρεναλίνης που κάνει τις ριψοκίνδυνες στροφές.

Σχετικά με τον Συγγραφέα:

Η Brinda Suri έχει εργαστεί σε ποικίλες συντακτικές ικανότητες στη βιομηχανία των εφημερίδων, όπου θα προσαρμόζει τα happenings του κόσμου σε δίκτυα με επτά στήλες. Τώρα τρελαίνει κατά βούληση και μοιράζεται αναφορές για τις περιπλανήσεις από τον κόσμο που επεξεργάζεται.