Κένυα-Η θαυμάσια εμπειρία άγριας ζωής

2024 Συγγραφέας: Ada Peters | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 15:34

Περάστε μια εβδομάδα στην Κένυα για να πάρετε εκείνη την εμπειρία με τα σαγόνια, που αναπνέει, με τα ευρύχωρα μάτια που σας ρίχνουν τα πάρκα, οι λίμνες και τα αποθέματα στον ισημερινό.

Ημέρα 1: Ναϊρόμπι

Στην πεντάωρη πτήση Μουμπάι-Ναϊρόμπι, είχα γεμίσει το δρομολόγιό μου με όλα τα απαραίτητα, πρέπει να κάνεις Ναϊρόμπι, την πρωτεύουσα της Κένυας. Είχα μόλις βγει από το αεροδρόμιο αναπνέοντας τον τραγανό πρωινό αέρα όταν το σχολαστικό σχέδιο του Ναϊρόμπι έπεσε στο πεζοδρόμιο. Κατηγορήστε τον σε έναν πελαργό. Ένας πελαργός Marabou. Στο δρόμο προς το κέντρο της πόλης, φάνηκε ένα Marabou σκαρφαλωμένο σε κάθε ακακία, οι κολοσσιαίες φωλιές τους ισορροπήθηκαν ασταθώς στα ακανθώδη δέντρα. Ήμουν τόσο γοητευμένος από το άσχημο νομοσχέδιο, τα μακρά πόδια, το λευκό φτερά και το ροζ λαιμό σακουμάκι που ξέχασα για τη δοκιμή μου με βασιλιάδες και πρίγκιπες οι οποίοι, στα τέλη του αιώνα, ελέγχθηκαν στο Norfolk Hotel για το μεγάλο σαφάρι παιχνιδιών. Ακόμη αγνόησα το μουσείο του Δανέα συγγραφέα Karen Blixen (όπως έγραψε ο Isak Dinesen Out of Africa) που έζησε Ναϊρόμπι μεταξύ 1914 και 1931.

Γύρισα το δρομολόγιό μου «άγριο» και με την κατεύθυνση έπεσαν ορφανά ελέφαντες. Ψηλές καμηλοπάρες. Σπάνια bongos. Άτακτος μπαμπουίνος. Μεγάλα λιοντάρια. Η πρώτη στάση μου: Ένα ορφανοτροφείο ελέφαντα. Δημιουργήθηκε το 1977 για να τιμήσει τη μνήμη του διάσημου φυσιοδίφης David Leslie William Sheldrick, το Ορφανοτροφείο φιλοξενεί ελέφαντες ορφανών μωρών και ρινόκερους των οποίων οι μητέρες έχουν είτε σκοτωθεί από λαθροθήρες είτε έχουν υποστεί βλάβη από ασθένειες. Όχι πολύ μακριά στο Κέντρο Καμηλοπάρδαλης, όπου οι καμηλοπάρες Rothschild γεμίζουν τους μεγάλους λαιμούς τους για μια χούφτα σφαιρίδια φυστικιών που επιτρέπεται στους επισκέπτες να προσφέρουν στο υπό εξαφάνιση είδος καμηλοπάρδαλης.

Η αναπνοή της μυρμήγκας της καμηλοπάρδαλης δεν είναι σίγουρα το αγαπημένο μου άρωμα, αλλά όταν η καμηλοπάρδαλη έφτασε στο κατάστρωμα και μάλλιζαν τη γλώσσα της στα χέρια μου, παραδέχθηκα. Μια μέρα μέσα Ναϊρόμπι δεν είναι ποτέ πλήρης χωρίς μια επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο του Ναϊρόμπι, το μόνο πάρκο άγριας ζωής στον κόσμο τόσο κοντά στην πόλη (επτά χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης). Σε Κενύα'S πρώτο εθνικό πάρκο, μπορεί κανείς να δει λιοντάρια, gazelles, ρινόκεροι, και καμηλοπάρδαμες περπατώντας μέσα από την πυκνή σαβάνα με τον ορίζοντα της πόλης ως ένα ελκυστικό σκηνικό.

