Ιμαλάια: ​​Βουνά, λιβάδια και μυστήρια

Ιμαλάια: ​​Βουνά, λιβάδια και μυστήρια

Τα Ιμαλάια είναι ένας μακρινός κόσμος. Ένα, όπου τα κινητά τηλέφωνα δεν λειτουργούν. Όπου το μόνο δίκτυο γίνεται από δάση και λουλούδια, λιβάδια και λιβάδια βουνά, καταρράκτες και ρυάκια, πάγος και χιόνι - το ταξίδι στο Roopkund είναι δύσκολο, αλλά η ομορφιά που χαιρετάει ένα στο τέλος καθιστά την προσπάθεια αξίζει τον κόπο.

Όπως λέει και η παροιμία: «Αν κάνετε το λάθος να περιπλανηθείτε στα Ιμαλάια ακόμη και μία φορά, είστε παγιδευμένοι για τη ζωή.» Γιατί; Γιατί συνεχίζουν να σε τηλεφωνούν. Αποφάσισα να δοκιμάσω την παροιμία και επέστρεψα έναν πιστό. Η μεγαλοπρέπεια των μαγευτικών bugyals και πανύψηλες κορυφές έφερε δάκρυα στα μάτια μου - μια εμπειρία που ούτε εικόνες ούτε λέξεις μπορούν να συλλάβουν. Εδώ είναι η ιστορία της ανθισμένης σχέσης αγάπης μου με τα Ιμαλάια.

ΗΜΕΡΑ 1: ΔΙΕΞΑΓΩΓΕΤΕ ΤΟ LOHAJUNG
ΥΨΟΣ: 8.000 FT

5 μ.μ.: Τα σκοτεινά σύννεφα της βροχής συγκεντρώνουν οργισμένα. Περπατώντας στο Alto μας, είχαμε οδηγήσει για 10 ώρες. Το τελευταίο θυμάμαι ότι το φαγητό ήταν μια λιπαρή samosa στο Karnprayag, μια πόλη που προσκολλάται στο βουνό στις όχθες της ταχείας ροής Alaknanda. Αυτό ήταν περισσότερο από δύο ώρες πίσω. Η απότομη άνοδος και οι στροφές της φουρκέτας μου έκαναν αυτοκίνητο, για να κατασταλίσω την ανησυχία και να κρατήσω τη ναυτία στο κόλπο, έριξα ένα Avomine. Θα έπρεπε να φύγουμε Κοτβάρ στις 5 π.μ., αλλά ο Manoj (ο σύζυγος του αξιωματικού του Στρατού) απέκλεισε δύο ώρες και αγνόησε τις αιτήσεις μου για να ξεκινήσει νωρίς με τη συνηθισμένη ανικανότητά του: «Ποια είναι η βιασύνη;» Σύντομα βρισκόμασταν σε μια μοναχική τροχιά λάσπης μέσα στο δάσος. Δεν υπήρχε κάλυψη κινητού τηλεφώνου σε αυτήν την περιοχή και δεν ήταν μια ψυχή στο προσκήνιο για να μας πει αν ήμασταν στο σωστό δρόμο ή όχι. Ένιωσα άρρωστος, ιδρωμένος και ανήσυχος. Το αυτοκίνητο AC έπρεπε να απενεργοποιηθεί, επειδή το μικρό αυτοκίνητο αρνήθηκε να ανέβει μαζί του. Ξεκίνησε να βρέχει, καθώς ο Manoj στράφηκε προς μένα, πήρε μια μεγάλη ανάσα και είπε: "Ελπίζουμε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο;" Ακόμη και πριν τελειώσει η φράση, το κινητό χτύπησε. Ήταν ο οδηγός μας Mohan. Ανησυχούσε επειδή δεν είχαμε φτάσει στο Lohajung, στην πραγματικότητα, είχαμε ακόμη μια ώρα και περισσότερο να πάμε. Αντί να φωνάξει "Σας το είπα", σφίξαλα τα δόντια μου και κάθισα σε σιωπηλή σιωπή, κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο καθώς η βροχή έριξε στο πρόσωπό μου.

Μετά από μερικές στροφές, ο αέρας έγινε πιο δροσερός, όπως και η ψυχραιμία μου. Όταν φτάσαμε Lohajung αγορά, ένα παζάρι από περίπου δώδεκα παράξενα καταστήματα, η Heera Singh Bisht, η δεύτερος κυβερνήτης του Mohan, μας περίμενε. Μας έστειλε σε συνταξιούχο υποδερμικό κύριο κατάλυμα του Dayal Singh Patwal - ένα γραφικό ορεινό αρχοντικό με μια μηλιά που πέφτει πάνω στα πέτρινα σκαλοπάτια που οδηγούσαν σε αυτό. Για την απογοήτευσή μου, βρήκα τις τουαλέτες να βρίσκονται μακριά από τα δωμάτια. Αλλά ήταν καθαρά και η κόρη του Παταβαλιού, η Γέετα, είχε κρατήσει μισό κουβά με ζεστό νερό (θερμαινόμενο σε καυσόξυλα) εκεί για το μπάνιο μου. Το μπάνιο ακολούθησε ένα ζεστό γεύμα, το οποίο έφαγα με ευχαρίστηση καθώς ο μεγάλος και γούνινος σκύλος Brownie του Brawny (προφέρεται Brawny) ψιλοκομμένο στα πόδια μου, επέστρεψα στο δωμάτιο και παραδόθηκα στον ύπνο.

Patar Nachauni

ΗΜΕΡΑ 2: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΜΠΕΙΤΙΝΙ ΜΠΟΥΓΙΑΛ.
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΛΥΜΜΕΝΗ: 15 χιλιόμετρα.
ΥΨΟΣ: 11.700 FT.

5 π.μ.: Ξύπνησα, έριξα το παχύ βαμβάκι rajai (πάπλωμα) και άνοιξα τη σκονισμένη ξύλινη πόρτα του δωματίου. Έξω, τα θνητά υπολείμματα από παράξενα σφάλματα και τα γιγαντιαία κουνούπια βυθίστηκαν στο έδαφος, συμπεραίνω ότι είχαν συναντήσει το τέλος τους κάποια στιγμή τη νύχτα αφού έσπρωξαν τον εαυτό τους ενάντια στον κίτρινο λαμπτήρα. Κοίταξα ψηλά και σταμάτησα να πεθάνω στα ίχνη μου. Ακριβώς απέναντι ήταν μια χιονισμένη κορυφή, πανύψηλα πάνω από τα βουνά που μπλοκάρουν τον ήλιο. Οι άξονες του ηλιακού φωτός διηθήθηκαν από μέσα μεταξύ των κορυφών, και εκτυφλωτικές ακτίνες που χύθηκαν πάνω στα δάση και τα χωριά στην πλαγιά του λόφου. Ένιωσα το μεγάλο και εκφοβιστικό Νταντά Γκουούντι σχεδόν γελά με τις παρανοήσεις μου για τη σημασία της ύπαρξής μου. Απογοητευμένος, περπάτησα στα πράσινα δέντρα με μήλα, κοίταξα τα όμορφα ροζ τριαντάφυλλα που έβγαιναν από ένα σπασμένο κουτί από κασσίτερο και έδωσαν στο Brownie κάποιους καραμέλες που βρήκα στην τσέπη μου. Τους έφαγε ευτυχώς και έγινε πιστός οπαδός μου. Περπάτησα στην κουζίνα για να βρω τον Γκέτα να κόβει μερικά φρέσκα κρεμμυδάκια. Την ζήτησα να μου δώσει "dwui gilas chai, chinni kam" (δύο φλιτζάνια τσαγιού με λιγότερη ζάχαρη). Τότε ξύπνησα τον Manoj, κατευθύνοντάς τον προς την θέα έξω. Οι δύο από μας κάθισαν εκεί ήσυχα, απολαμβάνοντας τον υπέροχο χαρακτήρα των Ιμαλαΐων, ενώ ο Brownie χαστούκισε και ξανάρχισε.