Όταν το γεμάτο απογευματινό μεσημεριανό συνέβη σε μια δροσερή βραδιά, ο παγιδευμένος ποταμός γύρισε πίσω στην υδατοφράκτη, οι πύλες του πάρκου έκλεισαν και κατευθύνσαμε στο Carnivore, το καλύτερο εστιατόριο με κρέας στην Αφρική, όπου οι άνδρες που φορούν ρίγες τίγρης σερβίρουν ψητά κρέατα στα Masai.

Ημέρα 2: Η λίμνη Ναϊβάσα

Μια σέσουλα από το Ugali, το παραδοσιακό πρωινό της Κένυας, ξεπλύθηκε με τον φημισμένο καφέ της Γαλλικής αποστολής Bourbon και ήμουν έτοιμος για μια εκδήλωση με τους Lara Croft και Joy Adamson στη λίμνη Naivasha, μια λίμνη γλυκού νερού που βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο της την κοιλάδα του Rift. Ναι, η Λάρα Κρόφτ, ο ταλαντούχος σκλάβος που στρατεύθηκε στο Φαράγγι της Πύλης της Κόλασης, αναζητώντας το κουτί της Πανδώρας στην ταινία του 2003. Και ο Joy Adamson, ο φυσιοδίφης, καλλιτέχνης, συγγραφέας που έγραψε το bestseller Born Free και έζησε στις όχθες της λίμνης που δανείζεται το όνομά του από τη λέξη Masai Naiposha (κυριολεκτικά ακατέργαστο νερό).

Μόλις ένας χώρος προσγείωσης για ιπτάμενα σκάφη στη γραμμή επιβατών και ταχυδρομείου της Imperial Airways μεταξύ Σαουθάμπτον (Νότια Αφρική) και Νότιας Αφρικής, σήμερα, Η λίμνη Ναϊβάσα, η λίμνη των 139 τετραγωνικών χιλιομέτρων είναι γνωστή για τον πληθυσμό των μεγάλων πουλιών και ιπποπόταμων. Κατά την τελευταία καταμέτρηση, 400 διαφορετικά είδη πτηνών καλούν Η λίμνη Ναϊβάσα το σπίτι τους. Με κιάλια και ένα κάδο αντηλιακού, πήγα στο μπλε βάρκα. Ακόμα και πριν τα κουπιά έκοβαν τους υάκινθους και το βάλτο, άκουσα το τραγούδι και το συναρπαστικό συναγερμό του Superb Starling, το οποίο έπεσε με το γοητευτικό τσίμπημα του μακρού ουρανού Widowbird.

Ένα βάζο από νεραυγούς 15 χαστούς πρήξιμο κυριάρχησαν στο ζεστό νερό. Καθώς το σκάφος έκοψε την κοιλιά της λίμνης, μετρούνταν 20 είδη πουλιών. Όχι, όχι 400, αλλά αρκετό για να γεμίσει ένα βιβλίο απορριμμάτων πουλιών. Μετά από μια ώρα βόλτα με βάρκα, ήρθε η ώρα να δαντέψετε τα παπούτσια, να επιλέξετε σκανδιναβικά μπαστούνια και να κατευθυνθείτε στο φαράγγι της κόλασης της κόλασης, γνωστή για την ορειβασία, την πεζοπορία για το σπάνιο λαμπερό ή το γενειοφόρο όρνιο. Πήδησα πάνω από πεσμένα βέλη, πήδηξα σε κολπίσκους, στάθηκαν κοντά σε μια καυτή πηγή, έσκαψαν σε απότομες κλίσεις, έριχναν σιαγόνες στα κόκκινα βράχια και έβαζαν κάθε ανάσα στο φαράγγι που λέγεται ότι ήταν η έμπνευση για το κύριο σκηνικό του The Lion King. Η λίμνη Ναϊβάσα είναι περίπου μια ώρα με το αυτοκίνητο από το Ναϊρόμπι. Χάρτες πτήσεων είναι επίσης διαθέσιμες από το Ναϊρόμπι.