6 π.μ. Εμείς μπαίνουμε σε ροτ και πιάαζ κι Σαμπζί φτιαγμένο σε μουστάρδα (που υπενθύμισε στον Manoj το μαγείρεμα της μαμάς του), αγόρασε τον Patwalji και την οικογένειά του και μπήκε στο τζιπ που διέταξε ο Balwant Singh (ένας άλλος) Bisht. Το παρθένο παλιό τζιπ διέσχισε μερικά όμορφα χωράφια, χωριά και γυναίκες για να μαζέψει καυσόξυλα. Ο Balwant γνώριζε όλα αυτά με τα πρώτα τους ονόματα. Το τζιπ τελικά έσπευσε να σταματήσει και ένας λεπτός άντρας με πρόσωπο με ηλιακά φτέρνα και εξαιρετικά λευκά δόντια, που εμφανίστηκαν σε ένα ευρύ χαμόγελο, μας πλησίασαν. Ήταν ο Mohan Singh Bisht, ο οδηγός μας για το ταξίδι. Όταν διαπίστωσε ότι ήμουν και ένας Μπιστ, επέμενε να με τηλεφωνήσω didiji και Manoj, Rawatji, δίνοντάς του το υψηλό καθεστώς του jawaiji (γιος-σε-δικαίου). Πήρε Manoj κάποια VIP θεραπεία σε όλο το ταξίδι που περιλάμβανε το τσάι και τη σούπα σερβίρεται στη σκηνή και σωληνώσεων ζεστό rotis κατά τις ώρες γεύματος. Οι υπόλοιποι μας τράφηκαν με ρύζι και peeli dal.

Η πιο εντυπωσιακή μνήμη μου για τον Γουάν είναι ένα σχολείο Aanganwadi με ένα δωμάτιο, στο οποίο έκανα λάθος.Ένα μικρό αγόρι με μωβ-ροζ μάγουλα ήταν σκαρφαλωμένο σε μια καρέκλα διπλάσιο του μεγέθους του. Διάβαζε ένα μάθημα ότι οι τέσσερις μαθητές του - όπως και ο χαίτης του - επαναλάμβαναν μετά από αυτόν φωνές τραγουδιού. 'A για appil, appil maane seb; Β για το bwaay, bwaay maane ladka. "Όταν σταμάτησε για αναπνοή στο 'H για hauj, hauj maane ghar,' τον ρώτησα τον τόπο του δασκάλου του. «Madamji, bazaar jayin chin», μου είπε σύντομα στο Garhwali και συνέχισα με το μάθημα. Οι φωνές τους φώναζαν στο αυτί μου, καθώς βγήκα για να βρω ένα bwaadi που φορούσε pahadi sari και guluband όπως και εκείνη που η γιαγιά μου που έμεινε για πολύ καιρό. Είναι τώρα το πιο αγαπητό κομμάτι κοσμήματός μου. Το πρόσωπο της γυναίκας ήταν τσαλακωμένο αλλά πολύ ελκυστικό. Όταν της είπα για τη γιαγιά μου, μου έδωσε μια ζεστή αγκαλιά και πήγα με το σίτος να εξαπλώνεται για να στεγνώσει στην ανοιχτή οροφή.

Bedini Bugyal (Φωτογραφία από Rajesh)

10 π.μ.: Ξεκινήσαμε να ανεβαίνουμε στον παλιό ναό κοντά στον ξενώνα. Το μονοπάτι ήταν διασκορπισμένο με μικρά τεράστια πεδία που κόπηκαν στις πλαγιές. Οι γυναίκες ήταν απασχολημένες αλώνισμα σίτου στα σπίτια τους, ενώ τα παιδιά έπαιξαν. Κάποια μικρά μας πλησίασαν με ένα namaste και ζήτησαν mithai (καφέδες). Περπατήσαμε σε ένα ρηχό ρεύμα και βρήκαμε κάποιες όμορφες φασαρίες που τραβούσαν τα φύλλα σε μεγάλα καλάθια ζαχαροκάλαμου. Προσπάθησα να μαζέψω ένα, αλλά η πλάτη μου έσκυψε κάτω από το βάρος του. Το στέλεχος της αναρρίχησης μόλις είχε αρχίσει να δείχνει. Κάθε φορά που τεντώνοντας και διπλώνοντας το πόδι μου, ακούμπησα στα γόνατά μου ένας κνησμώδης ήχος, σαν να χρειάζονταν επειγόντως λιπαντικά. Περπατήσαμε για τέσσερις ώρες μέσα από πυκνά δάση με στρεβλωμένες ραβδώσεις που έμοιαζαν με βασανισμένες ψυχές στην κόλαση.

Καθώς κατέβηκα στο χορτάρι και πήρε μια βαθιά ανάσα για να ηρεμήσω την κτύπο της καρδιάς μου, σχεδόν που δεν ήθελα ποτέ να ξυπνήσω ξανά, έβλεπα ένα κόκκινο φλας. Ήταν ο 62χρονος συνάδελφος Narayan Chaudhari από τη Βομβάη κινούμενος με ένα νικηφόρο χαμόγελο. Με τα δόντια μου, σηκώθηκα. Στα μάτια του Manoj θα μπορούσα να δω ότι πέθαινε για να προλάβει αυτό το Amitabh Bachchan των πεζοπόρων και να του δείξει ποια ισχυρά στρατιωτικά στελέχη αποτελούνται από. Αλλά οι ευθύνες του συζύγου περιόρισαν τις φιλοδοξίες του. Μου έδωσε ένα μπαστούνι και με κάλεσε να συνεχίσω να περπατάω για να μην κρύβω το σώμα μου. Για μια φορά ακολούθησα υπάκουα.

Bedini, Bugyal: 11.700 πόδια. Σε περίπου πέντε ώρες, είχαμε αφήσει πίσω μας το δάσος. Πλούσια πράσινα κυματιστά λιβάδια τεντώθηκαν όσο μπορούσαν να δουν τα μάτια μας. Αμέσως βρισκόταν ένας μικρός πέτρινος ναός. Είδαμε μια ηλικιωμένη γυναίκα να εμφανίζεται πίσω από το με ένα άγριο σκυλί σκυλί bugyali. Είχε ασυνήθιστα ματ μαλλιά και δεν το έβλεπε στα μάτια. Η γυναίκα βόσκονταν τα ζώα στις κρύες, θυελλώδεις πλαγιές και αυτό χωρίς να φορούν κάλτσες! Αργά το απόγευμα, άρχισε να βρέχει και έγινε παγωμένο. Γύρισαμε γρήγορα στις σκηνές μας και στηρίξαμε για τη μεγάλη νύχτα μπροστά. Στο σκοτάδι, μια καταιγίδα βροντή μας έπληξε και για σχεδόν μια ώρα η βροχή έσφιξε στη μικροσκοπική σκηνή μας τόσο έντονα που σκέφτηκα ότι η σκηνή θα έπεφτε σε μας κάθε στιγμή, αφήνοντάς μας μούσκεμα στο δέρμα στη θερμοκρασία κατάψυξης. Ευτυχώς, αυτό δεν συνέβη.

Μύθος & μυστήριο

ο Patar Nachauni το κάμπινγκ πέφτει σε ένα μέρος που βρίσκεται μεταξύ του Ghora Lotani και του Ο ναός Kalu Vinayak. Οι ντόπιοι έχουν πολλές ιστορίες για να μιλήσουν για αυτά τα μέρη. Ο Ghora Lotani λέγεται ότι είναι ο τόπος μετά τον οποίο δεν επιτρέπονται άλογα, γυναίκες και δερμάτινα αντικείμενα, καθώς κυβερνάται από τη θεά Parvati. Αλλά, ο βασιλιάς Dhawal του Kannauj έσπασε τους κανόνες και πήρε τη σύζυγό του, τα άλογα, τους χορευτές και τους φίλους της βασίλισσας πέρα ​​από αυτό το μέρος. Στο Patar Nachauni, ο βασιλιάς διέταξε τους χορευτές του να χορέψουν και να τον ψυχαγωγήσουν. Όλοι οι χορευτές ξεκινούσαν από μόνα τους, ως μια κατάρα της θεάς Parvati για την παραβίαση των κανόνων της. Τα οστά που βρέθηκαν γύρω από τη λίμνη Roopkund πιστεύεται επίσης ότι είναι από τους στρατιώτες του βασιλιά Dhawal, οι οποίοι τιμωρήθηκαν από τη θεά