Ημέρα 3: Λίμνη Νάκουρου

Η τρίτη ημέρα ξεκίνησε με τον Stanley Gitau, οδηγό / φυσιολάτρη του Glory Safaris, που καθορίζει την ατζέντα της ημέρας. Σκονισμένο μέρος; Νόμιζα ότι θα πάμε στη λίμνη Nakuru που περιγράφηκε από τον αμερικανικό φυσιοδίφης Roger Tony Peterson ως «το πιο υπέροχο θέατρο πουλιών στη γη».

Εκατομμύρια μικρότερες φλαμίνγκο με ροζ ράμματα, χιλιάδες άσπρου Μεγάλου Λευκού Πελικανού, το νερόμπακ του Defassa με λευκή «σανίδα» κάτω από το λαιμό και σπειροειδή κέρατα. Ξέρω ότι κυριαρχεί Λίμνη Νακούρου. Δεν θα τα δουν; "Αυτή είναι η λίμνη Nakuru. Η λίμνη Nakuru είναι η Dusty Place ", διευκρίνισε ο Gitau. Στη γλώσσα Masai, το Nakuru μεταφράζεται σε σκόνη ή σκονισμένο μέρος. Ο δρόμος προς Λίμνη Νακούρου είναι καταπράσινο με το πράσινο της ακακίας και του κυπαρισσού, η σαβάνα δανείζοντας μια κόκκινη πανοραμική από το κόκκινο χορτάρι βρώμης και τις βραχώδεις προεξοχές διασκορπισμένες με δηλητηριώδη δέντρα κηροφόρων.

Πάνω από 46.400 στρέμματα, η λίμνη Nakuru, ένα περιφραγμένο πάρκο, πλαισιώνεται από ψηλούς βράχους και κίτρινα πυρετώδη δέντρα. Οι διάσημοι κάτοικοι της: φλαμίνγκο. Το επίθετο: Το πιο εκπληκτικό θέαμα πουλιών στον κόσμο. Η λίμνη Nakuru φαίνεται ροζ λόγω των φλαμίνγκο. Όχι μόνο μια εκκολαπτήριο πουλιών, αλλά και εκατομμύρια από αυτά τα πόδια με τα πόδια και τα πόδια με λεπτό λαιμό και βαριά λυγισμένο νομοσχέδιο. Τα φλαμίγκο δεν είναι όλα αυτά που είδα. Χιλιάδες λευκοί πελεκάνες στηρίζονταν στο βάλτο, οι πελαργοί του Μαραμπού είχαν σκάψει τα μακριά ράμφη τους ψάχνοντας για ψάρια, τα μαυροπυρηνικά πετάχτηκαν μέσα από τα ρηχά νερά, τα κόκκινα μάτια τους λούζοντας τον απογευματινό ήλιο και οι κορμοράνοι κάνοντας το μισό άλμα της υπογραφής τους του χελιού και των ψαριών. Μέσα στους θάμνους περπατούσε μια καμηλοπάρδαλη Rothschild, η σπάνια καμηλοπάρδαλη πέντε που έμενε μόνο στην άγρια φύση της Ουγκάντας και Κενύα.

Να πάρει εκεί

Λίμνη Νακούρου είναι μια διόροφη οδήγηση (140 χλμ.) από το Ναϊρόμπι. Οι ιδιωτικές πτήσεις τσάρτερ είναι διαθέσιμες για το αεροδρόμιο Park, που απέχει 30 λεπτά με το αυτοκίνητο από το Sarova Lodge. Αφήστε νωρίς για να αποφύγετε την κυκλοφορία ώρες αιχμής στο Ναϊρόμπι.