Αντανακλαστική λίμνη

Μόλις λίγα βήματα μακριά από το ξενοδοχείο Bedini Bugyal κάμπινγκ είναι το Bedni Kund, ένα υδάτινο σώμα το οποίο δημιουργείται κάθε χρόνο από το βρόχινο νερό κατά τη διάρκεια του μουσώδους. Ο χώρος έχει μαγευτική θέα στα ορεινά λιβάδια και τις μαγευτικές κορυφές του Τρίσουλ, της Νάντα Γκούντι και του Μριγίου Θώνη γύρω από αυτό. Bedini Kund έχει πολύ θρησκευτική αξία για τους ντόπιους καθώς η αντανάκλαση της κορυφής Trishul μπορεί να δει στο νερό και πιστεύεται ότι είναι πολύ άγια. Περισσότερο επειδή, Trishul πιστεύεται ότι είναι ο τόπος όπου ο Θεός Shiva ζει πραγματικά και ότι οι τεράστιες δυνάμεις του είναι ο λόγος για τον οποίο δεν έχει γίνει μια επιτυχημένη αποστολή μέχρι την αιχμή μέχρι σήμερα. Μια άνοδος στο Trishul απαγορεύεται επειδή μόνο μια χούφτα αποστολών το έχουν δοκιμάσει και κανένας από αυτούς δεν ήταν επιτυχής.

Bedini Kund

Ο παγετώνας τοίχος

Ο παγετώνας Roopkund είναι αυτός στον οποίο κατοικεί η παγετώδης λίμνη. Ολόκληρος ο τοίχος χιονιού ξεκινώντας από τη λίμνη Roopkund μέχρι την κορυφογραμμή είναι ο παγετώνας του οποίου η παρουσία είναι μεγάλη. Η κορυφογραμμή είναι γνωστή ως Junargali. Το κυνήγι μέχρι το Junargali είναι πολύ πιο δύσκολο από οποιαδήποτε άλλη ημέρα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αυτή η συγκεκριμένη έκταση απαιτεί έναν οδηγό και ορισμένες τεχνικές δεξιότητες εκ μέρους του trekker. Η αναρρίχηση απαιτεί το trekker να είναι σχεδόν σε allfours και το τελευταίο τέντωμα απαιτεί δύσκολη αναρρίχηση με τα σχοινιά. Κάποιοι πεζοπόροι τολμούν να αναλάβουν αυτή την ανάβαση μέσα από το ύπουλο χιόνι, ενώ κάποιοι πεζοπόροι διασχίζουν ακόμη και πηγαίνουν κάτω στην Shila Samudra, η οποία είναι ορατή από το Junargali. Από Shila Samudra, μπορεί κανείς να προχωρήσει και να περάσει για άλλες λίγες μέρες μέχρι το Homkun

ΗΜΕΡΑ 3: BEDINI BUGYAL ΠΡΟΣ ΤΟ BHAGWABASA.
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΛΥΜΜΕΝΗ: 11 χιλιόμετρα (14.100 FT).

6 π.μ.: Ο Mohan μας έκλεψε και μας ζήτησε να ξεκινήσουμε το περπάτημα. Δύο από τους πεζοπόρους αποφάσισαν να εγκαταλείψουν Patar Nachauni όπου υπήρχαν καταφύγια για τη νύχτα και οι υπόλοιποι από εμάς συνέχισαν να περπατούν.Ήταν (καλά, σχεδόν) ένα εντελώς ανηφορικό μονοπάτι για τις επόμενες ώρες. Πολύ σκληρή, για να πούμε το λιγότερο. Ακριβώς όταν σκέφτηκα ότι δεν μπορούσα να το πάρω πια και βρισκόμουν στα πρόθυρα να σπάσω σε δάκρυα, άκουσα κουδούνια. Μέσα μπροστά, που περιβάλλεται από ομίχλη, στάθηκε ο ναός του Kalu Vinayak. Μας είπαν ότι η αναρρίχηση θα τελειώσει εκεί. Ο Mohan και το πάρτι, που ξεκίνησαν σχεδόν δύο ώρες μετά από μας, μας είχαν ξεπεράσει να το φτάσουμε. Βρισκόταν στα βράχια σαν τεμπέλης σαύρες. Ο Mohan μου έδωσε ένα μπουκάλι νερό και μια ρότα με κάποια bhindi ki sabzi. Τρώγαμε ανυπόμονα, ενώ ο Manoj, που αισθανόταν αδιαθεσία, αρνήθηκε να φάει. Μετά από μια ακόμη ώρα περπάτημα εντοπίσαμε χιόνι και χαλαρά πετρώματα διάσπαρτα κατά μήκος της πλευράς του λόφου. Το διάσπαρτο μονοπάτι είχε ανοίξει σε μερικές συναρπαστικές πετρόκτιστες καλύβες πετρωμένες στην άκρη μιας πλαγιάς όπου τα μουλάρια βόσκουν και το πάρτι της κουζίνας ήταν απασχολημένο τραγουδώντας τραγούδια και τέντες.