Που να μείνω

Υπάρχουν μόνο δύο καταλύματα μέσα στο ξενοδοχείο Λίμνη Νακούρου περιοχή: Lake Nakuru Lodge (www.lakenakurulodge.com) και Sarova Lion Hill Lodge (www.sarovahotels.com). Για λεπτομέρειες σχετικά με τις κάμπινγκ, πηγαίνετε στο www.kws.org.

Ημέρα 4: Nanyuki

Είσαι γρήγορος πύργος; Ή μήπως κλέψατε το βιαστικό ρυθμό του τσίτα; »Η Fatma Bashir του Κένυα Τουριστικού Συμβουλίου με κατέστρεψε με την ερώτησή της. Εμπλουτισμένο πάνω από το ημισφαίριο; Ήμουν στο Mount Fairmont Κενύα Safari Club στο Nanyuki και σίγουρα δεν θα μπορούσε να χτύπησε τα ημισφαίρια σε μια στιγμή. «Το αριστερό σας πόδι βρίσκεται στο βόρειο ημισφαίριο. Το δικαίωμά σου στα νότια. »Ο Μπασίρ συνέχισε με τον ημισφαιρικό παλαίπορο και έμεινα περίεργος μέχρι που είδε δύο μαρμάρινες πλάκες από το ZeBar, η μισή πόρτα εισόδου βρίσκεται στο βόρειο ημισφαίριο και το άλλο μισό στο νότο. Αχ! Ήμουν κτύπημα στον Ισημερινό, σε γεωγραφικό πλάτος 0 βαθμούς. Ήμουν εκεί που τα αστέρια λάμψουν.

Τι είναι τώρα το Όρος Κενύα Το Safari Club ήταν κάποτε η υποχώρηση του Hollywood heartthrob William Holden (φήμη της Sunset Boulevard). Ο Σερ Ουίνστον Τσόρτσιλ ήταν ιδρυτικό μέλος και σύντομα η υποχώρηση με βυθισμένα λουτρά και το αγαπημένο έργο Holden - ένα αποθεματικό αγροκτήματος αξίας 1.000 στρεμμάτων - αντέδρασε με τις παγίδες των βασιλιάδων, εκατομμυριούχων, σούπερ σταρ: Λόρδος Louis Mountbatten, Clint Eastwood, Clark Gable, Bing Crosby, Η Conrad Hilton, η Humphry Bogart, η Grace Kelly.

Σε Nanyuki, περισσότερο από τους μόνιμους, τους ισχυρούς και τους μεγαγκάρες, ήταν η Πατρίσια και η Πρίσκυλα που με ενθουσιάστηκαν. Όχι, αυτά δεν είναι κομματάκια. Η Patricia είναι μια αγαλματώδης στρουθοκάμηλος, η Priscilla, ένας πυγμαίος ιπποπόταμος που βρήκε καταφύγιο στο Ορφανοτροφείο Holden που βρίσκεται σε επαφή με τον Όμιλο. Το Ορφανοτροφείο είναι πάντα αγχωμένο με την οργή των χοίρων, των στεφανωμένων γερανών, των λαμάτων από το Περού, ενός πάνθηρα και των άτακτων πιθήκων Colobus που είναι πρόθυμοι να φάνε τα φιστίκια από τα χέρια σας. Αυτό που μου έκαναν χαρά ήταν τα απειλούμενα βόγκο, γνωστά και ως Όρος Κενύα αντιλόπη, που είχαν δει τελευταία την άγρια φύση το 1994. Θα μπορούσα να πάω για μια βόλτα με τα πουλιά, ένα σαφάρι για άλογα, ένα σαφάρι με τα πόδια, αλλά εκείνο το βράδυ στον Ισημερινό επέλεξα να είμαι με τα bongos. Nanyuki Το αεροδρόμιο απέχει 110χλμ. Από το Εθνικό Πάρκο.

Ημέρα 5: Sweetwaters Game Reserve

Τέσσερις ημέρες στο Κενύα και δεν είχα δει ένα λιοντάρι. Λίγα ήξερα ότι τα λιοντάρια απέμεναν μόλις 17 χιλιόμετρα μακριά από την προστατευτική περιοχή Ol Pejeta των 110.000 στρεμμάτων που βρίσκεται στις πεδιάδες της Λειψίας. Όχι μόνο είναι ο Ol Pejeta σπίτι στο Big Five (λιοντάρι, ελέφαντας, βουβάλι, ρινόκερος και λεοπάρδαλη), είναι το μεγαλύτερο μαύρο ιερό ρινόκερου στην Ανατολική Αφρική, το μοναδικό ορφανοτροφείο του χιμπαντζή στη χώρα και έχει την υψηλότερη πυκνότητα σε ζώα αναλογία όλων Κένυα εθνικά πάρκα.

Καθώς το τζιπ περιστρέφεται μέσα από σαβάνες, το σφυροκόπημα της ύαινας και η σφυρίχτρα των αρπακτικών συσσωματώθηκαν με τα σκασίματα των τρελών πελεκάνων και τον τυμπανισμό του στρουθοκάμηλου. Το τζιπ χτυπούσε στο χωματόδρομο, αλλά βρισκόμουν στο κάθισμα για να αναβοσβήσω η ισχυρή γάτα. Με την δύση του ηλίου, ο υδράργυρος έπεσε επικίνδυνα και έβλεπα ένα ζευγάρι ζευγών λιονταριών. Μια στιγμή που θα μπορούσε να σκοτώσει οποιοσδήποτε ενθουσιώδης άγριας ζωής.

Στο Sweetwaters, δεν έπρεπε να φτιάξω το λαιμό μου για να κοιτάξω την άγρια φύση - οι αντιλόπες σπινθηροφόρησαν ατρόμητα, οι βουβάλες μασούσαν χαλαρά και ένας ελέφαντας περπατούσε με ένα χαστούκι για έναν μονάρχη. Φαινόταν σαν οι άγγελοι να είχαν ξετυλίξει ένα όμορφα εικονογραφημένο βιβλίο ζούγκλας και τα ζώα περπατούσαν από τις σελίδες για να ολοκληρώσουν την ιστορία. Εκείνη τη νύχτα, το σαφάρι της ζούγκλας δεν τελείωσε με το τελευταίο σάπισμα της μηχανής. Συνέχισε με το τραπέζι δείπνου στο εστιατόριο Rhino που ήταν έδρα του διαχειριστή αυτού του αποικιακού αγροκτήματος μιας ώρας. Σαν να ζουν μέχρι το όνομα, ένας κέρατος ρινόκερος έτρεξε μέχρι τη μεγάλη βρύση και περπάτησε πέρα από μια οικογένεια άγριων warthogs και ζέβρες. Το Sweetwaters απέχει 40 λεπτά με το αυτοκίνητο Nanyuki και μπορεί να καλύπτεται σε ταξίδι μισής ημέρας ή πλήρους ημέρας.

Ημέρες 6 & 7: Masai Mara

Από την πρωτεύουσα της Κένυας μέχρι τον Ισημερινό της γης, από τους γύπες Lammergeyer μέχρι τα σπάνια bongos, στο Κενύα, η διαδρομή μου έγινε όλο και πιο άγρια από την ημέρα. Και όπως κάθε σπουδαίο ταξίδι, το καλύτερο ήταν το τελευταίο. Στην Κένυα, δεν υπάρχει καλύτερο φινάλε από το Masai Mara, το απόθεμα θηραμάτων το οποίο, τεχνικά, είναι η βόρεια συνέχεια του Εθνικού Πάρκου της Τανζανίας Serengeti. Άγρια Κενύα η παραμονή έπρεπε να λήξει με τον Masai Mara. Καθώς το μικρό αεροπλάνο τσάρτερ έφυγε από Nanyuki το αεροπλάνο για την 45λεπτη πτήση προς τη Μάρα, θα μπορούσα να δω τον ποταμό Μάρα βυθισμένο λιτά μέσα από τις χορτώδεις πεδιάδες, το κυκλικό Masai bomas (περιφράξεις / καλύβες) και εκατοντάδες wildebeest (επίσης γνωστά ως gnu) παρακάτω.