Η ομίχλη έπεφτε ανάμεσα στα βουνά σε χοντρά στροφές και ήξερα ότι σχεδίαζε να γλιστρήσει ήσυχα και να βάλει τα υγρά, κρύα δάχτυλά της πάνω μας. Μέσα σε μια από τις πέτρινες καλύβες, μαγειρέψτε Heera (για να μην συγχέεται με τον οδηγό Heera) μας έκανε καφέ. Κάθισαμε με τα χαλύβδινα γυαλιά μας, φωνάζοντας πεζοπόρους που περπατούσαν κουρασμένοι, καθώς υπήρχε μια αίσθηση της επίτευξης παντού. Το αγόρι Mule Kunwar Singh Negi, με ένα κομμωτήριο που υποψιάζομαι ότι προέρχεται από το να μην πλένεις τα μαλλιά για τουλάχιστον ένα μήνα, έσπασε σε ένα τραγούδι Kumaoni που ανακατεύτηκε με την φλυαρία των πεζοπόρων. Στις 5.30 μ.μ., μας εξυπηρετήσαμε το δείπνο, ένα σωληνωτό ζεστό πιάτο ρύζι και dal.

Ο παγετώνας Roopkund

ΗΜΕΡΑ 4. BHAGWABASA TO ROOPKUND ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΣΤΟ PATAR NACHAUNI.
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ: 15 KM (ROOPKUND 16.400 FT):

Είχε βουλώσει όλη την νύχτα. Το τέλος του υπνόσακου μου αισθάνθηκε πιο κρύο από το συνηθισμένο και μου πήρε λίγο χρόνο για να συνειδητοποιήσω ότι κάποιο βρόχινο νερό είχε ήδη εισέλθει σε αυτό. Ευτυχώς, βρισκόταν στο ύψος του ποδιού και με τη μετακίνηση του κεφαλιού μου προς τα πάνω και χωρίς να τεντώνω τα πόδια μου σε όλη τη διαδρομή, κατάφερα να αποφύγω την υγρασία. Αυτή ήταν η μοναδική φορά που αισθάνομαι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι είμαι σύντομος σε ύψος. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ και ρώτησα τον Manoj αν ήταν και εγώ. Αυτός ήταν. Ήταν 2 π.μ. Σύντομα, άκουσα το μωρό με το ροχαλητό. Ήθελα να περπατήσω κάτω στη σκηνή τουαλέτας, αλλά ο φόβος μιας συνάντησης με μια αρκούδα ή λεοπάρδαλη ενήργησε ως ένα μεγάλο αποτρεπτικό. Έσπασε τον εαυτό μου με την προσεκτική σκέψη για όλες τις καταστροφές που μπορούσαν να μας σκοτώσουν εκεί μέσα στη ψυχρή, σκοτεινή νύχτα (σεισμός / άγρια ​​ζώα / κατολισθήσεις) και αναρωτήθηκε ποιος θα ήταν ο καλύτερος άνθρωπος για να φροντίσει το Saransh (το παιδί μας) έπρεπε να εξαφανιστούν εκείνο το βράδυ. Περπατώντας μέσα και έξω από αυτές τις σκέψεις, τελικά ξύπνησα στο φλυαρία των αγοριών που ετοιμάζονταν τσάι. Ήταν ήδη 4 πμ.

Μας είπαν να βιαζόμαστε από τότε που έπρεπε να φτάσουμε Roopkund πριν αρχίσει να λιώνει το χιόνι, καθιστώντας την ανάβαση πιο ύπουλη από ποτέ. Περπατήσαμε στο πέτρινο μονοπάτι που διασχίζει τμήματα πάγου όπου ο Mohan μας έκανε να περάσουμε πρώτα περπατώντας και μετά να μείνουμε πίσω για να εξασφαλίσουμε ότι όλοι είχαν διασχίσει με ασφάλεια. Στο παρθένο χιόνι, εντοπίσαμε στίγματα που προκάλεσαν πολύ ενθουσιασμό καθώς ο Mohan επεσήμανε τα φυτά του Brahma Kamal που ανθίζουν τον Σεπτέμβριο. Μας έδειξε επίσης τον παγετώνα όπου ένα 24χρονο αγόρι είχε πεθάνει στο τελευταίο ταξίδι ενώ προσπαθούσε να διαπραγματευτεί μόνος του την δύσκολη πλαγιά. Στάσαμε εκεί για λίγο και ακούσαμε την ιστορία της αβοήθειας του.