Ο Ιανουάριος δεν είναι ο μήνας για την Μεγάλη Μετανάστευση όταν χιλιάδες wildebeest και ζέβρες μεταναστεύουν μεταξύ του Serengeti και του Masai Mara σε μια πιθανώς μία από τις μεγαλύτερες μεταναστεύσεις στον κόσμο. Αλλά, λένε, η Μάρα δεν απογοητεύει ποτέ. Και δεν με απογοήτευσε ούτε. Ακόμη και πριν μπορέσω να έρθω σε επαφή με το ξενοδοχείο, μια ύαινα με φλεγόμενα κόκκινα μάτια μπλοκάρει το δρόμο μου στο δρόμο του ξενοδοχείου. Εκείνο το βράδυ, οι βουβάλια ξεφουσκόντουσαν από την πόρτα μου και οι βροχοπτώσεις τρύπησαν. Το επόμενο πρωί, πριν ο ήλιος σηκωθεί, τυλίγασα μια κουβέρτα Masai και απογυμνώθηκα για το πρωινό. «Υπάρχει υπερηφάνεια, υπάρχει υπερηφάνεια …» Έχω ακούσει μια ραδιενεργή φωνή στο ραδιόφωνο.

Ο οδηγός ανέστειλε τον κινητήρα και περίπου ένα μίλι μακριά μια λιοντάρι και τα τέσσερα δύο εβδομάδων παλιά παπούτσια του έπιαζαν τον πρωινό ήλιο. Αυτό όμως δεν ήταν η τελευταία από τις μεγάλες γάτες που είδα στη Μάρα. Ένας τσίτας έτρωγε το θάνατό του κάτω από ένα δέντρο, ένα λιοντάρι έτρεχε για ψάξιμο για το επόμενο γεύμα του και έξι λιοντάρι ήταν στο δρόμο … Η Μάρα δεν απογοήτευσε. Το άγριο Κενύα σίγουρα δεν το έκανε.

Να πάρει εκεί

Κενύα Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν απευθείας πτήσεις καθημερινά Μουμπάι-Ναϊρόμπι. Χάρτες πτήσεων είναι διαθέσιμες από Nanyuki καθώς και το Ναϊρόμπι.

Visa: Visa κατά την άφιξη για τους πολίτες της Ινδίας. Το τέλος θεώρησης εισόδου για μία είσοδο είναι 50 USD (Rs περίπου 2.500).

Σημαντικό: Πρέπει να εισάγετε πυροβολισμούς κίτρινου πυρετού Κενύα.

Πού να μείνετε στο Ναϊρόμπι

Το Crowne Plaza (www.ichotelsgroup.com), το ξενοδοχείο Intercontinental (www.ichotelsgroup.com), το Hilton Nairobi (www.hilton.com), από το Nanyuki. Το Mara Serena (www.serenahotels.com), το Camp Base Masai Mara (www.basecampkenya.com), το εξερευνητικό Mara Rianta Camp (www.marariantacamp.exploreans.com), το Sweetwaters Tented Camp (www.serenahotels.com), το Simba Lodge www.marasimba.com), το Crater Lake Camp (www.mericagrouphotels.com), το Kongone Game Valley Ranch (www.kongonelodge.com), το Fairmont Mount Kenya Safari Club (www.fairmont.com) και το The Sportsman Arms Hotel (www. sportmanarmshotel.com).

Από την Vartika Kaushal

Σχετικά με τον Συγγραφέα

Η Vartika Kaushal αγαπά να ταξιδέψει και να πάρει νέες συνταγές μαγειρικής στο δρόμο. Είναι μια αστείρευτη shopaholic και αγαπά τη συλλογή σουβενίρ από το ταξίδι της.