Η ανάβαση ήταν σκληρή και υπήρχαν ολισθηρές επιφάνειες πάγου, όπου οι άκρες είναι δύσκολο να βρεθούν, αλλά σε δύο ώρες συν, καταφέραμε να φτάσουμε στην κορυφή. Περιτριγυρισμένο από χιονισμένες πλαγιές, η λίμνη Roopkund απλώνεται μπροστά μας σε ένα απαλό μπλε κύκλο παγωμένου πάγου με ένα σωρό από κόκαλα και ένα ραγισμένο κρανίο που βρίσκεται σε μια γωνία. Ο γέρος Bakhtyar Singh (ο μπαμπάς του Mohan) επεσήμανε ότι οι κατολισθήσεις είχαν θάψει τους υπόλοιπους σκελετούς και κάποιοι, όπως είπε, βρίσκονται θαμμένοι στη λίμνη. Σύμφωνα με την National Geographic, περισσότεροι από 500 ταξιδιώτες αλιεύθηκαν εκεί σε μια καταιγίδα με χαλάζι εκατοντάδες χρόνια πριν. Ακούστηκε ένα κέλυφος κόγχη στο ναό και μας είπε ότι η διαδρομή που είχαμε πάρει ήταν ίδια με εκείνη των θεών Shiva και Parvati πήγαν στο δρόμο τους προς Kailash. Σε αυτό το σημείο ο Parvati αισθάνθηκε διψασμένος και ο Shiva δημιούργησε μια λίμνη γι 'αυτήν. Όταν έσκυψε για να πιει από αυτό, είδε την αντανάκλασή της στο νερό και συνειδητοποίησε πόσο όμορφη ήταν και ποια ήταν η έλξη που είχε παντρευτεί. Αυτό όμως δεν την αποθάρρυνε και την ακολούθησε μέχρι το τέλος Mount Kailash. Στη συνέχεια η λίμνη ονομαζόταν Roopkund. Ο Manoj ανέβηκε στα μισά του δρόμου μέχρι το πέρασμα Junargali για να δει τον ισχυρό Kailash που βρισκόταν στην άλλη πλευρά.

Τέλος, μετά από μερικά μπισκότα και μια φωτογράφηση, επιστρέψαμε στον Patar Nachauni, όπου μας περίμεναν οι δύο πεζοπόροι που είχαν περάσει. Την επόμενη μέρα κάναμε 19 χιλιόμετρα για να φτάσουμε στο Wan και μετά από μια νύχτα με Patwalji ξεκινήσαμε πίσω για το σπίτι. Τη στιγμή εκείνη, γνωρίζαμε ότι θα έπρεπε να επιστρέψουμε. Όπως ανέφερα και νωρίτερα, μόλις επισκεφτείτε τα Ιμαλάια, είστε έτοιμοι να επιστρέψετε. Άρχισαν να με καλούν ξανά στα όνειρά μου

Το Lohajung (8,000 πόδια) είναι το στρατόπεδο βάσης για το ταξίδι.

Μετάβαση στο Lohajung:

Με τρένο: Από το σταθμό του Παλαιού Δελχί, πάρτε το Ranikhet Express στο Kathgodam Όλοι οι διοργανωτές του trek μπορούν να κανονίσουν μια παραλαβή από το σιδηροδρομικό σταθμό Kathgodam σε 800 άτομα ανά άτομο.

Με λεωφορείο: Αν δεν μπορείτε να πάρετε εισιτήριο για την εκδήλωση Ranikhet, πάρτε το λεωφορείο από το Anand Vihar ISBT στο Δελχί είτε στο Haldwani είτε στο Kathgodam. Μπορείτε να διαπραγματευτείτε ένα Sumo στο Lohajung για περίπου 5.000

Από τον Ρήμα Μπάλλα

"

Μοιραστείτε Το:

Παρόμοιες Σελίδες

add